Artur

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Nach der Lektüre des Links läuft es meiner Meinung nach eher auf ein Bußgeld i.H.v. 50 EUR, also das "Fahren trotz Erlöschen der Betriebserlaubnis" aus. Für 90 EUR + Punkt muss zusätzlich der öffentliche Straßenverkehr gefährdet werden. Bei Verwendung illegaler LED Leuchtmitteln also dass "die Straße bei schlechten Sichtverhältnissen nicht mehr optimal ausgeleuchtet wird und obendrein andere Verkehrsteilnehmer geblendet werden.", was zum Teil auch auf alte Scheinwerfer mit Halogenfunzeln zutreffen könnte. Unwahrscheinlich bei Leuchtmitteln die in anderen Fahrzeugen schon zugelassen wurden. Die Entscheidung über die Höhe des Bußgelds obliegt natürlich der Rennleitung und ggfs. höheren Instanzen.

Die unbeweglichen Elemente gab es sowieso nie einzeln im Programm, sondern nur komplett mit dem Rahmen, AFAIK.

Ist nach dem mittlerweile dritten (?) Hinweis von dir zur Kenntnis genommen, Joachim, besten Dank. Die meisten machen nur Feldversuche zum Vergleich. Diejenigen die damit tatsächlich auf öffentlichen Straßen herumfahren: schämt euch, hört auf Joachim und tragt die Konsequenzen. Aber nur mal so aus Neugier: welche wären denn das in der Praxis?

Ich habe ebenfalls das EMUS BMS und meine Erfahrungen sind durchwachsener Natur. Es gibt viel Licht und es gibt auch viel Schatten. Die Zellmodule (A/B) sind sehr empfindlich bei der Handhabung. Man riskiert einen Schaden allein schon beim Einbau. Den Temperaturdrift kann ich ebenfalls bestätigen, jedoch muss man bedenken, dass der 5W Widerstand sich beim balancieren auf über 100°C erwärmt und der Temperatursensor auf der kleinen Platine vielleicht nur einen Zentimeter entfernt ist. Das BMS balanciert je nach Einstellungen recht früh und auch zwischendurch, daher ist die auf die Temperaturangabe leider nicht so Verlass. Besser wäre ein externer Temperaturfühler, der auf dem Akku angebracht wird und nicht intern auf der Platine sitzt, die sich beim balancieren erhitzt. Ein Designfehler in meinen Augen. Große Differenzen bei der Spannungsmessung, die den Zellmodulen zuzuschreiben sind, wären ein No-Go. Da hilft nur nachmessen und ggfs. austauschen. Für schlechte Kontakte und somit größere Übergangswiderstände können die Module nichts. Unter- und Überspannungen sollte man immer auf den Grund gehen. Eine Wärmebildkamera hilft mangelhafte Kontakte zu finden und gehört meiner Meinung nach zur Grundausstattung. Damit untersuche ich ab und zu den Akkupack nach auffälligen Temperaturunterschieden: Ein Zellverbinder hatte hier schlechten Kontakt. Die Zelle Nr. 5 war deswegen recht früh auch als erste leer. (Thread) Einmal nachziehen und der Spuk hatte ein Ende. Mit dem Stromsensor war ich auch unzufrieden. Ständig lieferte er mir schwankende Werte. Ungünstig für die Berechnung des SOC (State of Chage), aber auf den SOC ist eigentlich grundsätzlich nicht so richtig Verlass. Da schaue ich mir lieber den Spannungswert der schwächsten Zelle an. Also habe ich mir die Tage einen neuen Stromsensor eingebaut, der schon eine Weile (so zwei Jahre?) auf seinen Einbau wartete. Der neue Sensor lieferte mir, trotz der Eintragung der Kalibrierungswerte auf der Rückseite, zu kleine Messwerte. Also musste ich mit der Stromzange messen und so lange anpassen bis es halbwegs passte. Und so wurde aus dem oberen Wert eine 12000 statt 2383. Weißt du wofür der untere Wert ist? Bei mir hatte er keinen Einfluss auf die Messung. Dabei habe ich den Stromsensor auch in der Mitte des Akkupacks platziert, denn am alten Einbauort lief in der Nähe auch die Minusleitung vorbei, die zusätzlich einen Einfluss auf die Messung hatte. Vielleicht hätte ich den Stromsensor gar nicht tauschen müssen, sondern nur woanders einbauen. Aber jetzt ist er mal drin. Beim Umbau hat unnötigerweise auch noch ein Zellmodul Schaden genommen und so warte ich auf die Ersatzteillieferung. Auf den SOC darfst du dich nicht verlassen. Das ist nur ein errechneter Wert aus vielen Variablen. Dazu gehört auch der Stromsensor, der krumme Zahlen liefert. Die Vermutung dass da an einer Zelle eine Spannungsgrenze erreicht wurde, würde ich eher glauben als die errechneten 50% oder 90% SOC. Da hilft nur selbst messen, mit den angezeigten Werten im BMS vergleichen und ggfs. den SOC manuell auf 100% setzen, wenn alle Zellen voll sind. Die Verbindung zum Bluetooth Modul wurde mit der Zeit katastrophal. Irgendwann habe ich es einfach ausgebaut und nicht mehr in Betrieb genommen. Womöglich hast du den FTDI USB Treiber vergessen zu installieren. Ohne den Treiber kannst du keine Verbindung zum BMS aufbauen.

Warum nicht durchgehend? Das C-tek ist dafür konzipiert, schaltet irgendwann auch in den Erhaltungsmodus.

Für einen schnellen Test genügt es den Schalter zu überbrücken, das stört das GSG nicht. Damit sollte sich der Rückwärtsgang einlegen lassen, falls es nur daran gelegen hat. Das ist schon ein ziemlich starkes Indiz für einen defekten Rückfahrlichtschalter.

Valeo ist Erstausrüster, das ist richtig. Die Qualität der Ersatzteile ohne (abgeschliffene) Audi Ringe kann, muss aber nicht gleichwertig sein. Meistens liegt sie darunter. Siehe Fensterhebermechanik von Valeo. Edit: Die FH sind ursprünglich gar nicht von Valeo... /Klugscheißmodus wieder aus.

Das sind die LED OSRAM LEDriving HL GEN2 ohne Straßenzulassung. Nur die OSRAM NightBreaker LED haben als erstes eine Straßenzulassung für manche PKW Modelle.

Schließe mich Schwabe an: Wenn man Suchmaschinen site:a2-freun.de bei den Suchwörtern mit angibt, so ist es immer wieder überraschend wie viele relevante Ergebnisse mit einem simplen Suchwort wie "Klonk" ausgespuckt werden. Von daher mache ich hier mal zu.

@Siem43 Falls die interne Suche nicht so viel hergibt, versuche es mit Hilfe von Suchmaschinen, indem du den Suchbegriffen "site:a2-freun.de" ohne Anführungszeichen mit angibst. Oder benutze diesen Link: https://cse.google.com/cse?cx=000087597634745685365:cafel5owqgg

Am 15.11.2020 hat der Link noch funktioniert. Kommt vielleicht wieder, hängt alles von @svenno ab. Ansonsten dann nur noch im Webarchiv: https://web.archive.org/web/20200128104223/http://www.audia2museum.de/7.html

Trotz neuer Batterie in der FFB können die Kontakte zu der 2032 Zelle einen zu hohen Übergangswiderstand haben. Mal aufmachen und putzen/schaben. Hat zumindest bei mir geholfen.

Der Körper der LED ist wesentlich breiter als die der H7 Birne. Bin der Meinung dass die Klammer dazu komplett aus ihren Halterungen raus und zuerst auf die LED aufgesetzt werden muss. Dann die beiden Teile wieder auf den Platz. Das schafft man am besten im ausgebauten Zustand. Oder du hast so viel Platz wie ich und kannst den Kopf in den Motorraum hängen und mit einem in der Mitte geschlitzten Schraubendreher die Klammer wieder in die Ösen einhängen. Ging aber auch nur am rechten Scheinwerfer, am linken war das ABS im Weg. Die LEDs? Bei mir ist das ein Teil.

Nicht vergessen: neue Scheinwerfer machen sehr viel aus. Von daher müsste man den Vergleich mal mit identischen Scheinwerfern wiederholen.

Und hier nochmals ein etwas unfairer Vergleich auf der Straße.

Hier mal ein Licht-Vergleich von zwei verschiedenen A2s. Gleiche Blende (3,5) und Verschlusszeit (1/100s). Oben auf dem Bild Halogen, unten LED. Jedoch oben mit 19 Jahre alten Scheinwerfern, unten sind sie ca. zwei Jahre alt. Dem Glühobst gegenüber nicht ganz fair, zumindest was die Leuchtkraft anbetrifft. Die Scheinwerfer gehören auch noch eingestellt, hier bitte ich um Nachsicht. Es geht in erster Linie um die Lichtverteilung der LEDs. Also mein Eindruck: Erstklassig!

Oh doch, immer wenn ein großes FIS verbaut ist, AFAIK. Also ich musste weder einen Adapter verbauen noch hat die Lampenüberwachung bei den LED Leuchtmitteln angeschlagen. Mache morgen ein paar Bilder für den Vergleich.

Bin mir nicht sicher was gemeint ist, denn das Loch hierfür ist ja recht groß. Evtl. muss der Batterieanschluss mit der 150A Sicherung zerlegt werden,

Hab's hinter mir. Da hilft nur die Flex und Stemmeisen.

Das Wasser kommt höchstwahrscheinlich durch eine undichte Entlüftung im Heckblech. Siehe hier: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/1679-goldfische-im-heck-wasser-im-batteriekasten/ Die Wanne selbst ist geklebt und es ist nahezu unmöglich diese zerstörungsfrei heraus zu bekommen.

Die vier Rastnasen auf dem flachen, hinteren Bereich, mittels Zahnstochern nach oben entriegeln. Dann mit einem oder zwei Daumen gegen die Pins drücken.

Alternativ heißes Wasser und Stahlwolle, zumindest auf rauhen Flächen. Sieht bei beige Kunststoff auch ohne Softlack gut aus.