A2AS
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Das war natürlich totaler Blödsinn, ein Teil unter die Mutter
....würde ja auch nur den Ganghebel nach unten festziehen, da habe ich genau falsch herum gedacht/gedeutet. Es muss also schon über irgendeinen Abzieher gehen, weil drunterhebeln mit etwas grösserem geht platztechnisch auch schlecht. Habe überlegt, ob eine Art Schraubzwinge die Lösung sein könnte, sollten Abzieher schlecht greifen. Wäre schon cool noch dieses Jahr den Anlasser raus zu bekommen, bzw. dessen lange Schauben 
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Ich bin gestern leider auch an dieser Vielzahnschraube gescheitert (wie User "Stekro" eine Seite davor), die den Ganghebel/Ausgleichgewicht festhält, wenn man die 13ner Mutter entfernt hat. Ich habe es am Ende mit ein paar Schlägen versucht, will aber nix schrotten. Das Teil gewegt sich kein Stück (der Kalk von 20 Jahren hält alles zusammen). Jetzt haben einige gesagt, da ist kein Platz für einen Abzieher. Was kann ich noch kaufen oder machen, damit das Teil abgeht. Gibt es nicht ggf. so etwas wie einen Ring, den man unter die Mutter legen könnte und der gerade so leicht grösser ist als der Vielzahn und dann Mutter anziehen und das Teil poppt hoch ? Mir fällt da gerade so gar nichts ein.
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Ich muss noch mal kurz etwas zum Arretierungsbolzen fragen. Dieser scheint auf dem Foto eine "Gasse"zu besitzen, mit einem Gleitdorn, der eigentlich auf dem Foto nur zwei Positionen zu scheinen kennt (daher dann auch dort einrastet) und nicht nur gedreht sondern auch reingedrückt wird. Gestern habe ich Blut geschwitzt, weil mich dieser kleine Kerl an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Dieser wollte so gar nicht, wie ich wollte, auch raus/entlasten ging einmal fast gar nicht = Mega "P" auf der Stirn. Kann es sein, daß diese "Gasse" (Roter Kreis zeigt den Gleitdorn in der Gasse) nicht bei allen A2 vorhanden ist ? Beim Entlasten des Arretierungsbolzen nach links, bewegte sich der Arretierungsbolzen auf einmal quasi rein (was mit einer Gasse gar nicht gehen würde), und ich musste ihn wieder etwas rausziehen (blauer Pfeil), was gegen eine vorhandene Gasse bei mir spricht (oder für einen fehlenden/abgebrochenen Gleitdorn an diesem). Es war jetzt nicht so, wie beim Kollegen weiter oben, daß ich den Arretierungsbolzen beim wieder rausziehen gleich in der Hand hatte, also es gab beim wieder rausziehen schon einen Endpunkt, aber das Bild oben vom Aufbau des Teils irritiert mich jetzt. So eine Gasse mit Gleitdorn macht ja total Sinn die beiden Postionen besser zu finden. Oder ist das Teile-Foto von einem anderen Fahrzeug ("Verbesserung") ?
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vor 23 Stunden schrieb w126fan:
Doch, das tut man, denn man hat den Koppelriemen direkt vor sich und den Hauptriemen kann man abschnittsweise inspizieren.
Wenn die Fäden ziehen oder von der Zahnseite her rissig aussehen, sollte man wechseln.
Klar, "sollte", aber anscheinend gibt es Leute, die fahren damit 15 Jahre. Meiner hat auch seitlich faserige Zahnflanken gehabt. Sollte man also, hätte aber auch durchaus noch mal 5 Jahre halten "können". Die genaue Aussage bekommt man nie hin, nur eine Vermutung, quasi eine "Wahrscheinlichkeitsrechnung".
vor 23 Stunden schrieb w126fan:Wie willst Du die Spannung der Rollen via Sichtprüfung feststellen? Die Stellung der Zeiger ist nur ein schwaches Indiz.
Ganz genau, aber es ist ein Indiz, das geht halt nicht gut zu beurteilen, auch fällt es schwer Brüche auf der Rückseite einer Rolle zu erkennen (sollte dies möglich sein) oder den Zustand der Kugellager, könnte eine Rolle heiss laufen ? Spekulatius pur.
vor 23 Stunden schrieb w126fan:Wenn die leckt, isse kaputt. So einfach ist das.
Sicherlich, aber an den Kanten kann es ja erste "Anzeichen" für kleine Lecks geben, ggf. auch verdeckt das Rad von oben die Sicht genau darunter, denn nicht alle Wapus sind mit einer echten Dichtung versehen (wobei ich es ab Werk beim A2 gar nicht weiss), ich meine Wapus könen auch geklebte Dichtungen via Masse haben, die könnten quasi da überall mal leicht Leck gehen.
Ich will mich da auch gar nicht streiten. Für mich persönlich bleibt die Sichtprüfung gerade zum Lebensende eines Riemens/der Rollen/etc eine "Schätzung".
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vor 15 Stunden schrieb _Manni_:
Dafür sind ed ja Spannrollen und keine "Fixrollen". Sie sollen Nachspannen.
Und klar dürfen sie nach 9 Jahren auch die "Einbautoleranzzonen" verlassen.
Ja klar, daß wollte ich auch gar nicht in Frage stellen, wobei dann die Frage wäre, was ist dann noch akzetabel (wie gut spannen sie denn noch nach) und was wäre fragwürdig. Die eigentliche Frage ist eher um die es mir ging, ob man das "alles" bei einer Sichtprüfung sieht, wenn man nur die obere Riemenabdeckung runter nimmt und noch der Motorhalter verbaut ist ??? Ich meine da sieht man dann kaum noch was. Zustand Vorspanung der Rollen, Zustand Rollen selbst, Zustand Wasserpumpe aussen kann man nur richtig "sehen" (Sichtprüfung), wenn man alles runternimmt, ggf. über den Radkasten geht, oder ggf. seitlich an den Zahnrädern vorbei runterschaut, oder dann schon fast endoskopieren müsste, so eng sieht es da für mich aus (Briefschlitz Analyse) . Daß dies Bestandteil einer Sichprüfung ist habe ich nirgends erfahren. Von daher bleibe ich bei meiner Aussage zur "Sichtprüfung". Erst wenn mir jemand unterschreiben kann, daß nach einer Sichtprüfung der Riemen noch so und so viele Kilometer garantiert halten wird, nehme ich das ernst, bis dahin bleiben mir Zweifel und ich vermute, es geht hier eher darum die Riemen zu finden, die "ganz offentsichlich" kurz vor dem Ableben sind.
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Eigentlich mag ich mich gar nicht einmischen, aber was heisst eigentlich "Sichtprüfung". Es gibt nicht wenige Videos auf Youtube wo Leute versuchen genau das einem zu zeigen, wann ein Riemen "fertig" ist und bis auf ganz offensichtliche, ganz, ganz wenige krasse Ausnahmen, ist kein Video dabei, wo ich hinterher so richtig schlau war. Vielleicht gelingt es tatsächlich einigen wenieen Fachmännern (und Frauen) von oben durch die Riemenblende das zu beurteilen und inkl. dem Zustand der Wasserpumpe, ich habe da so meine Zweifel.
Auch durfte ich feststellen, daß sich bei mir die Vorspannungen der zwei Spannrollen verändert haben und die Indikatoren nach 9 Jahren nicht mehr "perfekt" dort standen, wo sie zu stehen haben. Vermutlich ein Einzelfall nach 9Jahren und fast 100TKM.
Überalles würde ich heutzutage sagen, lieber etwas eher als nötig zu wechseln.
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Ja, da hole ich immer, wenn "online".....
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Kurz abschliessend. Thermostat ist raus, keine Schraube ist mir abgrissen, erst dachte ich......aber dann war alles gut. Mächtig Kalk auf den Gewinden. Es war in Summe ein Alptraum und ich war kurz davor die Fahne zu hissen. Grosse Hände sind einfach wenig hilfreich. Ich war irgendwie unfähig das platzblockierende Schaltseil auszuhebeln, ich meine am Kugelkopf geht das irgendwie, oder nicht ? Dann habe ich die Feder auf dem Kugelkopf hoch geschoben/arritiert und bekam den 1mm Platz, damit die 8er Nuss gerade so greifen konnte (die untere Schraube).
Das Proxxon Set hatte ich auch noch bestellt. Ich war geschockt, wie schlecht die Passgenaunigkeit ist bei den Anbauteilen (Wackelpeter), und mochte die Umschaltung Links/Rechts so gar nicht, und habe diese retourniert. Ich habe aus der neuen Billigratsche, die hat ein viel weicher laufendes Kardangelenk als die Proxxon und die Umschaltung ist ein Traum, plus 72 statt 52 Zähne, und einem alten Reste Set dann eine Franksteinkombi zusammengesetzt, möglichst kleine 8mm Nuss, kleine Verlängerung, Kardan, dann lange Verlängerungen und dann Ratsche, dann ging es. Das ist alles nix für mich. Leider war es mir nicht möglich heute bei zwei Händlern das passende Thermostat zu bekommen, der Bock liegt weiterhin lahm und ich darf notfalls online bestellen. So ein Spaß
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So, kurz abschliessend. Ich habe mich von der AUA Anleitung über die letzte Woche in die Irre führen lassen. Da der Bock mit den Altteilen und dem bereits montierten Conti Komplettsatz bei meiner Mutter in der Tiefgarage steht, hatte ich keinen Zugriff auf was bei mir mal verbaut war. Ich ging davon aus, daß die Hohlkopf und die Vollschraube "baugleich" sind. Es sieht aber so aus, daß es in der Anleitung die Vollkopfschraube ist, da hatte ich wohl einen Knick in der Linse, daher ja auch die 90NM Drehmont als Angabe, die ich erwähnt hatte aus den Videos zu kennen. Ist aber so keinem aufgefallen
Diese Vollkopfschraube in der Anleitung hat anscheinend keine feste Unterlegscheibe, die Hohlkopfschraube schon. Als ich also die Anleitung jetzt die Woche abseits vom Auto immer und immer noch mal wieder gelesen hatte (hast Du auch alles richtig gemacht?) und dann sicherheitshalber wegen dem dann fragwürdigen Drehmoment (und was ich im Drehwinkel erreichen konnte) noch eine weitere Schraube gekauft habe, dachte ich, ich hatte was falsch montiert bzw. eine/zwei falsche Schrauben vom Händler, wo die Unterlegscheibe gar nicht abgeht. Sorry, aber daß war auf Anhieb so nicht gleich zu erkennen, daß die Arten der Schraube nicht im Detail baugleich sind. Von daher gehört die Hohlkopfschraube mit fester Unterlegscheibe bei mir richtigerweise auch so montiert, was mir gestern die Altschraube dann ganz klar beweisen konnte.
Ich werde also demnächst versuchen, nach meiner Thermostat Odyssey, noch mal die angebaute neue Schraube zu demontieren, dann die zweite Neue mit dem richtigen Drehwinkel von 180 Grad zu installieren. Ich lese, diese muss "geölt" sein. Hatte ich so noch nicht und wird auch in Ginas Videos, meine ich, überhaupt nicht erwähnt.
Von daher langt vermutlich ein Hauch Motoröl auf die Gewinde der Schraube und ab gehts ?
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Danke Sepp, ich denke irgendwo ähnlich, hatte nur die zweite Schraube auf Verdacht geholt, als ich das Detail in der Anleitung entdeckt habe (nach allen Videos vorab, die darauf nicht eingehen).
Da kriegte ich Panik und hätte sonst gleich noch mal diese Schraube gelöst und neu gesetzt.
Bis morgen habe ich Zeit, sollt es andere Meinungen dazu geben, da ich vermutlich noch eine grosse Überraschung erleben werde, den Karton nicht anwerfen kann, wenn ich heute endlich das Thermostat herausbekomme.
Dieses Gefühl wenn alles gegen einen läuft....
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Mir geht es um folgendes. Die Schraube, die ich zwei Mal von VW bekommen habe, ist die N90148701. Ich sehe oben der gelbe A2 (Foto noch mal angehängt) hat auch diese Schraube mit Unterlegscheibe.
Ich vermute selber, die ohne Unterlegscheibe aus der Anleitung (sieht man dort ganz am Ende) hat VW/Audi gar nicht mehr liegen, die aktuelle Version muss vermutlich allen reichen.
Dann bleibt nur die Frage des Drehmoments, weil es gibt zwei Angaben für "hohler Kopf" und für "massiver Kopf" der Schraube (auch laut den Videos von Gina), aber keine Angaben für Schraube mit Unterlegscheibe.
Haue ich da also jetzt 90 oder 150NM plus 90 oder 180 Grad drauf. Eine Schraube "der zwei, die ich habe" ist ja jetzt aktuell schon drauf, ich habe 150NM gewählt, weil Hohlkopfschraube,
aber mehr als 90 Grad war nicht möglich, den Gegenhalter hat es schon verbogen (Kraft habe ich halt zu viel). Ich will ja nur sichergehen, nix zu verbocken, daher die Detailverliebtheit.
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vor 57 Minuten schrieb A2AS:
ich habe von VW jetzt zwei Mal eine Zentralschraube bekommen, also diese 12 Kant 21er Schraube, beide Schrauben mit einer Unterlegscheibe, die man gar nicht entfernen kann. Sind diese Schrauben zu gebrauchen oder muss ich definitiv eine Schraube sonst woanders kaufen ohne Unterlegscheibe,
Manni, schau noch mal....
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Doch....
Edit: oder wurde hier unglücklich formuliert und es ist eher die Riemenscheibe des TDIs gemeint (mit 4 Schauben) ? Oben hat der gelbe A2 auch eine Zentralschraube bereits mit Unterlegscheibe. Es gibt aber oft Fotos, wo tatsächlich eine Schraube ohne Unterlegscheibe am Ende zu sehen ist, wie zum Beispiel in der Anleitung.
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Bin gerade völlig von der Rolle und von VW zurück. Mir war aufgefallen, daß die Anleitung explizit davon redet an der KW Zentralschraube am Ende die Unterlegscheibe zu entfernen und dann anzuziehen. Ich habe von VW jetzt zwei Mal eine Zentralschraube bekommen, also diese 12 Kant 21er Schraube, beide Schrauben mit einer Unterlegscheibe, die man gar nicht entfernen kann. Sind diese Schrauben zu bebrauchen oder muss ich definitiv eine Schraube sonst woanders kaufen ohne Unterlegscheibe, weil so gehen "mm" an Gewindegänge für die Unterlegscheibe flöten und auch der Druck lastet vermutlich anders auf der Riemenscheibe ?
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Danke Dir. Waren am Ende dann doch ein paar Teile mehr als ich kaufen wollte, habe bessere Böcke genommen und einen sehr guten Drehmomentschlüssel aus Deutschland dank Black Friday, habe mich also schon über mein Budget bewegt
Ich versuche es hier mit :
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Mir kam am WE noch eine Idee. Ich mache mir vor allem Sorgen an die untere 8mm Schraube vom Schlauchdeckel zu kommen, weil halt der Schlauch und das Geraffel grosse Hände blockieren, wo darunter der Thermostat sitzt. Ich habe noch mal Geld für die Schlauchklemmenzange in die Hand genommen und eine billige 1/4 Ratsche mit Kardan Gelenk. Vielleicht mit viel Glück geht es besser, wenn ggf. die zwei grossen Schläuche, oder einer davon, ab sind und leicht zur Seite/nach vorne/nach oben gehen. Keine Ahnung, ich werde es wohl erleben
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Ich muss hier noch mal nachfragen, bin in letzten Schritten. Zahnriemen und Wasserpumpe gestern neu gemacht, ging ganz okay, 6 Stunden, weil ich immer hin und her eiern musste beim Werkzeug, das erste Mal halt, und werde noch einige Dinge nachkontrollieren müssen. War aber echt auf, man merkt man wird nicht jünger. So ist das Kühlwasser über die Wasserpumpe soweit raus (wird wohl so die Hälfte sein?). Habe dann noch versucht den Thermostatendeckel anzugreifen, aber die Hände wollten nicht mehr und es war alles viel, viel, viel zu eng.
Mein Mai 2022 AUA hat einige Schläuche direkt in dem Bereich, wo der Themostatdeckel sitzt. Gibt einige 9N Videos zum 16V, aber da ist es alles ein wenig anders aufgebaut. Mit Handschuhgrösse 11 habe ich echte Schwierigkeiten (und natürlich wie immer noch zu wenig gutes Werkzeug, nur viel in 3/8 und dann Adapter und Nüsse runter auf 1/4) um die 8mm Schrauben des Thermostatendeckels zu treffen. Ich habe die Zündspule schon hochgestellt, selbst das war ein Krampft und so eng da......
Hat jemand für den AUA Tipps, was ich wie weg/abbauen könnte um da besser arbeiten zu können. Ich hatte einen A2 AUA Kollegen auf Youtube gesehen, dem ist da eine der zwei 8mm Schrauben vom Deckel abgerissen und der Rest blieb dann im grossen Kunststoffgehäuse stecken. Darauf freue ich mich natürlich schon
Ich muss da jetzt zackig fertig werden, die Kugel blockiert die Tiefgarage meiner Mutter und es kommt jetzt ggf. erster Schnee die Tage......
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Ah, okay, dachte aufgeschnappt zu haben, dass man das vermeiden sollte. Alles klar. Danke.
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vor 35 Minuten schrieb _Manni_:
Bist du einen Zahn zu weit mußt du diese eh lösen, Riemen irgendwo runternehmen und dann einen Tick zurück.
Du meinst zurück an der KW ?
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Samstag geht es los, dann packe ich das Thema an. Bis dahin sollten alle Teile da sein, Teile wie 12er Vielkannt Nuss, Gegenhalter und Absteckwerkzeug habe ich schon. Den Bosch Riemensatz schicke ich zurück, der hat die Wapu mit Kunststoffrad. Ich verbaue also den Contisatz.
Kurze Frage: wo ich so schnell die Antwort nicht finden konnte. Sollte ich den KW/NW Versatz verdaddeln, also mit Kurbelwelle 1 Zahn drüber sein, dann kann ich ja wohl nicht einfach zweifach durchdrehen, weil die Nockenwellen dann nicht auf Mittelstellung stehen? Ich meine Einsteckwerkzeug in NW heisst OT Zylinder 1, oder ? Wie müsste ich die Nockenwellen dann stellen, wenn ich noch mal auf der KW "getrennt" rum muss so zusagen ? Die Nockenwelle kann man glaube ich zurück drehen, was man bei der Kurbelwelle wohl tunlichst vermeiden sollte oder auch gar nicht kann (k.A.) ?
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vor 10 Stunden schrieb Powerduck:
ahnriemen etc. lasse ich in der Werkstatt machen, habe selbst kaum Möglichkeiten in der Tiefgarage.
Alles klar, hätte ja sein können. Ist im Prinzip kein Aufrissjob, nur die grosse Riemenscheibe ist nicht ohne, da muss man aufpassen nicht mit Gewalt das Auto von den Böcken zu holen, macht man so etwas in einer Garage. In einem Video hat ein Engländer da wohl nen ganz grossen Schlagschrauber ranmachen müssen, da ging sonst gar nix. Na, ich lande wohl wieder in der verhassten Selbsthilfe und darf gegen die Uhr schaffen. C'est la vie.
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Ja komm, dann bestelle ich auch mal das Plastik Dingens.
Am 11.11.2023 um 15:44 schrieb Powerduck:liegt hier in HH-Niendorf
Du wohnst ja gleich um die Ecke (wohne Ecke Eidelstedt). Mein Auto-Kumpel wohnte auch in Niendorf, Ecke Niendorf Markt.
Der hatte alle Drehmomentschlüssel, Wagenheber und genug Platz. Ist jetzt für immer an die Küste gezogen.
Du hast nicht zufällig noch eine Idee, bis auf die gängigen Selbsthilfewerkstätten, wo ich in Ruhe den Zahnriemen machen könnte ?
Auf 'nen Kurbelwellen Gegenhalter, Böcke und Wagenheber für alles zusammen vermutlich um 150 Euro habe ich nicht so Lust.
Im Prinzip muss ich wegen der 150NM (meine ich bei Gina gesehen zu haben) unten an der Kurbel vermutlich eh wohin mit Bühne....grausam wenn man kein Haus mit Garage hat....doah
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Nach dem ich so hervorrangend meine Probleme mit der LIMA überwunden habe, und der TÜV diese Woche "dem Ganzen" noch mal zwei Jahre bescheinigt hat (ich kann es immer noch nicht glauben), muss ich an drei Themen ran. Zahnriemen (höchste Eisenbahn) / Wapu, dann Anlasser, und vor allem der Thermostat muss neu. In einem anderen Thread hatte ich angedeutet, daß der letzte VW Freundliche nicht in der Lage war, den Thermostaten für den Mai 2002er AUA "eindeutig" aufzuschlüsseln, es könnte das "Satellitenschüssel"- oder das "Zäpfchen"-Thermostat sein, wenn ihr optisch wisst, was ich meine. Kann ich nicht irgendwie am Gehäuse von Aussen erahnen, welche Version es ist ? Ich würde gerne alle Teile auf einen Schlag kaufen, und zwei von drei Dingen am gleichen Tag abreissen (Gott stehe mir bei).
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Danke Dir. Ich bin jetzt die nächsten 14 Tage zu, weil ich an den freien Tagen (nur noch nächstes Wochenende) Equipment für Schweden vorpacken und die Wintereifen draufziehen muss.
Ich komme gerne auf die Offerte zurück, sobald ich aus Schweden zurück bin, so nach Mitte Oktober. Dann ist der Kopf frei und auch Tüv fällig.
[AUA] Drehlzahlnadel sägt wenn Warnblinker an ist
in Technik
Geschrieben
Grüße vom Krankenbett. Ich hatte es nicht mehr vor X-Mas geschafft dies zu berichten. Aber nach dem die Kugel mit neuem Zahnriemensatz so gut läuft, mit neuen Termostat so schön warm wird, bin ich glaube ich dem letzten Quentschen "Leistung" auf die Spur gekommen. Vor ewigen Jahren habe ich mal in einem anderen Thread von Turboeffekten gesprochen (Kontaktprobleme???, AUA hat kein Turbo, Effekte mittlerweile weg), dann davon, dass mein Motor sägt im Standgas (immer noch mal ab und an), immer wieder die Suche in der Elektrik (Lima/Batterie rauf und runter). Aktuelle Idee: ein Fehler im Kombiinstrument, Masseführung(Kabelbaum oder die Stützkondendatoren (meine welche auf dem Print gesehen zu haben), oder das wichtige IC, durch das wohl auch das ABS/die Geschwindigkeit als Gateway läuft (meine ich). Jetzt ist es soweit gekommen, daß wenn ich den Warnblinker einschalte, die Motor Drehzahlnadel deutlich tanzt / sägt. Ich könnte ein Video einstellen. Erklärt jetzt auch warum oft beim Christbaum im Ki es selbst dunkler wurde. Suchen (auf anderen Fahrzeugen) führen bis jetzt auf Masse des KI, Kabelbaum, ab und zu auf andere Bauteile des KI oder Haarriß.
Gibt es zufällig eine bekannte Schwachstelle beim KI des A2 ? Wenn ich fit bin, würde ich sonst mal das KI ausbauen und nach kalten Lötstellen und auf die Stecker / Kontakte schauen. Ausser jemand sag gleicht, den Fehler kennt er/sie, und z.B. das Haupt IC Blibllablub ist in der Regel hin und ich muss damit gleich in eine KI "Klinik" ? Der Massepunkt 7, den ich immer noch suche, spielt hier nicht ggf. noch mit rein ?