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famore
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mein Eigenbau aus Kugelschreiberfeder, Aluspitze und Schrumpfschlauch ist seit 2013 im Einsatz.
Macht seinen Job prima.
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Am 16.10.2012 um 05:58 schrieb Detachy:
Ich habe das so gelöst, habe die Bremsleitung gelöst und ca 5 cm samt Bremszylinder rausgezogen. Dann den Bremszylinder vorsichtig drehen und es ging ohne etwas zu zerstören
Hatte aber vermutlich sehr viel glück, ich habe gebetet.
so hatte ich das auch gemacht. Den Einstellkeil habe ich bis nach unten auf Anschlag verschoben
und die vorderste Feder habe ich auch noch rausgezogen und die 2 Federteller mit Feder und Haltebolzen.
Das langte um den Bremszylinder rauszudrehen. Beim festziehen musste die Leitung schon 45 Grad aushalten.
Damit mir der Bremsflüssigkeitsbehälter nicht leer läuft Bremspedal gute Handbreit betätigt
und die Sicherung für das Bremslicht gezogen. Bin ja nicht der schnellste
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allgemein gilt, das Lachschäden oder Dellen nur in ganz bestimmten Blickwinkel und Lichteinfall
zu erkennen sind.
Für den Preis hat er mir keine Originalscheibe mit Audiringe eingebaut und das habe ich anhand
von Wellen und ein paar Einschlüsse auch erkennen können.
Die Adresse
Das Lackhaus in dr Schleißheimer str 63
85748 Garching bei München
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bilder kann ich morgen nachreichen. Ist zwar schmutzig. aber egal. Da ich selbst schuld war, hatte ich der
Werkstatt gesagt, das es kein Versicherungsschaden ist und er hat mir einen Fairen Kurs gegeben
mit 1106,70 Euro Brutto.
Motorhaube+ A-Säulere+Spiegelkappe li.inst.+lack
Die erste Werkstatt wollte über 3000 haben und da gab es auch nur Versicherungswucher preise.
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Mich hatte es vor 5 jahren noch etwas schlimmer erwischt. Auch die Motorhaube war betroffen.
Eine Fachbetrieb wollte des ganze raustrennen und neu einsetzen, obwohl nur die Außenhaut betroffen war.
Der andere Fachbetrieb keine 3 km entfernt hat es Zeitgerecht repariert für unter 1500 Euro.
Es wurde ausgebeult und an der A Säule ein stück Alu genietet. Kann man nur erkennen, wenn man es weiß und
sehr genau schaut.
Er meinte auch das nur die Außenhaut betroffen ist und alles ohne Neuteile zu reparieren ist.
Nur das dreieck Fenstergummi musste erneuert werden und die A-Säulenverkleidung innen.
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diese Querlenker sind von 2004 tdi 90 PS mit 220 tkm auf der Uhr.
Werkstattgepflegt und irgendwann mal für teures Geld neu lackiert. Hat alles nichts geholfen,
die Dinger sind eine Fehkonstruktion und Lebensgefährlich.
Mit dem Gurtband konnte die weiterfahrt mit max 25 kmh fortgesetzt werden. Waren fast 5 km bis zur Werkstatt.
Ach, das Rad knickte während des Einparkens weg.
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damit du mit einem Durchgangsprüfer den einen Kontakt findest, folge dem Link
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andere haben sich damit beholfen, indem man Holz zwischen Metalhalter und Stellmotorhalter geklemmt hat.
Nur so als kleiner Hinweiß. wenn man nix kaufen möchte.
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du @ tormli hast also nicht nur von oben Betrachtet die Einbauposition als gut befunden,
sondern hast auch unter den Zahnräder die Anschläge entdeckt und die Zahnräder
entsprechend per Strom sie auch dahin bewegt?
Wenn ja, dann wird dir der obere Zahnrad beim Einbau verrutscht sein.
Das checken der Funktion habe ich nur mittels Kalt und Heiß am Bedienteil probiert.
Natürlich bei warmen Verbrennungsmotor.
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vermute mal das die Einbaulage der Zahnräder am Stellmotor und oder die Zahnräder
an den Klappen nicht korrekt auf Anschlag gestellt wurden.
Wenn das obere Zahnrad sich zu leicht dreht, dann kann es auf grund der Schwerkraft
und dem versuch des Einbaus verschieben.
Ich hatte mit ein stück Schaumstoff das Zahnrad gefixt.
Das fällt dann im Betrieb herunter.
Da hilft alles nichts und du musst wieder ausbauen.
Du kannst im angesteckten Zustand den Test durchlaufen lassen, um elektrischen Fehler
auszuschließen.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Ausbau_Stellmotoren_der_Klima
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und noch einer zum Konservieren. Typische Probleme: Abgerissene Gewindebolzen.
Und die vordere Verkleidung notdürftig mit Kabelbinder gefixt.
Die Achsen waren so stark verrostet, das noch vier Stunden genadelt wurde.
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so, hab ich nicht mehr geglaubt, aber autodoc hat doch tatsächlich
das ganze auf Garantie abgewickelt und mir den Betrag auf mein Konto
übertragen.
Jetzt werde ich über die Selbsthilfewerkstatt bestellen, wo ich
den Zündanlasser gekauft hatte.
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am 03.2011 hatte ich den Riemen und WaPu bei 119500 km gewechselt,
also knapp 11 Jahre her.
Hab noch 30tkm Guthaben, aber eine Altersbeschränkung gibt es am
dti nicht.
Letzte Woche hab ich mal einen Blick gewagt, über die obere Abdeckung
und schaut noch tipitopi aus.
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Am 7.11.2021 um 19:17 schrieb janihani:
Du kannst am Stecker prüfen, ob 12V anliegt, wenn du den Zündschlüssel auf Start drehst.
Liegen 12V an Pin 17 an, ist der Zündanlaßschalter ok, wenn nicht defekt.
das Problem ist das keine Last anliegt und 12 V gemessenen werden,
deshalb einfach das Plus von dem Anlasser nehmen für die
Überbrückung.
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Kenn einen weiteren ATL Fahrer und bei ihm dreht der auch mit ca 1040
was er nicht gut findet. Kalt und warm gleichbleibend.
Aber er lässt es so, hat andere Baustellen...
Am T. sensor liegt es nicht, oder mal selbst Testen, indem du den
Stecker ziehst.
Unter 0 Grad dreht meiner für in paar Sek. mit 1000 und fällt dann auf
seine Gewohnte Drehzahl von 940.
Und wenn es noch kälter ist, dann auch höher und länger.
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und wenn die Schaltwelle (Sw) kein Axiales Spiel hat und die Schaltwelle ohne
rau (Lagerhülse o.k.) zu laufen trotzdem nicht hoch kommt? Feder oder Mechanik?
Dann die Achse prüfen indem das Schaltseil ausgehängt wird und dann
wir nur diese Achse prüfen, durch bewegen.
An beiden Enden stecken Kunstoffbundbuchsen (rote Pfeile).
Das Problem besteht, wenn die Achse korrodiert und
dadurch in den Buchsen schwer dreht.
Somit geht die Sw nicht wieder nach oben und somit keine Nullposition
vom Schaltknüppel.
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Am 21.8.2019 um 17:54 schrieb famore:
aktuell 195 tkm und Ladestrom zeigt 14,1 Volt, ohne einen einzigen Verbraucher an zu haben.
Vor zwei Jahren waren da noch ca, 14,3-14,5 vorhanden.
Muss mich mal um die Kontakte kümmern.
hatte letztens einen weiteren Voltabfall auf zum Teil 13,7 Volt im Schnitt.
Nachdem ich zu faul war die Lichtmaschine auszubauen, habe ich mal
die einfachste zu erreichende Kontaktstelle zum Motorblock mit
dem Messingbürste und anschließend kontaktspray behandelt.
Jetzt lese ich wieder 14, 1 V ab.
Mit Licht 13,9 V, vorher 13,7
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Nun, Fakt ist, ohne Aluring hat es 3 Monate funktioniert. Danach sporadisch sehr
kurz und dann ging nichts mehr. Also defekt.
Sicherlich ist das kein 1 zu 1 Klon, und entspricht nicht den höchsten Anforderungen nach OE, also kann Anspruch auf Ersatz.
Aber es ist und bleibt ein Schalter der dann im Polo oder Skoda Getriebe xy
verbaut wird und nach dem gleichen Prinzip funktioniert.
Die OE Nr hatte ich nicht und die Fahrgestellnr, sowie Laute Fahrz.Schein 2.1 und 2.2 kann man nirgends eintragen,
ergo immer nach OE Nr bestellen oder Mitarbeiter Anrufen, um 100 Sicher zu
sein, falls keine OE nr zur Hand.
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das Meyle Produkt ist kein OE (Original Ersatzteil) für den A2.
Es ist technisch kompatibel und der A2 wird auch aufgeführt, jedoch
kein OE und damit kein Garantieanspruch. So jedenfalls die Argumentation
von Autodoc.
Na toll. Jedenfalls gebe ich hier noch die OE Nr. 02K945415 G
bekannt, damit ist 100 % passender Schalter. Der Buchstabe G ist entscheidend!
Und der von Meyle taucht dann nicht mehr auf.
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dreht der ATL grundsätzlich immer mit 1000 U/min ?
Der BHC läuft mit 940 und das konnte ich anhand meiner AU Dokumente
neben der Drehzahlanzeige auch ablesen.
Sollwerte 840-1040 laut AU.
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nach 3 Monaten hat sich der Meyle Schalter verabschiedet und ist funktionslos.
Zuerst sporadisch dann dauerhaft.
Jetzt geht das ganze auf Garantie und warte auf Ersatz.
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ich würde meinen verkaufen wollen, aber nur weil ich einen Automatic
haben möchte. Allerdings wären mir 3000 zu wenig für meinen Unikat.
Alle Änderungen und Optimierungen sind hier im Forum nachzulesen
Hat 210 tkm auf der Uhr und seit 14 Jahren in dritter Hand.
Für näheres kannst mich gerne pers. Anschreiben.
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Kleines update nach 13 Jahren Gewindereparatur mit damals 89 tkm und jetzt 210 tkm.
Also 120 tkm Laufleistung.
Gleichmäßige Abnutzung und seitdem ich mein Bremsverhalten geändert habe
und so oft wie möglich hart Bremse, sind die Bremsen vorne noch von 2008.
Ja, da bin ich auch überrascht.
Vor allem sind die Klötze dick und die Scheiben schick.
Nur sollte ich letzteres mal Messen, die sehen schon arg dünn aus.
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Es war im Jahr 07.2018 bei ca. 180 tkm
konnte ich leider nicht mehr nachträglich ändern, da Zeit abgelaufen.
Ölpeilstab abgebrochen!
in Technik
Geschrieben
schau mal auf Seite 3