BigBartel

Das habe ich mir schon gedacht und ist mir schon öfter bei anderen Teilen ausgefallen.

Das habe ich auch so gehört. Wenn ich jetzt aber nur die Beläge wechsel, dann reicht es doch, wenn ich die Lauffläche der Trommel leicht mit Schleifpapier behandle und den minimallen Rand an der Seite beseitige. Hatte eine Diskussion mit jemanden, der bei der Alutrommel das Verfahren fährt, dass er immer nur beides (Beläge und Trommel) wechselt, da er sonst meint, dass dann beides wieder nur ein paar tausend Kilometer hält. Das sehe ich aber nicht so und würde die Trommel so lange noch fahren, bis diese dann sichtbar ,,aufgebraucht" ist

Ich habe welche in der Bucht mit der exakt identischen Teilenummer gefunden für die Hälfte. Kann ich dann davon ausgehen, dass die nichts taugen? Hat jemand zufälligerweise einen Gutscheincode für Zimmermann?

Moin, ich habe in mehreren Foren immer etwas anderes gelesen und zwar geht es um die Alutrommel und die passenden Beläge dafür. Anhand was ich jetzt gelesen habe, kann man in die Alutrommel nicht die normalen Lupobremsbeläge für die Stahltrommel verwenden. Jetzt habe ich diese Beläge bei Classic Parts gefunden und wollte mal fragen, ob die passen oder welche ich sonst noch verwenden kann.

Moin moin, wie im Betreff schon steht, würde es mich interessieren, wie ich meinen Lupo per Hand in Situationen wo er nicht mehr schalten will/kann, auskuppeln kann, damit ich ihn dann von der Straße schieben oder abschleppen kann. Wer jetzt noch den Hintergrund wissen will, kann sich das gerne noch durchlesen. Der Hintergrund dazu: Seit einem knappen Jahr fahre ich nun einen Lupo 3L aus dem Baujahr 2005 mit rund 190k Kilometern auf dem Tacho (also gerade erst eingefahren zwinker zwinker). Als ich ihm im letzten Jahr gekauft habe, schlug die Getriebegrundeinstellung immer wieder nicht an, weshalb ich mich dazu entschied, das komplette Kupplungspaket (mit Ausrücklager und Führungshülse zu erneuern). Dies ist knappe 10k Kilometer her und seit dem lief auch alles gut und er war zu jedem Zeitpunkt zuverlässig. Vor ungefähr 3 Wochen ging es für eine Woche nach Dänemark mit dem kleinen (Verbrauch von 2,8-3,3 Litern ), wobei ich aber immer wieder in Staus und Baustellen kam und natürlich der berüchtigte Elbtunnel, wo man auch mal für längere Zeit im ersten Gang von 1000-1500 Umdrehungen fahren musste. Nach 30 Minuten im Stau kam es dann immer wieder vor, dass er bei gleichbleibender Gaspedalstellung immer höher gedreht hat, aber keine Leistung übertragen wurde. Das spricht für mich nach einer rutschenden Kupplung. Sowohl den restlichen Weg meisterte er ohne Probleme. Als ich neulich aber in meiner Heimat am Abend nach Hause fahren wollte, bemerkte ich, dass er von jetzt auf gleich anfing, die Gänge sowohl beim Hoch-, als auch beim Runterschalten immer ruppiger einlegte. Mir war klar, die Kupplung trennt nicht mehr richtig und da es nur noch 3 Kilometer bis nach Hause waren und ich mich gerade im dritten Gang befunden habe, hoffte ich, nicht mehr schalten zu müssen. Aber wie es kommen musste, musste ich an einer Kreuzung wegen einem herankommenden Auto anhalten und nach ein paar Kängurusprüngen und einem abwürgen des Motors war das Auto aus. Nun stand ich aber quer auf der einen Fahrspur und nichts ging mehr. Ich hatte den KNZ unter Verdacht, da der Rest von den üblichen Übeltätern ja erst neu gekommen ist und zupfte beherzt an diesem. Darauf klickte der Gangsteller wieder und ich konnte in N schalten. Als ich aber versuchte einen Gang einzulegen, gelang mir dies nicht. Als ein Autofahrer anhielt und mich fragte, ob er mir helfen könne (Ja, sowas gibt es tatsächlich auch noch), bat ich ihn mich anzuschieben. Ich startete den Motor, der nette Herr schob mich an und ich konnte den ersten Gang einlegen und so noch die restlichen 3 Kilometer nach Hause fahren. Dort führte ich eine GGE durch und erstaunlicher Weise konnte ich danach eine erfolgreiche Probefahrt durchführen. Da ich aber jetzt damit rechne, dass dies an erstes Anzeichen für ein komplettes Ableben des KNZ ist, würde ich gerne wissen, wie ich das Getriebe per Hand auf eine neutrale Position schalten kann, damit ich nicht wieder demnächst irgendwo quer auf der Straße stehe (ist echt kein schönes Gefühl).

Kann man das irgendwie überprüfen? Habe gehört, dass das immer schön leichtgängig gehen sollte. Einfach im Stand mal versuchen mit der Hand zu bewegen?

Daran glaube ich auch. Der setzt sich einfach bei immer gleicher Gasstellung und wenig Drehzahl zu. Und der DPF freut sic doch auch über etwas Temperatur

Also ich fahre seit 4 Jahren Auto und jetzt seit ungefähr einem Monat den 3l und habe ihn nach dem ersten Tanken schon liebgewonnen. Wird wohl bei mir auch so sein. Werde mich weiter dran üben. War letzte Woche das erste Mal auf der Autobahn und bei mir war bei 3k Umdrehungen und 160km/h laut Tacho Schluss. Wollte dem kleinen 3-Zylinder nicht noch mehr zumuten nach der langen Standzeit. Fahrt ihr im Eco-Modus bei solcher Leistungsabfrage und schadet es, wenn man ihn in der gedrosselten Form die 160 km/h erkämpfen lässt oder wird diese bei dieser Abfrage an Leistung automatisch rausgenommen? Ich hatte mal gelesen, dass bei einem Kick-Down trotz Eco-Modus die volle Leistung freigegeben wird

Und das schadet dem Motor nicht? Ich habe mal gehört, dass untertouriges Fahren und wenn man dann von dem Punkt aus noch Leistung abverlangt sehr schlecht für den Motor sei.

Ich bin vorher mit einem Lupo 1.4 (Schalter) gefahren und wenn ich damit versucht habe, im 5. Gang durch die Ortschaft zu fahren, dann hat sich das so angehört (1000 Umdrehungen oder knapp darunter) wie jetzt beim 3l. Für meine Ohren hört sich das schon ungesund an. Der stottert sich da einen zurecht und wenn er kurz vorm "abwürgen" ist, dann schaltet er erst. So als würde ich beim Bremsen gegen dem erneuten Einspritzen des Motors arbeiten. Und so untertouriges Fahren ist doch nicht gesund für den Motor. Also mir ist durchaus bewusst, dass er im Eco-Modus früher schalter, später wieder zurück, aber was ich dann da höre, kann nach meinem Denken nicht gesund für den Motor sein. Es würde ja schon ausreichen, wenn er nicht erst bei 1000 Umdrehungen runterschaltet, sondern schon bei 1100-1200

Das ist mir bewusst. Aber für meine Ohren hört sich das schon ungesund an. Der stottert sich da einen zurecht und wenn er kurz vorm "abwürgen" ist, dann schaltet er erst. So als würde ich beim Bremsen gegen dem erneuten Einspritzen des Motors arbeiten. Und so untertouriges Fahren ist doch nicht gesund für den Motor

Moin, habe das gleiche Problem. Konntest du es beheben? Für meine Verhältnisse schaltet meiner auch viel zu spät runter und viel zu früh hoch

Alles klar, ergibt Sinn. Wie ist das mit dem Ruckeln beim Runterschalten? Kann man ihm anlernen, dass er nicht erst bei 1000 Umdrehungen oder darunter runterschalten soll, sondern schon etwas früher? Oder wird sich dieses Problem vielleicht beheben, wenn der ESP Fehler beseitigt ist?

Habe jetzt die Grundeinstellung durchgeführt und den Kriechpunkt angelernt. Auto fährt wieder. Bei der Grundeinstellung hat er mich aber nicht aufgefordert, den Hebel in der TipTronikGasse zum Minus hin zu ziehen. Hat das was zu bedeuten? Und beim (stärkeren) Bremsen ruckelt es immer leicht, beziehungsweise schaltet er für meine Verhältnisse etwas zu spät runter. Aber die Technik ist ja auch schon etwas älter.

Ich bin mir nicht sicher, ob wir gerade einfach nur das gleiche meinen und nur an einander vorbeireden. Also ich stelle den unteren Wert ein, sodass dieser auf 1,85 steht. Dann wollte ich kontrollieren, wie sich der Wert verändert, wenn ich die Bremse drücke. Dieser hat sich zu gering verändert. Kann ich das erstmal vernachlässigen und die Getriebegrundeinstellung durchlaufen lassen? Bist du eigentlich derjenige, der den KNZ auf verschleißfrei umbaut? Wenn ja, wie würde das dann ablaufen und was würde das ungefähr kosten?