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Nach gezählten 7 verschlissenen Bremsbackensätzen in meiner knapp 6-jährigen A2-Karriere werde ich nun zur Stahltrommel-Fraktion überwechseln Frage dazu: Wie unterscheidet man bei Nachbau-Teilen, ob die Beläge für Alu- oder Stahltrommeln gemacht sind? Die für Alu sollen ja härter sein - zu hart für meine neuen Stahltrommeln? Die Angaben der Teilehändler sind nutzlos - die meisten bekommen es nicht mal hin, anhand der Schlüsselnummer die richtigen Trommeldurchmesser vorzuschlagen. Warum Nachbau? Erstens will ich nicht den 5 bis 7-fachen Preis zahlen, zweitens behagt mir das mit den Nieten an den Originalbacken nicht. Der letzte teure Originalsatz hat damit tiefe Rillen in meinen Trommeln hinterlassen, als er nach 10.000 KM durchgerieben war.

Danke -- das klingt nach einer sauberen Lösung! hab grad ein bisschen im Forum nachgegraben, einen Vorschlag für dickere O-Ringe gabs mal mit 4,76mmx1,78mm mit Härte Shore 90. 1.2 TDI: Es muss nicht immer der Gangsteller sein... - A2 Forum Das wäre ein Standardmaß. Der originale O-Ring soll 5mmx1,5mm haben. Jetzt muss ich solche O-Ringe nur noch auftreiben, das soll ja heute noch über die Bühne gehen

Ups, jetzt hab ich glatt deine Antwort übersehen Ja, die Schläuche hab ich damals getauscht, der obere Schlauch (die "silberne") war sehr abgenützt, ebenso die Halteklammer. Nachdem die Leitungen + Klammer getauscht waren, war alles dicht. Aber jetzt, 25.000km später, tropft's schon wieder - wird wohl wieder die selbe Leitung sein. Deshalb frag ich mich nun, wie man diese silberne Leitung am besten fixiert, damit sie nicht bei jedem Schaltvorgang rumrutscht und in der Buchse scheuert. Mit Kabelbinder die beiden Leitungen aneinander binden? Behagt mir nicht so ganz. Am besten wär's, denke ich, die Leitungen an den Gangsteller zu binden. Sherif Topal macht das mit so einem Gewebeband, hab ich gesehen. Aber das verklebt halt alles.. EDIT: Nicht mein Bild, aber exakt so sahen meine Leitungen beim letzten Mal aus: A2 Forum

Ein bisschen über 2 Jahre und lächerliche 25.000 km später ist das ganze wieder undicht. Getriebe hüpft mitten in der Fahrt auf N, Rückwärtsgang geht nicht rein, Ölpfütze unterm Auto.. Scheint die selbe Stelle zu sein: Leitungsanschlüsse am Gangsteller, wahrscheinlich wieder die silberne Leitung in der Buchse verrieben. Vielleicht versuch ich, die Leitungen diesmal mit Kabelbinder aneinander zu fixieren. Sonst reibt das in der Buchse bei jedem Schaltvorgang und in ein paar 10tkm ist das wieder das selbe. Vielleicht frag ich auch mal bei Sherif Topal an, ob er seine dickeren Halteklammern noch hat, und ob das was bringt..

Meine Sparkugel beunruhigt mich seit geraumer Zeit durch ein leise säuselndes/quietschendes Geräusch, wenn ich im Eco-Modus vom Gas gehe und die Automatik auskuppelt. Das säuselt dann für 2-4 Sekunden, und nachher ist's wieder ruhig. Gehe ich während dieser Zeit auf's Gas verstummt das Geräusch auch. Das macht er jetzt schon sicher seit einem Jahr. In letzter Zeit säuselt er allerdings ein bisschen länger, scheint's. Mir fällt das nur in den unteren Gängen auf, aber vielleicht hat das mit der Geräuschkulisse zu tun. Hattet ihr das schon mal? Kann das was mit dem ominösen Ausrücklager zu tun haben? Er hat ja auch schon fast 200TKM drauf.. Ich hab mich bis jetzt gescheut, mit so einem delikaten Problem präventiv meine Werkstatt aufzusuchen (die's neulich erst geschafft hat Bremsbeläge falsch rum einzubauen).

Ich kann nur das Gegenteil berichten: Mein Vater hat vor 2,5 Jahren Gangsteller und Hydraulikpumpe bei Sherif wechseln lassen, und fährt bis heute problemlos.

Bist du vielleicht Entfesslungskünstler im Nebenberuf? Wir haben mindestens 1h geflucht, bevor der neue Riemen drin war. Ich würd's nicht nochmal nur von oben machen. Besonders die Antriebsscheibe ist mit den Händen sehr schwer zu erreichen. Der alte Riemen sah eigentlich noch relativ OK aus, das einzige was rissig war, waren die Gummirippen.

Ok, dann werd ich mich drübertrauen Riemen ist bestellt, danke für die Tipps derweil !!

Alter Thread, aber scheint der einzige zu dem Thema zu sein, also belebe ich ihn mal wieder. Kürzlich nach erfolgtem Zahnriemenwechsel meinte meine Werkstatt, dass der Keilrippenriemen extrem rissig wäre, und dringend gewechselt werden sollte. War kurzfristig aber nicht bestellbar, also aufgeschoben. Ist das selbst zu schaffen (für 2 mäßig geübte Schrauber + Auffahrrampen)? Der Riemen selbst kostet ja nur €10-15, scheinbar. Die Platzsituation macht mir allerdings sorgen..

Autsch. Ich habe meine Lager auf der HA vor 13TKM bzw. 7TKM gewechselt, und brav mit 175NM angezogen. Bis jetzt merke ich nichts, aber leiden die Lager auf lange Sicht? EDIT: Äh, Moment, redet ihr nur vom 1.4er und FSI, und für den 1.2er stimmt 175NM nach wie vor?

OK, die Werstatt will jetzt den Potentiometer am Wählhebel wechseln, Kostenpunkt ~€800. Ob schon eine Getriebegrundeinstellung versucht wurde, ist unklar. Ich hoffe, das wird keine teure Fehlersuche nach dem trial-and-error-Prinzip.

Der Fehlerspeicher war anscheinend leer. An den Wählhebelschafter hab ich auch schon gedacht -- müsste der einen Fehlereintrag produzieren, falls kaputt? Übrigens ist das ganze (Auskuppeln, dann kein Gang / Gas mehr) doch nicht direkt nach dem Starten passiert, sondern kurz nach dem Wegfahren. Also sehr ähnlich wie von Merolinger berichtet. Abstellen und neu starten hat allerdings nichts gebracht. Ich werde am Montag berichten, was die Werkstatt mit den neuen Informationen macht.

Mein Vater hatte an seiner Kugel gestern ein ähnliches Problem. Nach dem Starten will der keinen Gang einlegen und nimmt kein Gas an. Die Wählhebelstellungen ließen sich zwar durchschalten, die Gänge in der Tiptronic allerdings nicht (wobei ich diese Angaben aus zweiter Hand mache, nicht 100% sicher). Gangsteller und Hydraulik müsste in Ordnung sein (von Hrn. Topal gewechselt weniger als 20.000 km seither), Hydrauliköl fehlt auch keins. Die letzte Getriebegrundeinstellung ist also auch nicht lange her. Der Wagen wurde zum Freundlichen geschleppt, und voerst wird dort im Dunkeln getappt (zuerst wurde das Gaspedal geprüft und was von Drosselklappe gemurmelt). Nach dem was ich hier lese, werden wir die Werkstatt mal in Richtung Kupplung und Nehmerzylinder dirigieren, und vielleicht als erstes eine GGE machen lassen. Haltet ihr das für einen guten Plan?

Ok, jetzt ists klar. In diesem Zusammenhang gilt Schwingungsdämpfer = Spannungsdämpfer = Spanner = Riemenspanndämpfer , und der gehört gewechselt. Die dazugehörige Rolle ist die Spannrolle, nehme ich an.

Danke für deine Hilfe! Dann spar ich mir das. Allerdings hab ich noch Verständisprobleme: Ich sehe hier, dass der Schwingungsdämpfer von mehreren Herstellern im Paket mit dem Zahnriemen angeboten wird: Da gibt's von Conti einen Satz mit Zusatzinfo "mit Spannungsdämpfer Spannrolle", wo dann auch dabeisteht 1x Schwingungsdämpfer: Zahnriemensatz CONTITECH - CT1090K2 für Ihr Fahrzeug zum besten Preis - Motorraum - Verteilung / Keilriemen / Laufrolle - Zahnriemensatz - Zahnriemensatz - CT1090K2 Der billigere Satz von Conti hat diese beiden Dinge nicht: Zahnriemensatz CONTITECH - CT1090K1 für Ihr Fahrzeug zum besten Preis - Motorraum - Verteilung / Keilriemen / Laufrolle - Zahnriemensatz - Zahnriemensatz - CT1090K1 Ist mit Spannungsdämpfer und Schwingungsdämpfer am Ende das selbe Ding gemeint? [edit] Phönix A2 hatte gerade die selbe Idee, hatte ich noch nicht gelesen Ein Wort noch am Rande zum Preis für den Zahnriemenwechsel, falls hier später mal wer reingoogelt: meine freie Werkstatt wird offenbar deutlich von der Vertragswerkstatt unterboten, die unter dem Titel "Comeback-Pakete" (für Audis ab 8 Jahre) lt. Website den Zahnriemenwechsel inkl Wasserpumpe um €555 anbietet. Ich war sehr überrascht. Gibt mir ein gutes Verhandlungsargument