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Hm, fürchte ich auch... Ich möchte eigentlich so wenig wie möglich anfassen, jede Verschraubung kann nach 23 Jahre zur Charakterprüfung werden und ist hinterher ein Risiko für eine neue Undichtigkeit... Deswegen hätte ich jetzt zB das Expansionsventil nicht angefasst. Kondensator hab ich mich mal kurz eingelesen, das klingt nach einem Sonntag voller guter Laune 🙈

Gute Punkte, suche ich mal raus. Wenn die Anlage eh einmal offen ist... Unsicher bin ich noch beim Kondensator. Der ist sehr deutlich nach oben durch gebogen, aber offensichtlich dicht. Wäre eigentlich vermutlich dennoch sinnvoll, den Aufwand gleich mit zu machen. Ersatz liegt es schon bereit Und auch interessant: bei evakuierter Anlage hat der MWB 001 noch einen Druck von ca 1.4 bar angezeigt. Das sollte doch sicher auch nicht so sein, oder? Es war noch 1gr Kältemittel drin, angeblich aber knapp über 3 bar in der Anlage

So, nachdem ein Test mit Formiergas und der Vacuumtest erfolglos waren, haben wir jetzt Kontrastmittel eingefüllt. Ergebnis: der Kompressor ist km Bereich der Anschlüsse undicht. Da mache ich den mal neu. Hab einen denso für 160€ gefunden, das sollte taugen...

Ah, vielen Dank! Das ist mal eine sehr hilfreiche Antwort - die mir eine Menge Recherche erspart hat :). Danke dafür. Ich war vorhin mal in der Werkstatt meines Vertrauens, und wir werden die Anlage morgen mal ans Klimagerät hängen - einmal alles absaugen, schauen, was noch drin war und ggf. neu befüllen. Dann weiß ich mehr... Stand jetzt vermute ich weiterhin ein Leck. Wie gesagt, der Kondensator ist, wenn man von der Seite drüber schaut, in der Mitte gut 1cm nach oben durchgebogen. Warum auch immer. Beim TDI und bereits gelieferten Ersatzteil ist das nicht so. Irgendwas ist da faul.

Watt?! Kenne mich zugegebenermaßen mit Elektrotechnik nur sehr, sehr rudimentär aus. Aber alle anderen Schaltungen am Auto, die ich kenne und verstanden habe, funktionieren nach dem Prinzip "Stromkreis offen oder geschlossen". Dh hier hätte ich erwartet, dass an mindestens einem Pin bei "Klima an" Spannung anliegt, bei "Klima aus" nicht. Ist das am Klimakompressor echt anders?! Wo genau sitzt bei dem eigentlich die Magnetkupplung? Ich kenne das so, dass die direkt in der Riemenscheibe ist und sich das innere bei deaktivierter Kupplung nicht mit dreht (am Oldtimer...) Wie ist das beim A2? An meinem Kompressor dreht sich bis aufs Gehäuse immer alles, was sichtbar ist.

Aber warum ändert sich dann die Spannung am Stecker nicht, wenn ich schalte?

Hm... Das wäre natürlich komisch. Ich hatte die Anlage vor 3 Jahren mal befüllen lassen, dann lief sie kurz, dann wieder nicht mehr. Wäre wohl ein Hinweis darauf, dass sie 3 Bar problemlos über mehrere Jahre hält, aber bei Arbeitsdruck Gas verliert. Über einen defekten Kondensator sollte sie ja schleichend alles verlieren... Oder vielleicht ein defekter G65? Welcher ist das? Der vorm Kondensator zwischen Stoßstange und Kondensator? Der Mist ist, dass hier in der Gegend keine Werkstatt Zeit hat für den Kram und ich auch keinen Nerv, den Kahn durch die Welt zu schlüren für die Analyse... Also einfach mal Kontrastmittel einfüllen oder mit Formiergas abdrücken ist nicht...

N Abend, Ich klinke mich hier mal ein, da an meinem Kleinen Zicklein selbstverständlich die Klimaanlage auch nicht funktioniert... Was bisher geschah: - MWB siehe Anhang . HD liegt bei knapp über 3 bar bei ausgeschalteter Anlage. Ändert sich beim Einschalten nicht - Stellglieddiagnose war erfolgreich, insbesondere der Kühlerlüfter funktioniert. - Schalte ich die Anlage ein (also Econ aus) steigt die Motordrehzahl und der Kühlerlüfter geht auf Stufe 1 an. Keine Kühlleistung , keine Fehlermeldung, kein Druckanstieg. - Am Stecker der Kompressor messe ich Folgendes: * beide Pins gegeneinander ca. 10-10,2V * der Pin zur runden Steckerseite hin (Kabel sind beide schwarz) gegen Masse ca. 14-14,2V * der Pin zur eckigen Seite hin gegen Masse 0V * Die Werte sind konstant egal ob Econ an oder aus ist * Soweit ich das optisch beurteilen kann läuft der Kompressor mit, also alles bis zum Gehäuse dreht sich, allerdings ist es auch hier egal, ob Econ an oder aus ist. Eigentlich habe ich den Kondensator in Verdacht, weil der sehr deutlich nach oben gewölbt ist. Aber 3 bar Ruhedruck sprechen gegen eine leere Anlage. Nun scheint mir eher die Elektrik verdächtig. Was meint ihr?

Ja, ich hab die genau in dem Wissen verbaut, dass das komplett vor die Wand gehen kann. Allerdings macht mir der Grüne dermaßen viele Probleme, dass ich über einen Motorschaden inzwischen fast froh wäre. Dann wäre es nämlich endlich vorbei 😂 Ich überlege aktuell, mal einen AVY einzubauen samt 6-Gang Getriebe. Der hat zwar auch seine Probleme, aber macht mehr Spaß. Hätte mal Lust auf so einen Umbau. Aber nochmal wegen dem BAD - ich bin ja aus meiner Oldtimer-Welt gewohnt, dass es vieles nicht mehr gibt und man improvisieren muss. Und nach meiner Erfahrung sind Motoren sehr viel robuster in Sachen Kraftstoffzufuhr als man meint. Zu mager dürfen sie nicht werden, dann wird's schnell zu heiß. Aber was ich schon alles gesehen habe an "Ersatzlösungen"... Wenn ein Motor ernsthafte Probleme mit Luft, Sprit oder Zündung hat, merkt man das normalerweise. Insofern denke ich eben, dass das Risiko überschaubar ist. Was ich aber noch nicht weiß ist, ob er auch eine AU schafft. Aber selbst da - da ich einen sehr günstigen Ersatzkat von eBay und Proboost habe wäre im Ernstfall auch erstmal zu klären, wo genau die Abweichung entsteht. Dazu weiß ich im Dezember mehr. Wenn ich ihn nicht vorher in einem See versenkt habe 😂

Weiß nicht, muss ich nachschauen. Paar tausend. Nicht allzu viel. Aber ab wann will man dem Kram vertrauen und wo lag am Ende der Fehler wenn's schief geht? Am Ende muss natürlich jeder selbst entscheiden, was er verbaut. Aber wenn ich sehe, wie lange ich mit tatsächlich defekten Injektoren unterwegs war, bis hin zu brachialen Aussetzern, und der Motor jetzt eben wie am Schnürchen läuft, kann es so verkehrt nicht sein. Aber ich hatte ja von Anfang an gesagt - sobald ein Schaden Auftritt gebe ich hier Bescheid. Bis jetzt kann ich aber eben nur sagen, dass er vollkommen unauffällig im Rahmen der Erwartungen und Erfahrungen läuft. Ich würde primär jedem FSI Fahrer raten, sich einen Satz geprüfte und gereinigte OEM Düsen ins Regal zu legen. Lieber haben als brauchen. Mein Problem war ja damals, dass ich keine hatte, auf die Schnelle keine bekommen habe und dringend das Auto gebraucht habe. Bereit habe ich die Engitech bisher aber eben auch nicht. Noch nicht, vielleicht 😂

Hi, kann ich gern. Bisher läuft der A2 mit den Engitech Teilen absolut problemlos. Es kann aber sein, dass du die proboost Software brauchst. Meine Kaltstartprobleme sind weiter vorhanden, aber ich denke nicht, dass die von den Injektoren kommen. Von meiner Seite bis jetzt klare Empfehlung für Engitech. Sind im Alltag Klasse und laufen von "Schleichen" bis "Vollgas" sauber.

Na im Prinzip passt ja alles, laut GPS geht nun alles aufs KM/h genau. Ich hab gestern nochmal ein wenig rum gerechnet und die wahrscheinlichste Erklärung ist die: entgegen der Angaben vom Reifenrechner ändern die Reifen die Übersetzung nicht um 3,4% sondern um 6-7%. Damit lässt sich das alles erklären, zB entspricht das ziemlich genau der Änderung der Geschwingkeitsanzeige. Und mir kamen die Räder gleich deutlich größer vor, als Reifenrechner prophezeit hat: laut dem sollten die Räder 2cm mehr Durchmesser haben, tatsächlich sind die aber größer. Ich denke, der Fehler kommt da her, und desweg zeigt das KI jetzt auch einen so hohen Verbrauch an. Zieht man 6% ab, ist der Wert sehr realistisch. Und die Gesamtübersetzung stimmt mit dem Wert auch ziemlich gut mit der Realität überein. Wird also daran liegen...

Augenscheinlich ja. Wobei der 4. ja noch im Rahmen ist, der 5. ist halt deutlich länger. Früher konnte ich im Ort problemlos im 5. fahren (auch wenn's wohl nicht so gut für da Getriebe ist...), das geht jetzt nicht mehr. Unter 70 braucht man den 5. nicht mehr rein zu machen, dann sind die Vibrationen zu stark. Und der Sprung vom 4. in den 5. ist größer, man muss den 4. höher ausdrehen, sonst kommt man drehzahltechnisch zu tief in den 5. In Summe kann ich die Rechnungen und Theorie eben nicht bestätigen - laut den Angaben über Zähnezahlen und Unterschied im Abrollumfang hätte ich bei echten 113km/mh bei ca. 2.100 statt bisher 2.700 Umdrehungen liegen müssen, jetzt bin ich da aber nochmal 200 Umdrehungen drunter. Woher das kommt weiß ich nicht. Ist mir aber auch nicht Unrecht. Ich muss bei allem den Disclaimer dazugeben, dass es um relative Werte geht, die MEIN Auto anzeigt. Mein KI ist ja optisch modernisiert und die Nadeln waren ab. Kann durchaus sein, dass ein Serien-KI leicht anderen Kombinationen aus Geschwindigkeit und Drehzahl anzeigt. Also bitte nicht steinigen, wenn bei jemand anderem bei 120 Tacho nicht 2.700 Umdrehungen angezeigt werden. Ich hab alle Angaben und Rechnungen auf mein KI bezogen, was aber an den Prozentualen Verhältnissen nichts ändert.

Naja, ich hab an mehreren Stellen im VAG Umfeld klar und deutlich die Aussage gefunden "mechanischer Fehler ist immer der Ring oder ein zu großer Spalt, defekter Sensor wird immer als elektrischer Fehler angezeigt". Unisono wurde das behauptet.. Hab ich mich drauf verlassen und war auch wieder nix, hahaha. Welcher MWB wäre das? Die Prüfung ist ja gleich gemacht. Danke für den Tipp! Sensor sollte leicht raus gehen, ich hab den ganzen Mist vor 4 Jahren komplett restauriert. Hoffen wir es. Das Zicklein ist für viele Überraschungen gut 😂

Moin zusammen, mein Zicklein hat sich was Neues ausgedacht... Vor kurzem ging im KI der Christbaum an, VCDS sagt "Drehzahlfühler hinten links (G46) - 003 Mechanischer Fehler - sporadisch". FSI mit Scheibenbremse hinten. Also habe ich das Internetz bemüht und es war sich sicher: das Radlager ist schuld. Wunderlich, denn das ist ein ca. 4 Jahre altes SKF Teil. Aber gut. Gestern getauscht. Und siehe da: der Fehler kam sofort wieder. Hat keine 50m gedauert. Und nun? Meinen Recherchen nach wird ein defekte Sensor immer als elektrischer Fehler angezeigt. Bevor ich den jetzt auch noch tausche, gibts da noch eine andere Fehlerquelle?