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So, hier mal ein Update, falls es mal jemand braucht. Ich habe an meinem FSI jetzt erneuert: - Klimakompressor Hella 8FK 366 201-811 (der alte war undicht) - Kondensator THERMOTEC KTT110623 (der alte was stark deformiert) - Akkumulator NRF 33301 - Drossel MAHLE AVE 51 000S Dazu habe ich mir ein 270-teiliges Set Dichtringe bei Ebay gekauft (war auch zwingend nötig, weil nicht ausreichend Dichtringe bei den Parts dabei waren) und 250ml NRF 38814 PAG 46 HFC Kompressoröl. Die Anlage wurde gerade befüllt und funktioniert im Moment. Die richtige Ölmenge (war und ist) leider schleierhaft. Aus dem alten Kompressor, Akkumulator, Kondensator und den Leitungen habe ich nur ca. 70ml Öl geholt, was bei 180ml Gesamtmenge sehr, sehr wenig ist. Andererseits ist aber auch sehr unwahrscheinlich, dass noch irgendwo 110ml "versteckt" waren. Vermutlich hat die Anlage das Öl schlicht über den undichten Kompressor verloren. Nach langen Recherchen und mangels besseren Wissens bin ich wie folgt vorgegangen: - im neuen Kompressor sind nach bestem Wissen und Gewissen 100ml PAG46 Öl als Initialbefüllung enthalten. 75ml konnte ich raus lassen*, die sind es also mindestens. - Ich bin von ca. 50mm Restmenge im System ausgegangen, was sich mit verschiedenen Quellen zur prozentualen Verteilung des Öl deckt - auf der Basis habe ich mich entscheiden, 45ml PAG46 in den Trockner zu füllen. Leider habe ich keine Ahnung, wie viel Öl wirklich noch im System war, aber ich habe nun mindestens 120ml frisches Öl drin. Wenn die Angaben zum Hella Kompressor stimmen, sind es 155ml plus was immer noch im System war. Ob's reicht wird die Zeit zeigen. *die Schraube auf dem Bild in meinem letzten Post ist NICHT die Ablass-Schraube - diese sitzt direkt hinter der Riemenscheibe auf dem Gehäuse. Alle Komponenten ließen sich wechseln, nachdem die Stoßstange weg war. Kühler oder weitere Teile musste ich keine ausbauen. Vor allem der Akkumulator ist aber sehr fummelig und besonders die große Überwurfmutter mit 40Nm festzuziehen ist kein Spaß, weil direkt darüber der ABS Block sitzt. Hier hilft ein gekröpfter 32mm Maulschlüssel enorm, ich hatte leider keinen. Nun bleibt zu hoffen, dass alles dicht hält. Aber wird ja bald heiß, ich werde es rausfinden.

Engitech haben wir schon ausgiebig diskutiert, passt aber bzgl Funktion gehen die Meinungen auseinander 😂 Kurz gesagt dürften sie eigentlich nicht funktionieren, zumindest zusammen mit der ProBoost Software tun sie es aber...

Gibt's die inzwischen irgendwo? Mein letzter Stand war, dass die - wie alle - überall seit langem vergriffen sind

Zwei Fragen zum Klimakompressor 1) ist das die Öl Ablass bzw Einfüllschraube? 2) ich habe nirgends eine Angabe gefunden , wie viel Öl in den Kompressor muss. Laut Anleitung soll man den alten ausleeren, die Menge Öl messen und den neuen mit derselben Menge frischem Öl befüllen. Da meiner aber undicht ist, nehme ich an, dass er auch Öl verloren hat. Daher scheint mit die Methode ungeeignet. Der Hella ist laut Datenblatt mit 100ml PAG43 befüllt, das will ich vorm Einbau anpassen. Danke!

Moin, in der Anleitung von Audi steht "Bauen Sie die Drossel -B- seitenrichtig ein (Pfeil auf der Dros‐ sel zeigt Richtung Verdampfer)." Hoffe, da ist ein Pfeil drauf Andere Frage - ich tue mich gerade mit den Dichtungen schwer. In der Anleitung steht sowohl bei der Drossel als auch beim Kondensator "Ersetzen Sie die O-Ring-Dichtung ... (11,1 mm; 1,8 mm).". Laut ETKA sind aber am Kondensator 8E0 260 749 B 11,1x1,8 und an der Drossel 8E0 260 749 10,8x1,82 verbaut. Was stimmt? Und kann mir jemand ein gutes Set empfehlen? Ein einzelner Original Audi Ring kostet schon bei Ebay ab 8,- aufwärts. Bei aller liebe, aber das viel Geld für eine 11mm Gummidichtung...

Schaut euch mal den Kondensator an... Das ist doch nicht normal! In der Mitte 3cm mehr Bauhöhe als am Rand, nach oben UND unten ausgebeult🤷 Ich mach den jetzt neu, den Kompressor, den Sammler/Trockner und die Drossel nun auch. Kann leider die Anlage nicht spülen, aber wenn die voll ist, funktioniert sie ja. Die Oberseite vom Kompressor Ist voll mit Kontrastmittel, sieht man sogar so. Der sülzt irgendwo ziemlich raus. Aber keine Ölspuren... Ach und eine Frage - ich habe nach Recherche hier im Forum den Kondensator von THERMOTEC KTT110623 bestellt. In der Rep Anleitung von Audi steht, dass Modelle ab 2002 andere Kondensatoren mit anderen Innenvolumen haben. Weiß zufällig, welcher Bauform - alt oder neu - der Thermotec entspricht? Wegen Füllmenge ...

Hm, fürchte ich auch... Ich möchte eigentlich so wenig wie möglich anfassen, jede Verschraubung kann nach 23 Jahre zur Charakterprüfung werden und ist hinterher ein Risiko für eine neue Undichtigkeit... Deswegen hätte ich jetzt zB das Expansionsventil nicht angefasst. Kondensator hab ich mich mal kurz eingelesen, das klingt nach einem Sonntag voller guter Laune 🙈

Gute Punkte, suche ich mal raus. Wenn die Anlage eh einmal offen ist... Unsicher bin ich noch beim Kondensator. Der ist sehr deutlich nach oben durch gebogen, aber offensichtlich dicht. Wäre eigentlich vermutlich dennoch sinnvoll, den Aufwand gleich mit zu machen. Ersatz liegt es schon bereit Und auch interessant: bei evakuierter Anlage hat der MWB 001 noch einen Druck von ca 1.4 bar angezeigt. Das sollte doch sicher auch nicht so sein, oder? Es war noch 1gr Kältemittel drin, angeblich aber knapp über 3 bar in der Anlage

So, nachdem ein Test mit Formiergas und der Vacuumtest erfolglos waren, haben wir jetzt Kontrastmittel eingefüllt. Ergebnis: der Kompressor ist km Bereich der Anschlüsse undicht. Da mache ich den mal neu. Hab einen denso für 160€ gefunden, das sollte taugen...

Ah, vielen Dank! Das ist mal eine sehr hilfreiche Antwort - die mir eine Menge Recherche erspart hat :). Danke dafür. Ich war vorhin mal in der Werkstatt meines Vertrauens, und wir werden die Anlage morgen mal ans Klimagerät hängen - einmal alles absaugen, schauen, was noch drin war und ggf. neu befüllen. Dann weiß ich mehr... Stand jetzt vermute ich weiterhin ein Leck. Wie gesagt, der Kondensator ist, wenn man von der Seite drüber schaut, in der Mitte gut 1cm nach oben durchgebogen. Warum auch immer. Beim TDI und bereits gelieferten Ersatzteil ist das nicht so. Irgendwas ist da faul.

Watt?! Kenne mich zugegebenermaßen mit Elektrotechnik nur sehr, sehr rudimentär aus. Aber alle anderen Schaltungen am Auto, die ich kenne und verstanden habe, funktionieren nach dem Prinzip "Stromkreis offen oder geschlossen". Dh hier hätte ich erwartet, dass an mindestens einem Pin bei "Klima an" Spannung anliegt, bei "Klima aus" nicht. Ist das am Klimakompressor echt anders?! Wo genau sitzt bei dem eigentlich die Magnetkupplung? Ich kenne das so, dass die direkt in der Riemenscheibe ist und sich das innere bei deaktivierter Kupplung nicht mit dreht (am Oldtimer...) Wie ist das beim A2? An meinem Kompressor dreht sich bis aufs Gehäuse immer alles, was sichtbar ist.

Aber warum ändert sich dann die Spannung am Stecker nicht, wenn ich schalte?

Hm... Das wäre natürlich komisch. Ich hatte die Anlage vor 3 Jahren mal befüllen lassen, dann lief sie kurz, dann wieder nicht mehr. Wäre wohl ein Hinweis darauf, dass sie 3 Bar problemlos über mehrere Jahre hält, aber bei Arbeitsdruck Gas verliert. Über einen defekten Kondensator sollte sie ja schleichend alles verlieren... Oder vielleicht ein defekter G65? Welcher ist das? Der vorm Kondensator zwischen Stoßstange und Kondensator? Der Mist ist, dass hier in der Gegend keine Werkstatt Zeit hat für den Kram und ich auch keinen Nerv, den Kahn durch die Welt zu schlüren für die Analyse... Also einfach mal Kontrastmittel einfüllen oder mit Formiergas abdrücken ist nicht...

N Abend, Ich klinke mich hier mal ein, da an meinem Kleinen Zicklein selbstverständlich die Klimaanlage auch nicht funktioniert... Was bisher geschah: - MWB siehe Anhang . HD liegt bei knapp über 3 bar bei ausgeschalteter Anlage. Ändert sich beim Einschalten nicht - Stellglieddiagnose war erfolgreich, insbesondere der Kühlerlüfter funktioniert. - Schalte ich die Anlage ein (also Econ aus) steigt die Motordrehzahl und der Kühlerlüfter geht auf Stufe 1 an. Keine Kühlleistung , keine Fehlermeldung, kein Druckanstieg. - Am Stecker der Kompressor messe ich Folgendes: * beide Pins gegeneinander ca. 10-10,2V * der Pin zur runden Steckerseite hin (Kabel sind beide schwarz) gegen Masse ca. 14-14,2V * der Pin zur eckigen Seite hin gegen Masse 0V * Die Werte sind konstant egal ob Econ an oder aus ist * Soweit ich das optisch beurteilen kann läuft der Kompressor mit, also alles bis zum Gehäuse dreht sich, allerdings ist es auch hier egal, ob Econ an oder aus ist. Eigentlich habe ich den Kondensator in Verdacht, weil der sehr deutlich nach oben gewölbt ist. Aber 3 bar Ruhedruck sprechen gegen eine leere Anlage. Nun scheint mir eher die Elektrik verdächtig. Was meint ihr?

Ja, ich hab die genau in dem Wissen verbaut, dass das komplett vor die Wand gehen kann. Allerdings macht mir der Grüne dermaßen viele Probleme, dass ich über einen Motorschaden inzwischen fast froh wäre. Dann wäre es nämlich endlich vorbei 😂 Ich überlege aktuell, mal einen AVY einzubauen samt 6-Gang Getriebe. Der hat zwar auch seine Probleme, aber macht mehr Spaß. Hätte mal Lust auf so einen Umbau. Aber nochmal wegen dem BAD - ich bin ja aus meiner Oldtimer-Welt gewohnt, dass es vieles nicht mehr gibt und man improvisieren muss. Und nach meiner Erfahrung sind Motoren sehr viel robuster in Sachen Kraftstoffzufuhr als man meint. Zu mager dürfen sie nicht werden, dann wird's schnell zu heiß. Aber was ich schon alles gesehen habe an "Ersatzlösungen"... Wenn ein Motor ernsthafte Probleme mit Luft, Sprit oder Zündung hat, merkt man das normalerweise. Insofern denke ich eben, dass das Risiko überschaubar ist. Was ich aber noch nicht weiß ist, ob er auch eine AU schafft. Aber selbst da - da ich einen sehr günstigen Ersatzkat von eBay und Proboost habe wäre im Ernstfall auch erstmal zu klären, wo genau die Abweichung entsteht. Dazu weiß ich im Dezember mehr. Wenn ich ihn nicht vorher in einem See versenkt habe 😂

Weiß nicht, muss ich nachschauen. Paar tausend. Nicht allzu viel. Aber ab wann will man dem Kram vertrauen und wo lag am Ende der Fehler wenn's schief geht? Am Ende muss natürlich jeder selbst entscheiden, was er verbaut. Aber wenn ich sehe, wie lange ich mit tatsächlich defekten Injektoren unterwegs war, bis hin zu brachialen Aussetzern, und der Motor jetzt eben wie am Schnürchen läuft, kann es so verkehrt nicht sein. Aber ich hatte ja von Anfang an gesagt - sobald ein Schaden Auftritt gebe ich hier Bescheid. Bis jetzt kann ich aber eben nur sagen, dass er vollkommen unauffällig im Rahmen der Erwartungen und Erfahrungen läuft. Ich würde primär jedem FSI Fahrer raten, sich einen Satz geprüfte und gereinigte OEM Düsen ins Regal zu legen. Lieber haben als brauchen. Mein Problem war ja damals, dass ich keine hatte, auf die Schnelle keine bekommen habe und dringend das Auto gebraucht habe. Bereit habe ich die Engitech bisher aber eben auch nicht. Noch nicht, vielleicht 😂

Hi, kann ich gern. Bisher läuft der A2 mit den Engitech Teilen absolut problemlos. Es kann aber sein, dass du die proboost Software brauchst. Meine Kaltstartprobleme sind weiter vorhanden, aber ich denke nicht, dass die von den Injektoren kommen. Von meiner Seite bis jetzt klare Empfehlung für Engitech. Sind im Alltag Klasse und laufen von "Schleichen" bis "Vollgas" sauber.

Na im Prinzip passt ja alles, laut GPS geht nun alles aufs KM/h genau. Ich hab gestern nochmal ein wenig rum gerechnet und die wahrscheinlichste Erklärung ist die: entgegen der Angaben vom Reifenrechner ändern die Reifen die Übersetzung nicht um 3,4% sondern um 6-7%. Damit lässt sich das alles erklären, zB entspricht das ziemlich genau der Änderung der Geschwingkeitsanzeige. Und mir kamen die Räder gleich deutlich größer vor, als Reifenrechner prophezeit hat: laut dem sollten die Räder 2cm mehr Durchmesser haben, tatsächlich sind die aber größer. Ich denke, der Fehler kommt da her, und desweg zeigt das KI jetzt auch einen so hohen Verbrauch an. Zieht man 6% ab, ist der Wert sehr realistisch. Und die Gesamtübersetzung stimmt mit dem Wert auch ziemlich gut mit der Realität überein. Wird also daran liegen...

Augenscheinlich ja. Wobei der 4. ja noch im Rahmen ist, der 5. ist halt deutlich länger. Früher konnte ich im Ort problemlos im 5. fahren (auch wenn's wohl nicht so gut für da Getriebe ist...), das geht jetzt nicht mehr. Unter 70 braucht man den 5. nicht mehr rein zu machen, dann sind die Vibrationen zu stark. Und der Sprung vom 4. in den 5. ist größer, man muss den 4. höher ausdrehen, sonst kommt man drehzahltechnisch zu tief in den 5. In Summe kann ich die Rechnungen und Theorie eben nicht bestätigen - laut den Angaben über Zähnezahlen und Unterschied im Abrollumfang hätte ich bei echten 113km/mh bei ca. 2.100 statt bisher 2.700 Umdrehungen liegen müssen, jetzt bin ich da aber nochmal 200 Umdrehungen drunter. Woher das kommt weiß ich nicht. Ist mir aber auch nicht Unrecht. Ich muss bei allem den Disclaimer dazugeben, dass es um relative Werte geht, die MEIN Auto anzeigt. Mein KI ist ja optisch modernisiert und die Nadeln waren ab. Kann durchaus sein, dass ein Serien-KI leicht anderen Kombinationen aus Geschwindigkeit und Drehzahl anzeigt. Also bitte nicht steinigen, wenn bei jemand anderem bei 120 Tacho nicht 2.700 Umdrehungen angezeigt werden. Ich hab alle Angaben und Rechnungen auf mein KI bezogen, was aber an den Prozentualen Verhältnissen nichts ändert.

Naja, ich hab an mehreren Stellen im VAG Umfeld klar und deutlich die Aussage gefunden "mechanischer Fehler ist immer der Ring oder ein zu großer Spalt, defekter Sensor wird immer als elektrischer Fehler angezeigt". Unisono wurde das behauptet.. Hab ich mich drauf verlassen und war auch wieder nix, hahaha. Welcher MWB wäre das? Die Prüfung ist ja gleich gemacht. Danke für den Tipp! Sensor sollte leicht raus gehen, ich hab den ganzen Mist vor 4 Jahren komplett restauriert. Hoffen wir es. Das Zicklein ist für viele Überraschungen gut 😂

Moin zusammen, mein Zicklein hat sich was Neues ausgedacht... Vor kurzem ging im KI der Christbaum an, VCDS sagt "Drehzahlfühler hinten links (G46) - 003 Mechanischer Fehler - sporadisch". FSI mit Scheibenbremse hinten. Also habe ich das Internetz bemüht und es war sich sicher: das Radlager ist schuld. Wunderlich, denn das ist ein ca. 4 Jahre altes SKF Teil. Aber gut. Gestern getauscht. Und siehe da: der Fehler kam sofort wieder. Hat keine 50m gedauert. Und nun? Meinen Recherchen nach wird ein defekte Sensor immer als elektrischer Fehler angezeigt. Bevor ich den jetzt auch noch tausche, gibts da noch eine andere Fehlerquelle?

Moin, so, ich hab mal weitere Erfahrungen mit meiner Kombi gemacht, die ich hier kurz teilen möchte. Fahrkomfort: die etwas höheren "EV" Reifen mir Verbrauchs-Label "A" sind merklich komfortabler als die alten Hankook V12. Also was den Abrollkomfort betrifft. Kurvenlage mein ich ist etwas schlechter, aber das ist nicht mein Fokus daher kann ich das nicht zuverlässig beurteilen. Verbrauch: da die größeren Reifen die gemessene Wegstrecke verkürzen erscheint der Verbrauch deutlich höher als bisher, statt bisher 100km stehen nur ca. 95km auf der Uhr. Ich will mal eine Vergleichsfahrt mit den Winterrädern machen um den genauen Korrekturfaktor zu ermitteln. Den brauche ich auch, um die richtige Geschwindigkeit zu fahren - bisher waren "120 Tacho" irgendwie 112-113 wenn ich es richtig in Erinnerung haben, nun sind es 119-120. Das macht viel aus. Geräusche: das ist dramatisch. Anders kann ich es nicht sagen. Plötzlich merke ich: ein A2 hat bei 120 Windgeräusche. Schrecklich, hahaha. Die Drehzahl im 6. Gang liegt bei besagten 113km/h bei ca. 1.900. Früher waren es 2.700. Sprich man hört den Motor bei 120 tatsächlich kaum noch. Durchzug: das ist ein Thema... Die oben vorgeschlagenen Leistungssteigerung ist meiner ganz persönlichen Meinung nach nicht unbedingt nötig, aber definitiv sinnvoll. Der BHC hat genug Drehmoment um in allen Gängen zu beschleunigen, aber ab dem 4. Gang tut er sich merklich schwerer als früher. Der 6. macht unter 100 eigentlich keinen Sinn, der 5. ist ab 70 brauchbar nutzbar. Man muss sich umgewöhnen, und dem Spritsparen ist das sicher weniger zuträglich. Der Umbau auf MYP + große Räder verschiebt den A2 deutlich in Richtung Reiseauto. Er wird komfortabler, deutlich leiser, unheimlich angenehm zu fahren. Es leiden dagegen die Spitzigkeit und Agilität. Da sehe ich insgesamt eine klare Abgrenzung zum erweiterten Seriengetriebe von CKR, das am grundlegenden Setup des A2 nichts ändert. Für mich wars absolut perfekt, aber je nach Vorliebe bzw, Zielstellung hat man da jetzt 2 sehr unterschiedliche Alternativen. So, nun nerve ich euch nicht weiter damit . Aber vielleicht hilft ja dem einen oder anderen.

Doch, klar, gibt es. Man muss sich nur das passende Format überlegen. Hatte es einfach verbimmelt und deswegen hier als Erfahrung gleich mitgegeben. 175/60 16 wäre vom Umfang her gleich, die gibt's auch. Oder natürlich ein 205/45 17 Winter. Das wäre das einfachste, fände ich nur schade um die S-Line Felgen. Hatte mich da aber nicht vorbereitet... 16" Felgen für den A2 gab's ja, oder

Guter Hinweis mit der "Schaltkraft". Irgendwas haut da noch nicht 100% hin. Mag aber auch am Getriebe liegen, ich habe keinerlei Infos zur Vorgeschichte, Laufleistung, etc. Ich schaue da nochmal drauf. Wobei es ja physikalisch zumindest naheliegt, dass mit kürzerem Hebel die zur Bedienung nötige Kraft steigt. Das MYP ist innen anders übersetzt als das EWQ, sonst wären der Gangsteller und die Schaltwege gleich...

So... Es hat tatsächlich geklappt. Das MYP Getriebe wurde heute morgen vom TÜV Süd abgenommen und soeben offiziell eingetragen. Mega! Damit rollt meine Kugel nun ganz legal mit 6 Gängen über den Planeten!!!! Was ich leider nicht auf dem Schirm hatte: die Abnahme ist nur mit den 17" S-Line Rädern und 205/45 17 Reifen gültig. Gut, der Teil war klar. Aber ich hätte mir gleich ein paar Winterräder mit eintragen lassen sollen, wo ich einmal dort war. So muss ich im Herbst nochmal hin. Also wer vor hat, das Ganze nach zu bauen: denkt dran, dass ab sofort alles, was ihr an Rädern fahren möchtet, einzeln eingetragen werden muss. Mit den 205/45 Reifen stimmt der Tacho bei mir aufs km/h genau, eine Tachoangleichung war tatsächlich nicht nötig. Wichtig für die Verbrauchsrechnung ist aber, dass der Wegstreckenzähler jetzt auch ca 5% weniger Strecke misst. Muss also beim Vergleich vorher/nachher korrigiert werden. Das Getriebe selbst funzt Klasse, die insgesamt längere Übersetzung merkt man deutlich. Der neue 5. Gang macht erst ab 70 wirklich Sinn, im Ort ist der 4. Ideal. Und den 6. kann man entspannt ab 90, besser 100 km/h einlegen. Der längere 5. Gang macht das Fahren unter 100 bereits deutlich angenehmer. Leistung reicht - man braucht beim Serien 75 Diesel sowieso immer innere Ruhe und Geduld, nun braucht man noch ein klein wenig mehr davon. Geht in Ordnung. Positiver Nebeneffekt: der neue Anlasser scheint etwas mehr Dampf zu haben, das Auto springt spielend leicht an. Das schwerere Schalten liegt übrigens am Gangsteller des Getriebes - der ist beim MYP 7cm lang, beim EWQ nur 5. Weil der vom MYP aber nicht am Getriebehalter vorbei passt, muss man den vom EWQ benutzen. Und den kürzeren Hebel merkt man dann natürlich, weil das MYP eben auf den 7cm Hebel ausgelegt ist. Vielleicht kann in Zukunft mal jemand überlegen, den Getriebehalter entsprechend anzupassen, so dass man den längeren Gangsteller des MYP nutzen kann. Mit ist das jetzt zu viel Aufwand, und sooo wild ist es nun auch wieder nicht. Als denn... Mission accomplished! Wir dürfen das MYP offiziell als legale Lösung der 6-Gang Thematik begrüßen!