Brikett01

Prima, besten Dank Euch für die Infos. Ich werde heute mal beim Freundlichen vorsprechen und mich bis Freitag mit dem Brenner oder Heißluftfön an die Konsole machen. Mutter ist aufgeschweißt, das wird schon. Bei Alu bin ich nur vorsichtig mit warmmachen, weil ab 300° die eventuelle Wärmebehandlung zunichte gemacht wird. Wenn das Kriechöl anfängt zu qualmen, reicht es. Gruß vom Frank

Wer hat eigentlich das Märchen in die Welt gesetzt, man könne den Querlenker mit einem Montiereisen raushebeln? Da ist weder eine Kante zum Hebeln, noch reicht die Kraft dafür aus. Trotz Ballistolbehandlung am Sechskant. Am Ende des Sechskant eine Zentrierbohrung gemacht, der Abzieher hat es dann geschafft. Der Schraubenstummel ist auch noch vorhanden, jetzt kann es weitergehen, sobald die Mutter draufgeschweisst ist.

Danke, Manuel. Das mit dem Aluoxid und Salmiakgeist ist interessant. Ist das nicht so ein Zeug, was alte Leute früher zum Einreiben bei irgendwelchen Schmerzen genommen haben? Die Schrauben können jetzt nicht mehr abreißen, eine hat es schon gemacht und die anderen sind so rausgekommen. Beim Autoteilehändler gibt es komplette Sätze für die Querlenker mit Konsole, die werde ich wohl mal ausprobieren. Die Beweglichkeit der Alukonsole ist mir auf blöde Weise nähergebracht worden, deshalb mache ich das jetzt auch selbst. Und wenn ich dann mit den alten Schrauben die Konsole fest habe, geht es sofort zum Reifenhändler um die Ecke, der dann Spur und Sturz einstellen und die neuen Schrauben verwenden kann. Gruß, Frank

Besten Dank für die Einschätzung, Zweierlehrling. In nahezu 50 Jahren Schrauberleben habe ich diesbezüglich schon alles von - bis erlebt. Je älter und größer die Fahrzeuge und je weiter weg von Deutschland, desto lockerer die Einstellung dazu. Ich werde die Information dann mal passend einsortieren, wegen ein paar Euros gehe ich kein Risiko ein. Sind die Schrauben der Zubehörhändler ok oder sollte es hier was vom Freundlichen sein? Gruß vom Frank

Hallo Manuel, ich habe ein wenig Erfahrung mit Phosphorsäure machen können, welche Rost umwandelt und damit kompakter macht. Im Anschluß warmmachen und ggf mit Sprühöl die Gewindereibung reduzieren. Schutzbrille tragen! Interessant in diesem Zusammenhang ist, daß sheradisierte Schrauben auch nach zig Jahrzehnten im Fahrwerk noch problemlos rauszudrehen sind, während die galvanisch verzinkten oder phosphatierten schon nach kurzer Zeit festgerostet sind. Gruß vom Frank

Herzlichen Dank, Zweierlehrling! Wegen der durchgängigen Empfehlung, neue Schrauben oder Muttern zu nehmen: Ist das definitiv wichtig oder nur eine Empfehlung von Audi, damit die aus der Haftung sind? Gruß vom Frank

Na, der Poltergeist war immerhin ein paar Wochen im Urlaub, ist aber wieder zurück. Bleibt das Traggelenk, beim AMF also der Querlenker. Nachdem es vor rund 2 Jahren links relativ problemlos geklappt hat, mit Optimismus an die rechte Seite gegangen. Da Ergebnis war klar, trotz Ballistol, Wartezeit und warmmachen hat die blöde Schraube geschwächelt: Der Fäustel war nur für das Lockern des Traggelenkes, hat jetzt aber Abplatzungen an den Kanten. Zum Glück haben die Splitter mich nicht getroffen, da werden morgen die Kanten am Schleifbock gefast. Blieb nur die Konsole rauszuwürgen, als Hofschrauber eine wahre Freude, weil man nur schlecht am Stabi vorbeikommt. Morgen mit dem Abzieher den Querlenker ausdrücken und hoffen, daß genug Schraubenstummel rausschaut um eine Mutter draufzuschweissen. Wenn der Stummel draußen ist, eine neue Schraube N10141801 kaufen, alle Gewinde nachschneiden und den neuen Delphi Querlenker mit Flutschi reindrücken. Zum Glück habe ich noch was anderes zum Fahren. Das Anzugsmoment der Querlenkerschraube ist mit 70Nm +90° klar, aber mit welchem Drehmoment zieht man die 2 dickeren und 2 kleineren Schrauben der Konsole an? Gruß, Frank

Zum Birnchenwechsel den Scheinwerfer ausbauen, geht Ratzfatz nach Lösen von 2 (3?) Schrauben. Den hinteren Deckel bekommt man im eingebauten Zustand nur sehr schwer wieder korrekt montiert. Man kann die Nahtstelle zwischen Gehäuse und "Glas" auch mit einem Dichtmittel einschmieren, falls es da reinläuft. Meiner hat als Laternenparker seit 25 Jahren dieselben Scheinwerfer, welche weder blind noch undicht sind.

@3LFan Du blockierst das Pedal, gibst Druck auf den Behälter und legst trotzdem die Schläuche der RBZ hoch? Das Pedal zu blockieren ist ja ok, wenn man einen RBZ oder eine Leitung tauscht. Zum Wechsel der Flüssigkeit sollte der HBZ doch entspannt sein. Wenn Du dann aber Druck auf den Behälter gibst, kann keine Luft über die Nippel an den RBZ gezogen werden. Das passiert nur beim Absaugen an den Nippeln der RBZ, hat aber keine Auswirkung, da die Luft direkt wieder raus geht. Ok, beim Pumpen mit dem Bremspedal kann was reinkommen, aber das sollte man ja eh nicht machen um die Dichtmanschette am HBZ nicht über die Verschleißkante im Zylinder zu schieben. Irgendwas Mineralölhaltiges wie Korrosionsschutzfett hat an der Bremse nichts verloren, auch nicht zum abdichten. In Verbindung mit Bremsflüssigkeit bildet sich Gelee und die üblichen EPDM Dichtungen in den RBZ lösen sich in Verbindung mit Mineralöl auf. Hierfür gibt es Bremsenmontagepaste, wenn man denn unbedingt will. Gruß, Frank

Erfolgsmeldung? Gerne! Nach rund 50km über meine heimatlichen Schlaglochpisten kann ich Erfolg melden. Das Klackern ist weg, ebenso wie das schwirrende Geräusch beim Fahren ohne Last. Da hat sich wohl das Spiel in den Gelenken der Antriebswelle aufgeschwungen. Er fährt sich jetzt wieder wie vor einem Jahr, bevor das Alles begann, ohne spürbares Lastwechselspiel und komische Geräusche bei langsamer Fahrt. Die Innenverzahnung vom Radlager ist schon mächtig angeknuspert, es scheint trotzdem mit der Verzahnung des neuen Antriebsgelenkes zu passen, vor allem dank Loctite 601. Das Traggelenk hat zwar kein händisch fühlbares Spiel, man spürt und hört aber schon einen leichten Unterschied zum linken, schon gewechselten Querlenker. Da ich in der glücklichen Lage bin, auf ein Ersatzfahrzeug zugreifen zu können, wenn der A2 ausfällt, tausche, repariere und aufbereite ich nur, was auch nötig ist; also bei Bedarf. In diesem Sinne wünsche ich einen wundervollen Sommer, Gruß vom Frank

Sodele, Welle entrostet, mit Fertan porentief phosphatiert, grundiert, lackiert und Gelenke von FAG und SNR/NTN montiert. Das Außengelenk ist selbstverständlich spielfrei, das Innengelenk hat jetzt nur noch die systembedingten 0,05mm Drehspiel anstelle der 0,15mm vorher. Sogar die blöden Klemmschellen sind montiert, Strafarbeit. Gestern die Regenpause genutzt und die neue Welle mit Loctite 601 im Radlager montiert, vorher noch den zerfetzten Gummibalg am Traggelenk gegen das PU-Teil aus Bulgarien getauscht. Das Gelenk ist seltsamerweise immer noch spielfrei, zur Belohnung wurde es maximal gefettet. Ich bin mal gespannt, wie es sich jetzt fährt. Gesamtaufwand knapp 8 Stunden, davon 1 Stunde für die blöden Schellen und 3 Stunden für's Schrauben zum Abdrücken besorgen. Die Stunde für's Anfertigen der Druckplatte zählt nicht. Das nächste mal wird es also ein Halbtagsjob. Beide Gelenke, die 5 Schrauben M14x1,5, Loctite und ein PU-Balg für's Traggelenk macht ca. € 130,- Immer noch ein erträglicher Stundensatz für die Eigenleistung gegenüber einer Fachwerkstatt, wie ich finde. Wünsche Euch einen schönen Sommer, Gruß vom Frank

Durch einen werkseitigen Montagefehler ist Dreck und Wasser in das Tripodengelenk gelangt. 0,15mm Spiel, also neu.

Danke an das Forum! Durch die Hinweise in diversen Tröts sowie die Datenbank konnte ich mich ganz ordentlich vorbereiten. Die 6 Schrauben am Innengelenk bedürfen dieses VW Vielzahnschlüssels Größe 10, gehen aber ohne Verlängerung nur mit der Knarre raus, wenn man den Radflansch hoch drückt, sinnigerweise mit einem Wagenheber. Da nicht nur das Außengelenk Spiel hat, sondern auch die innere Tripode und deren Balg anfängt zu reissen, gibt es gleich eine neue Welle. Die zentrale M16 Schraube in 10.9 zum Rausdrücken hat Ihren Job gut gemacht, auch wenn Feingewinde angenehmer gewesen wäre. Muss man halt mit Hebel und Muckies ausgleichen. Das Traggelenk bekommt seinen 3. Balg, dieses mal den PU aus Bulgarien, ist noch spielfrei. Bis dahin, Frank

Zu banal oder traut sich keiner? Nach Rücksprache mit einem mir bekannten Allroundschrauber tippte der auf das Antriebsgelenk außen. Das wäre mit ein wenig Nachdenken auch mein Kandidat, mir fehlt halt nur das typische Knacken in Kurven. Vorher schaue ich aber mal ob es Links auch Drehspiel gibt, dann werden es Zwei. Wenn jetzt nicht ein ganz heisser Tip kommt, hole ich mir so ein Ding als Bausatz von FAG oder SKF, dazu noch den eh' fälligen Querlenker und werde wahrscheinlich mangels Hebebühne mal einen Tag fluchend im Radkasten sitzen. Wenn es keine größeren Probleme gibt, sonst werden es auch zwei Tage. Ich wünsche eine sonnige Woche, Gruß vom Frank

Radlager klackern nicht, die brummen. Kurz vor Schluß werden die auch richtig warm, reicht zum Fingerverbrennen. (Jugendsünde)