BigBartel
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vor 23 Minuten schrieb _Manni_:
So sieht es eben aus.
Ihr könnt müßig drüber diskutieren um den 3L weiter zu verbessern oder ihr macht eine "Überholung" aller kritischen Bauteile
und fahrt Kurzstrecke und das a 7tkm / Jahr also eben 20 Jahre
oder ihr fahrt eher Langstrecke 15-30 tkm und macht das 10-20 Jahre lang
Nun tauscht ihr wieder Führungshülse nach 140tkm und 20 Jahre oder eben 150-300tkm und 15-20 Jahre
Und in den nächsten 15-20 Jahren kümmert ihr euch um den Rest. Ist genug dran an Bremsen, Gummis, Elektrik, Innenraum und Co
Versteht mich nicht falsch. Als Maschinenbauer bin ich eigentlich immer für jeden Spaß zu haben
Wird man älter und hat dazu auch Kinder und nicht sooo viel Zeit merkt man:
Manchmal tut es auch die Lösung für 5 Jahre und dann sieht es alles anders aus
Ich bin Maschienenbaustudent und beschäftige mich privat auch gerne mit Autos. Gerade deshalb nervt es mich, dass die 3L Modelle so mit der Kupplung/Führungshülse umgehen und es kommt mir so vor, als wäre da nicht komplett zu ende gedacht worden.
vor 25 Minuten schrieb _Manni_:Manchmal tut es auch die Lösung für 5 Jahre und dann sieht es alles anders aus
Mit diesem Spruch willst du ausdrücken, dass man in 5 Jahren vielleicht schon ein ganz anderes Auto fährt und sich deshalb um alles gar nicht so einen Kopf machen sollte und einfach es so hinnimmt?
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vor 52 Minuten schrieb 3LFan:
Motorsteuergerät MWB 5 Wert 4, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich hatte deinen Beitrag dazu gestern glaube ich schon irgendwo anders gelesen und ich meine, dass das hier der richtige Messwertblock sein müsste, aber gucke ich morgen nochmal nach. Ich habe ihn, als das Bild entstanden ist, im Stand laufen gelassen.
Den N255 wollte ich auch nochmal überprüfen, darüber haben wir schon mal geschrieben gehabt.
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vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Man kann da auch paranoid werden, die Führungshülsen halten das Rumgeeier 250k km aus,
Ich bin halt vorher Schalter gefahren und daher kenne ich es, dass man im Stand (Ampel, Stau, Bahnübergang) immer direkt auskuppelt und nicht auf der Kupplung stehen bleibt. Vielleicht muss ich mich daran noch gewöhnen
Jemand meinte aber auch mal das hier zu mir: "das Problem ist eher das der Druck auf die Kurbelwelle geht, bei den Lagergassen gibt es extra Flächen die dann "dagegenhalten". Diese Flächen sind Reibungsoptimiert, aber bei einem dauerhaften drücken der Kupplung ist irgendwann der Schmierfilm weg = Verschleiß."
Das würde dann ja aber der Erfahrung widersprechen, dass die 1.2 TDI mit sehr hohen Laufleistungen immer noch auf den Straßen unterwegs sind.
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vor 1 Minute schrieb A2 HL jense:
Der Motor ist aus, was das Getriebe währenddessen macht, weiß ich garnicht so genau, mus ich mir selber mal ansehen, ich glaube er geht in N und kuppelt aus.
Jemand meinte zu mir, dass es wie N ist, nur dass er halt den Motor ausstellt. Also eiert er wieder die ganze Zeit auf der armen Führungshülse drauf herum.
Mich würde mal interessieren, ob sich ein sehr guter Tuner damit beschäftigen könnte und da etwas umprogrammieren kann, oder ob dies irgendwie zu tief im Steuergerät ist, bzw. von VW irgendwie geblockt ist.
Wenn man sich das so programmieren könnte, dass er im Segeln, Start-Stopp und in der Position N wirklich auskuppelt und dann die Kupplung nicht weiterhin drückt, dann wäre das doch ein perfektes Auto.
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vor 1 Stunde schrieb A2 HL jense:
Wenn der Motor betriebswarm ist? Dann ist das nur Verschleiß für den Anlasser und das Einspurrritzel, dem Motor macht das dann überhaupt nichts mehr.
Wenn du von der Autobahn mit 180 Dauervollgas kommst, vielleicht kontraproduktiv aber wenn der 1,2er artgerecht bewegt wird, wird er auch auf der Autobahn nicht so heiß, dass da start stop nach der Ausfahrt problematisch wäre. Wenn er kalt ist, sollte er laufen, bis die Öltemperatur halbwegs in die Gänge kommt, das halte ich auch so, aber wenn er warm ist lasse ich start stop machen was es soll.
Also benutzt du das dann an Ampeln, anstatt in N zu schalten? Steht er in Start-Stopp dann auch noch die ganze Zeit auf der Kupplung oder ist er dann wirklich aus?
vor einer Stunde schrieb clekilein:machs trotzdem mal, ohne nen neuen Kriechpunktanlernprozess zu starten (am besten du hast seit der letzten GGE schon ein paar Betriebsstunden hinter dir). Bei meiner 3l Flotte wirkt das.
Okay. Du meintest ja, dass man das Seil dann etwas strammer spannen muss. Strammer bedeutet dann für dich, dass ich näher an die 1,85V gehe? Ich hätte noch als Idee gehabt, dass er vielleicht beim Herunterschalten nicht richtig trennt und ich deshalb den Wert noch etwas erhöhen sollte.
Was mir halt komisch vorkommt ist, dass VCDS mir sagt, dass der Sollwert für den Kriechpunkt bei 55% liegen soll, meiner bei 53% liegt und er mich aber trotzdem diesen nicht anpassen lässt.
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vor 3 Stunden schrieb clekilein:
also wenn du (noch) keinen Bock hast den KNZ zu überholen/auszutauschen, dann würde ich erstmal auf die 1.89V pfeiffen und den etwas mehr vorspannen. Dann hast du nämlich auf dem Poti einen "neueren" Bereich wo er rumspielt. Damit kannst du den austausch des KNZ noch etwas hinauszögern.
Der ist erst neu, daran wird es nicht liegen.
vor 3 Stunden schrieb clekilein:Start-Stopp ist nicht ungesund. Was ungesund ist, ist das ständige rumpspielen an der Kupplung.
3l-Anlasser habe ich bisher weniger gewechselt als Anlasser vom 1.4er. Halten tun die 1.2er Motoren ewig und dem Turbo ist das auch wurscht.
Das sehe ich anders. Jeder Start ist mehr Verschleiß. Du kommst von der Autobahn runter, stehst dann in der Abfahrt oder in der Stadt (falls die Autobahn direkt durch eine Stadt geht) an der Ampel oder im Rückstau und der Motor geht aus. Das ist doch total kontraproduktiv
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Hier das Video vom Anfahren und im Rückwärtsgang anfahren:
https://drive.google.com/file/d/1e14u0EA8w8uQkZN8XlTET2zuuer7eUcE/view?usp=drive_link
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Gerade eben schrieb BigBartel:
Also ich habe nochmal eine GGE gemacht und wollte danach die Kriech- und Schleifpunktanpassung im MSB 25 machen, aber heute war es das erste Mal. dass er mich es nicht machen lassen hat und schon auf 0 stand, obwohl die Werte komplett außer Kehr sind. Anbei sind ein paar VCDS Werte und ein Video, wo für euch hoffentlich ersichtlich wird, dass er beim Anfahren und Rückwärtsfahren (ohne Gas zu geben) komplett zupft, weil er meiner Meinung nach nicht genug trennt. Das hohe Geräusch kommt von meinem Beifahrersitz (immer wenn keiner drauf sitzt), weil durch das Anfahren/Rückwärtsfahren das Auto so dermaßen durchgeschüttelt wird.
KNZ Wert ist auf 1,89V eingestellt und schaltet sonst auch super gut (vielleicht doch noch etwas nach oben verändern?)
Ich habe mir eben das Video selber nochmal angehört und da ist mir das Schlaggeräusch beim Einlegen des Gangs von N auf D und von N auf R aufgefallen. Das ist mir neu und vorher noch nie so aufgefallen.
IMG_7555.mov 2.13 MB · 0 Downloads
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Also ich habe nochmal eine GGE gemacht und wollte danach die Kriech- und Schleifpunktanpassung im MSB 25 machen, aber heute war es das erste Mal. dass er mich es nicht machen lassen hat und schon auf 0 stand, obwohl die Werte komplett außer Kehr sind. Anbei sind ein paar VCDS Werte und ein Video, wo für euch hoffentlich ersichtlich wird, dass er beim Anfahren und Rückwärtsfahren (ohne Gas zu geben) komplett zupft, weil er meiner Meinung nach nicht genug trennt. Das hohe Geräusch kommt von meinem Beifahrersitz (immer wenn keiner drauf sitzt), weil durch das Anfahren/Rückwärtsfahren das Auto so dermaßen durchgeschüttelt wird.
KNZ Wert ist auf 1,89V eingestellt und schaltet sonst auch super gut (vielleicht doch noch etwas nach oben verändern?)
Ich habe mir eben das Video selber nochmal angehört und da ist mir das Schlaggeräusch beim Einlegen des Gangs von N auf D und von N auf R aufgefallen. Das ist mir neu und vorher noch nie so aufgefallen.
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vor 2 Stunden schrieb clekilein:
Ne, in N kannst du ihn schieben weil er im Leerlauf ist. Da ist es wurscht ob/wieviel Druck noch im System ist.
Aber dann könnte er das doch auch bei laufendem Motor und müsste nicht die ganze Zeit auf der Kupplung stehen. Das wäre doch perfekt.
vor 2 Stunden schrieb clekilein:Ne, kannst du dir schenken. Wenn du keinen Bock auf Start-Stop hast, geh einfach an der Ampel in die Tiptronic.
Aber egal was du machst, in N, im Start-Stop oder tuckernd mit eingelegtem ersten Gang: er spielt immer an der Kupplung.
Das einzige wo er es dann nicht mehr macht; auf P und komplett ausgehen lassen. (Das ist das schonendste bei langem warten, z.b. am Bahnübergang)
Also Start-Stopp ist doch total ungesund für alle Bauteile im Antriebsstrang (Motor, Turbo, Anlasser, etc.). Start-Stopp habe ich immer an Bahnübergängen genutzt, weil ich dachte, dass das wie P ist und er einfach den ersten Gang eingelegt lässt. Macht er also anscheinend auch nicht? Das ist doch alles unschön und nicht nachhaltig gelöst.
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vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Und das ist fail save, also die Werte passen immer 1:1, da kann nichts verschoben sein?
Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Aber eigentlich kann sich da ja nichts verschieben, da die Schleifbahnen keine unterschiedliche Länge haben und auch nur in eine Richtung eingebaut werden können. Ich habe halt schon von Anfang an einen Fehler in der Bremselektronik, aber keine Ahnung, ob das was damit zu tun hat. Also bei der Bremse funktioniert alles, aber irgendwie sind im Steuergerät trotzdem Fehler hinterlegt:
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Also ich fahre einen normalen KNZ, wo ich vor 5k Kilometern die Schleifbahn eigenständig gewechselt habe. In N kommt er auf bis zu 4.1 V.
Wenn ich etwas Zwischengas gebe, wenn er runterschaltet, dann läuft alles geschmeidig
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vor 8 Minuten schrieb A2 HL jense:
Was ist dem mit dem KNZ Wert? Passt der?
Mein KNZ Wert steht wie eine eins genau bei 1,89V und er schaltet auch super flüssig die Gänge durch, außer eben beim Runterschalten und dies ist vor alle, im Eco Modus extremer und vom 2 in den 1 Gang ausgeprägt. Genug Hübe sind gewährleistet, KNZ ist neu, System ist dicht, bis auf einen feuchten Gangsteller, aber ich musste in 10k Kilometern nicht einmal Hydrauliköl auffüllen.
Muss man wirklich bei der Kriechpunktanpassung die Handbremse, wie in der Anleitung beschrieben, anziehen? Das macht für mich keinen Sinn.
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vor 2 Minuten schrieb A2 HL jense:
Wen oder was?
Falls du den KNZ Wert meinst, siehe Wiki!
Wiki:
Sollwert von Geber G162 prüfen und einstellen
Prüfen Sie in den Messwerten (08), Block 002, Feld 2, ob der Sollwert des Geber G162 zwischen 1,85 - 1,95V liegt.
Block Feld Bedeutung Sollwert 002 2 Geber G162 Kupplungnehmerzylinder (KNZ) 1,85 - 1,95V Falls der Wert abweicht, lösen Sie die beiden Kontermuttern (1), SW 13, und stellen Sie an der vorderen Schraube (2) SW 10 den Sollwert ein. Empfehlenswert ist ein kurzer und langer Maulschlüssel, da der ABS-Block stört.
Tipp: Ein kurzer Maulschlüssel (10/13) liegt als Bordwerkzeug im Kofferraum/Batteriefach.
Einstellen des Kupplungsnehmerzylinder G162- Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen: Seil wird mehr gespannt, Wert sinkt
- Schraube im Uhrzeigersinn drehen: Seil wird entlastet, Wert steigt
- Wert gegen 2,0V => theoretisch weniger kriechen, weil Kupplung mehr geöffnet ist
- Wert gegen 1,8V => theoretisch mehr kriechen, weil Kupplung mehr geschlossen ist
Genau, also wenn man Probleme damit hat, dass das Fahrzeug beim herunterschalten so zappelt (zu spät auskuppelt), sollte man dann ja ohne erneute GGE den KNZ mit der vorderen Schraube eine halbe Umdrehung nach rechts drehen, damit sich das Seil etwas entspannt. @MatthiasK hat das aber genau andersherum gemacht und meinte, dass sich dadurch sein Schaltproblem auch verbessert habe. Das ergibt doch aber nach dieser Anleitung keinen Sinn, da er keine Entlastung, sondern eine weitere Straffung des KNZ-Seils bewirkt hat
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Am 24.4.2024 um 22:08 schrieb Mankmil:
Nicht strammen, sondern das Gegenteil. Wenn er zu stark kriecht ist der Seilzug zu kurz und der Wagen hat Schwierigkeiten den Schleifpunkt sanft anzufahren. Verlängert man den Seilzug, wird der Kupplungsweg länger und der Kriechpunkt kommt für den KNZ weniger abrupt.
Also hätte der Kollege eine halbe Umdrehung nach rechts drehen müssen?
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Mal eine andere Frage. Es ist ja bekannt, dass die 3L-Modelle nicht gerade die besten Stop and go Fahrzeuge sind. Aber ist es normal, dass beim Fahren im ersten Gang die Kupplung bei 1500 Umdrehungen 40% (laut VCDS) geöffnet ist? Das erklärt mir auf jeden Fall, warum nach längerer Zeit im Stau oder stockendem Stadtverkehr meine Kupplung anfängt zu rutschen.
Kann man da irgendwas machen?
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vor 1 Stunde schrieb Eumeltier:
Na, es wird ja in N geschaltet, aber die Kupplung bleibt trotzdem gezogen. Sonst könnte man den Wagen ja bei Zündung aus in N auch nicht schieben.
Das ergibt ja noch weniger Sinn. Dann könnte er doch die Kupplung loslassen, wenn er sogar auskuppeln kann. Ist es nicht viel mehr so, dass du das Auto mit Zündung aus in N noch schieben kannst, da noch Restdruck im System ist?
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Am 8.10.2024 um 12:33 schrieb Mankmil:
Der 3L nimmt leider nie den Gang raus, sondern betätigt lediglich die Kupplung und bleibt da auch stur drauf (ganz anders als in der Fahrschule gelernt). Das sorgt eben leider für den hohen Verschleiß am KNZ-Geber sowie der Führungshülse.
Das stört mich auch extrem. Aber der KNZ kann ja nur anziehen oder loslassen (habe ich so verstanden) und deshalb kann er nicht den Leerlauf einlegen. Aber gleichzeitig kann man ja durch die Notentriegelung am Gangsteller in die Neutralgasse schalten, müsste das dann nicht auch irgendwie mit dem KNZ möglich sein?
Am 8.10.2024 um 12:33 schrieb Mankmil:Am Schlimmsten ist es, wenn man den Wagen in N laufen lässt. Denn dann wird die Kupplung nicht nur stur angezogen, sondern der Ausdrückhebel "pulst", geht also die ganze Zeit einige Millimeter vor und zurück, was Führungshülse und KNZ den Rest geben.
Also niemals den Wagen längere Zeit im Stand (warm)laufen lassen (bspw. beim Eiskratzen).Und ich dachte, dass ich ihm etwas gutes tue, wenn ich an der Ampel in N schalte. Für mich ist es nämlich für die Kupplung gesünder, wenn sie zu 100% betätigt wird und nicht nur 70-80%, da dies für mich bedeutet, dass sie dann bei getretener Bremse beim Ganghebelwahl D immer schleift (also so, als wenn man beim normalen Schalter immer mit dem Fuß leicht die Kupplung drückt).
Am 8.10.2024 um 13:07 schrieb Mankmil:Völlig richtig, es gibt Viele die konsequent ohne "ECO" fahren, um das Segeln zu verhindern.
Ich habe es bis jetzt auch immer konsequent nicht genutzt, aber ich finde, dass mein Lupo auch deutlich geschmeidiger schaltet, als im normalen Modus. Das Segeln habe ich heute das erste Mal mal wieder aktiv genutzt und es ist schon ganz cool, wenn man bei Nacht wenn keiner Unterwegs ist, beim Ortseingang eines nicht viel befahrenden Dorfs anfängt zu segeln und dann das komplette Dorf (1-1,5 km) segeln kann. Gleichzeitig schmerzt es mich dann direkt wieder, wenn ich mit bildlich vorstelle, wie das Ausrücklager in der Zeit die ganze Zeit über die Führungshülse pulsiert.
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Am 6.2.2026 um 08:51 schrieb 3ltdi:
In Großstädten fahre ich meist nur noch eco off, sonst also Landstraße etc. eco on und bei Bedarf eben Motorbremse per Schaltwippe zuschalten...
Ich finde die Motorbremse vom 3L schon generell ziemlich schwach und wüsste gar nicht, wann ich dann noch segeln sollte. Bei Ortseinfahrten bin ich trotz frühzeitigem Segeln immer noch zu schnell und bevorzuge die Motorbremse. Wann benutzt ihr denn das Segeln so?
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vor 10 Stunden schrieb ANY-Fahrerin:
Den ECO-Modus schalte ich unmittelbar nach Motorstart aus, solange ich nicht wenigstens 20 km gefahren bin, bleibt der auch aus.
Damit der Motor schneller warm wird?
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Moin moin,
nachdem ich letztes Jahr meine Kupplung mit allem was dazugehört ausgetauscht habe, fahre ich ausschließlich ohne Eco-Modus. Dies liegt zum Einen daran, dass ich Start-Stopp total unsinnig und nicht nachhaltig finde und das Segeln mit der dauerhaft halb getretenen Kupplung mir auch Kopfschmerzen bereitet. Hätte man das nicht so konzipieren können, dass er komplett auskuppelt und nicht einfach nur die Kupplung tritt?
Trotzdem hat es mich heute gereizt mal eine kleine Vergleichs-Verbrauchsfahrt zu veranstalten (natürlich nur bedingt Aussagekräftig):
Außentemperaturen um den Nullpunkt und nach Stand über Nacht im Eco Modus losgefahren. Nach 50km Landstraße, durchfahrt von Kleinstädten und Dörfern direkt gedreht und die selbe Strecke zurückgefahren, diesmal aber ohne Eco-Modus.
Trotz der Kaltlaufphase und den jetzigen Temperaturen kam ich auf dem Hinweg auf einen Verbrauch von 2,7 Litern. Zusätzlich ist mir aber auch aufgefallen, dass meiner im Eco-Modus durchs Segeln deutlich Kälter während der gesamten Fahrt (Kühlwasser) war. Auf dem Rückweg bin ich ohne Eco-Modus auf meine typischen 3,5-3.9 Litern gekommen. Das macht einen Sparfuchs wie mich ja schon etwas an, wenn man mit der identischen Reisegeschwindigkeit und Fahrprofil grob über den Daumen gepeilt 1 Liter weniger verbraucht, was auf die Tankfüllung auch schon wieder 7-10 Liter ausmacht. Was mich aber wie eben schon beschrieben nicht ganz glücklich macht ist die andauernde Bedienung der Kupplung beim Segeln.
Deshalb wollte ich mal so in die Runde fragen, ob ihr den Eco-Modus nutzt oder auch hauptsächlich den in meinen Augen kupplungsschonenderen Modus nutzt. Wobei sich da ja auch wieder die Geiste streiten, ob diese Betätigung der Kupplung (vergleichbar mit einem Schalter, wenn man an der Ampel nicht auskuppelt) wirklich zu einem frühzeitigen Verschleiß der Kupplung führt.
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Am 17.1.2026 um 16:18 schrieb Lupo_3L:
Ich würde ihr einfach einen neuen Regler spendieren. Die A2 Lichtmaschinen sind sehr haltbar. Bis auf Freilauf und Regler hatte ich noch keine defekte. Die Austausch Limas haben dazu meist billigere Komponenten verbaut. 20 € kostet ein Bosch Regler. Meine beiden Limas mit 580tkm und 620tkm haben nur den Regler und Freilauf neu bekommen. Ansonsten alles original.
Welchen Freilauf hast du verbaut? Ich fahre einen Lupo 3L, Baujahr 2005, Motor AYZ und habe bei Partslink geguckt und da ist die Teilenummer 030 903 119 C angegeben. Gucke ich dann aber bei der Fahrzeugkompatibilität beim Händler, ist da weder der 1.2 TDI, noch der Lupo 3L aufgelistet.
Bin mir aber unsicher, ob dieser passt. Ich wäre glücklich, wenn du mir da weiterhelfen könntest
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Am 7.10.2025 um 21:44 schrieb Wurzel-Sepp:
Ich befürchte hier liegt ein Irrtum vor. Der Bremsbackensatz 6E0 698 520 X passt zu der Alubremstrommel. Ist einerseits in der Bildtafel bei ClassicParts zu sehen, bei dem der Satz eindeutig mit der Alubremstrommel 6E0 609 617 verbaut wird. Zum anderen haben das auch User hier im Forum schon geschrieben:
Wenn das wirklich so ist, dann wäre das ja das einzige Teil, was bei Classic Parts billiger ist, als bei den üblichen Händlern. Und dazu noch ein Komplettsatz mit Gestänge und Federn und das für so einen billigen Preis? Das wärs ja mal
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194.000 km, 2 Kupplung (nach Kauf bei 177k km erneuert) war kein Muss, KNZ einmal komplett selbstständig überholt, 1. Getriebe, Verbrauch: 3,64 l/100 (viel Stadt leider)
[1.2 TDI] Erst kein 5. Gang - jetzt kein Start
in Allgemein
Geschrieben
Nur für deinen Hall-Umbau oder ist dieser Wert für den normalen KNZ auch ganz gut geeignet/hat sich bewehrt?