A2Ali

Ich werde mir ein paar Originaltürschlösser mit Metalmechanik besorgen und den Elektroteil erneuern. Wichtig ist die Türschlösser zu tauschen solange sich die Türen noch öffnen lassen, vieleicht so alle 7 bis 8 Jahre. Von links nach rechts: Bj. 2026 Sperrklinke und Verriegelung aus Kunststoff, Bj.2017 Sperrklinke aus Kunststoff (abgebrochen) Verriegelung aus Metall, Bj. 2002 Sperrklinke und Verriegelung aus Metall.

Fertig, das Schloss ist raus. Ein abgebochenes Stück hatten den Enriegelungsmechnismus blockiert. Schloss ausbauen bei geschlossener Türe: Das Elektroteil des Schlosses soweit in die Türe reingebiegen bis die Befestigungsschraube des Elektroteils zugänglich ist. Die Befestigungsschraube mit einer geeigneten Zange rausschrauben. Das Elektroteil soweit nach oben biegen bis der Plastik bricht und das Elektroteil vom Schlossteil getrennt ist. Jetzt kann die Sperrkinke mit einem geeigneten Werkzeug betätigt werden sodas die Türe aufspringt. Bei geöffneter Türe ist alles Wietere ein Kinderspiel. Diese Schraube rausdrehen. Hier ist das abgebrochene Stück zu sehen und wie die Türe geöffnet werden kann. Das Schloss wurde schon einmal getauscht und ist Bj. 2017 laut Aufdruck. Das gebrochene Teil ist hier aus Kunststoff. Bei älteren Schlössern ist das Teil aus Metall. Bei dem neu gekauften Schloss von Metzger sind noch mehr Teile aus Konststoff.

Sitz, Türverkleidung und Montageblech sind ausgebaut. Nach meiner Ansicht muß der Sitz zwingend raus. Für die Türverkleidung habe ich mir einen Blechstreifen ca. 9 mm umgebogen und scharf geschliffen um hinter die Türverkleidung zu fassen. Von hinten nach vorne vorgearbeitet und am Amaturenbrett die Verkleidung mit Gewalt nach hinten gezogen. Das Schloss ist immer noch verhakt. Über die erreichbaren Hebel läßt sich das Schloss nicht entriegeln. inzwischen habe ich mir ein gebrauchtes Originalschloss besorgt und studiere die Möglichkeiten. Der Elektronikteil versperrt den Zugang zum Schlossmechanismuss. Mein bisheriger Plan: Entweder den Elektronikteil zerstörend (Fingerschleifer, Lötkolben, Zange) entfernen oder an der richtige Stelle ein Loch durch das Innenblech der Türe und das Schloss zu bohren um so dierekt an die Fangklinke des Schlosses zu gelangen. Ich werde weiter berichten.

Ich habe getern mit VCDS die Stellglieder betätigt. Der Türgriff hängt immer noch. Diese Woche werde ich mich an die Zerlegung der Türe machen und berichten, wenn ich den Fehler gefunden habe.

ich werde morgen mal mit VCDS versuchen und berichten.

Danke für die traurige Nachricht. Kann man mit VCDS oder mit 12V am Stecker des Komfortsteuergerätes die Motoren im Schloss betätigen? Vieleicht läßt sich da was lockern.

Hallo, an meinem kürzlich erworbenen ElektoA2 hört man seit einiger Zeit in Abständen von wenigen Minuten das Abschließgeräusch. Jetzt geht die Fahrertüre nicht mehr auf. Der Türgriff scheint verhakt zu sein und lässt sich nicht mehr herausziehen. Der Innengriff ist auch im Weg beschränkt und kann die Türe nicht öffnen. Zündung an, aus / Batterie trennen und verbinden / Türe mit Schlüssel auf- und zuschließen / gegen die Türe schlagen und dabei öffnen und schließe hat alles nicht geholfen. Das Fenster an der Fahrerseite ist offen. Die Entriegelung der Türen mit dem Schalter in der Fahrertüre und mit dem Schlüssel im Türschloss funktioniert. Es gibt also Zugang zum Innenraum. Ich habe jetzt einen Tag im Forum Beiträge zu den Türschlössern gelesen. Zum blockierten Türgriff habe ich nichts gefunden. Hat jemand noch einen Tip für mich, der muss ich mich bei geschlossener Türe zum Schloss vorarbeiten? VCDS wäre verfügbar. Leider kenne ich mich damit nicht gut aus.

Erst mal danke für alle guten Ratschläge. Es war wohl doch der Hauptbremszylinder. Was ich noch probiert habe. Druckgerät mit 0,9 bar Entlüftung vorne links -> rechts , hinten links-> recht, vorne beide gleichzeitig, hinten gleichzeitig. 2 Mann Metode. VCDS Entlüftung, ABS Bremsung. usw. Pedal sackte immer noch durch! Lösung: - Gebrauchten Hauptzylinder und Dichtungssatz aus der Bucht besorgt. - Bremszylinder komplett zerlegt und alle Dichtungen getauscht. - Hauptbremazylinder getauscht, - Druckgerät 0,9 bar vorne linkt -> rechts entlüftet bis blasenfrei je ca.100 ml, - Bremspedal mehrfach getreten, - Druckgerät 0,9 bar vorne linkt -> rechts entlüftet bis Blasenfrei je ca.300 ml, Jetzt gibt es einen brauchbaren Druckpunkt ohne Durchsacken. Morgen folgt eine Probefahrt und finetuning des Druckpunktes. Tip zum Ausbauen des Sicherungsrings am HBZ: Mit einem Minischleifer und einer Trennscheibe eine Kerbe in den Sicherungsring schleifen und mit einem Schraubendreher in der Kerbe und einem weiteren Schraubendreher aushebeln. Über den kleinen gelben Deckel hinten auf dem Vorratsehälter lässt sich die Bremsflüssigkeit nicht vollständig absaugen. Die vollständige Absaugung ist nach ausbauen des Siebeinsatzes möglich. Ausbauen des Siebeinsatzes aus dem Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter: Der Siebeinsatz läßt sich mit einem Taschenmesse und einer dünn geschiffenen Spitzzange einfach ausbauen. Mit dem Messer eine Stelle des Siebtöpfchens aus der Nut hebeln und mit der Spitzzange den ausgehebelten Rand halten und leicht ziehen. Dann mit dem Messer den Rand weiter aus der Nut hebeln bis sich der Siebeinsatz herausziehen lässt.

@A2-s-line: Reicht es nicht aus, mit VCDS zu entlüften? Ist die ABS-Bremsung zusätzlinch erforderlich? Wenn ich eine geeignete Fahrstrecke finde, werde ich es vor dem Wechsel des Hauptbremszylinders versuchen.

Die Bremse sackt auch ohne Bremskraftverstärker durch. Ich werde den Hauptbremszylinder tauschen. Dann sollte es nur noch eine Frage der Entlüftung sein.

@3lFan: Wird das Bremspedal dann zum Entlüften wieder freigegeben? Entlüftest Du alle vier Entlüftungsnippen gleichzeitig? Das Foto mit dem Absauganschluß am Bremsflüssigkeitsbehälter ist sehr hilfreich. Ich hatte mich schon gefragt, wozu der kleine Stopfen dient. Werde ich gleich mal ausprobieren.

danke für die Idee. Werde ich morgen ausprobieren.

kann ich nicht sagen, da ich immer zart bremse. Jetzt mus der A2 aber zur HU. Mindestens zwei andre A2 die ich getestet habe, sacken nicht durch.

Hallo, ich brauche Hilfe. Ausgangssituation: A2 mit Scheibenbremsen auf der Hinterachse, alle 4 Stück Sättel neu, Austausch mit minimalem Flüssigkeitsverlust, Behälter war nicht leer, umfangreich entlüftet, Druckpunkt für mich ok. Problem: Nach eereichen des Druckpunktes sackt das Pedal bei kräftigem Fußdruck langsam durch. Beim Nachpumpen kommt der Druckpunkt früher und härter. Frage: Ist der Haubtbremszylinder zwingend undicht, oder kann das Durchsacken nach erreichend des Druckpunktes von unzureichender Entlüftung kommen? Hat da jemand Erfahrung? PS.: Habe zwei Tage alles erreichbare gelesen und zwei Tage entlüftet mit <1bar, auch mit VCDS. Wobei VCDS nach den ersten Schritten(Pedal drücken->los lassen-vorne beide Seiten "bleeden") nicht mehr weiter macht.

Vieleicht wenn man kleinere Radien fährt. Aber die Fliehkräfte bei rasanter Kurvenfahrt mit höheren Geschwindigkeiten sollten auch nicht unterschätzt werden.

Ich habe mal an 7 Kugeln die linken Blechlenker unter der Manschette abgetastet. Alle aus 2003 und 2004, BAD und ATL, Laufleistung zwischen 200 tkm und 350 tkm. Ergebnisse: 3 x Loch 2 x stark angerostet 2 x nix. Alle sind von unten, dem Alter entsprechend, gut. Innen habe ich auf die Schnelle nicht geprüft. Einen der durchgerosteten habe ich schon getauscht, der TÜV hatte es nicht gesehen. Mir ist es erst beim Tausch einer gebrochenen Feder, die der TÜV bemängelt hatte, aufgefallen. Innen sauber bis auf die durchgerostete Stelle. Außen im Bereich aller Schweißnähte kräftig angerostet. Wenn Interesse besteht, flexe ich das Teil mal auseinander und mache Fotos. Mein persönliches Fazit: Regelmäßig die Querlenker auf Korrosion überprüfen. 1. Der schnelle Griff unter die Manschette der Lenkstangen. 2. Immer, wenn zugänglich, Innenprüfung. Fotos der abgerissenen Querlenker: Alle Beiträge über abgerissene Querlenker sprechen von langsamer Fahrt. Hat jemand dafür eine Erkärung?

Mich hat jetzt auch die Blechquerlenkerpest erwischt. Zum Tauschen bin ich ähnlich wie h2r vorgegangen. Mein Tip zum Rauswürgen des Querlenkers aus dem hinteren Lager: Querlenker so weit nach unten biegen, bis sich das verklebte Gummi vom Querlenker löst. Der Querlenker springt dann im 6kt über. Dann den Querlenker soweit anheben, dass der 6kt über Eck steht. Mit einer Spritze mit Kanüle zwischen Querlenker und Gummi Spiritus spritzen. Das Gummi flutscht dann super. Mit einem Montiereisen an allen möglichen Kanten hebeln und den Querlenker rauswürgen. Wenn der Spiritus zu schnell verdampft kann man auch Petroleum nehmen, und nachdem der Querlenker raus ist, das Petroleum vom Gummi abwischen. Das geht natürlich nur, wenn der Querlenker nicht schon abgerissen ist. Gegebenenfalls kann man am steckenden Stummel etwas zum Würgen anschweißen. Reifenmontierpaste erleichtert den Einbau erheblich. Zum Ausdrehen der langen Schraube aus dem Alugewinde empfehle ich auch einweichen mit Petroleum und die Vorwärts- Rückwärtsmethode. Meine These zu den rostenden Blechlenkern: Die Manschetten der Lenkung reiben den Lack des Blechquerlenkers ab und der Rost hat leichtes Spiel. Links mehr als rechts, da links die Manschette näher am Querlenker ist als rechts. Und man sieht die Pest nicht, weil sie oben unter der Lenkmanschette angreift. Inzwischen greife ich bei allen A2 links unter die Bremsmanschette, um den Zustand der Querlenker zu prüfen. Den zusätzlichen Korrosionsschutz, der hier in verschiedenen Varianten empfohlen wurde, würde ich mit einem am Querlenker befestigten Schleißschutz zwischen Querlenker und Lenkmanschette ergänzen.