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Hallo zusammen (@3744, @Krebserl, @manuel2), ihr habt natürlich recht – der Sinn eines Forums ist der Wissensaufbau, und es wäre schade, das Thema an dieser Stelle einfach abzubrechen. Ich schlüssle euch die Problematik mit den Maßen gerne noch einmal genauer auf, auch wenn das Messen hier leider seine Tücken hat. @3744 und @Krebserl - Zum Thema Maße und Messungenauigkeit: Mir steht für diese spezielle Form leider kein professionelles Tiefenmessgerät zur Verfügung, das diagonal sauber und flächig über die Auflagefläche bündig anliegen könnte. Mit der Tiefenmessfunktion eines normalen Messschiebers ist die Anlagefläche hier extrem begrenzt. Egal, wie stark man sich konzentriert, man ist immer minimal schief beim Messen. Da mein Messschieber nur in 0,05-mm-Schritten auflöst und man unten kaum Auflagefläche hat, haben wir hier sehr schnell eine Messtoleranz von ± 0,1 bis 0,2 mm. Da die Ergebnisse dadurch nicht 100 % laborgenau sind, hatte ich die konkreten Zahlen anfangs weggelassen. Hier aber die ermittelten Werte: Die Vertiefung: Das Ruville-Zahnrad hat eine Vertiefung von ca. 5,2 bis 5,3 mm. Es ist in diesem Bereich also bereits ca. 2 bis 3 Zehntel (0,2 - 0,3 mm) zu tief abgedreht. Die fehlende Stufe in der Mitte: Beim Ruville-Teil ist der glänzende Kreis in der Mitte fast komplett plan mit der Vertiefung (vom Gefühl her maximal 0,05 mm höher). Beim Originalrad sitzt hier aber eine deutliche Stufe, die noch einmal ca. 0,15 mm weiter heraussteht. Addiert man diese Werte (ca. 0,2 mm zu tief abgedreht + knapp 0,2 mm fehlende Stufe am entscheidenden Anlagepunkt in der Mitte), kommen wir auf eine Gesamtabweichung von ca. 0,4 mm. Berücksichtigt man die oben erwähnte Messtoleranz beim Verkanten, bewegen wir uns in einer realen Abweichung von 0,2 bis 0,6 mm. @Krebserl - Warum die Welle dadurch blockiert: Genau diese ca. 0,4 mm Differenz reichen bei der Montage völlig aus, damit die Welle festsitzt. Solche recht kurzen Ausgleichswellen haben im Motorenbau in der Regel ein Axialspiel von lediglich ca. 0,2 bis max. 0,4 mm. Ein ganzer Millimeter Spiel ist an dieser Stelle ausgeschlossen. Wenn das Zahnrad nun in der Mitte am Anlagepunkt 0,4 mm weiter nach innen rückt, wird beim Anziehen der Zentralschraube das komplette Axialspiel aufgebraucht. Das Zahnrad rückt zu weit auf, das Spiel liegt bei unter Null, und die Welle wird zwischen Zahnrad und Gehäuse (Leiterrahmen) regelrecht eingeklemmt. @manuel2 - Zum Thema Händler und Ausschussware: Das ist ein guter Einwurf, man sollte heutzutage wirklich nichts ausschließen. Ich habe den Satz allerdings ganz normal bei Autodoc gekauft. Das Teil kam in einer original versiegelten Ruville-Verpackung bei mir an und wirkte absolut nicht wie ein loser Griff in die Schrott-Tonne oder eine offensichtliche Fälschung. Angesichts dieser massiven Maßabweichungen und dem fehlenden blauen Anlassen der Zähne muss da bei Ruville in der Fertigung oder der Qualitätskontrolle aber definitiv etwas ordentlich schiefgelaufen sein. Ich hoffe, diese Werte machen den Konstruktionsfehler des Teils nun nachvollziehbarer und der technische Hintergrund ist für die Forumshistorie sauber dokumentiert! Viele Grüße, Benjamin

Hallo zusammen, ich habe mir jetzt den IWIS-Steuerkettensatz über Autodoc bestellt (der übrigens sogar günstiger ist als der Schrott von Ruville). Und siehe da: Es sind Originalteile! Das Audi/VW-Logo wurde lediglich etwas unkenntlich gemacht. Die Zahnräder sind blau angelassen, somit ordentlich gehärtet, und genau diese Qualität baue ich auch gerne in meinen A2 ein. Danke euch nochmal für die Rückmeldungen. Passt bitte auf und kauft euch unbedingt den IWIS-Kettensatz auf Autodoc. Ein Bild zum direkten Vergleich der Zahnräder habe ich euch angehängt (siehe forum.jpg). @Krebserl zu deiner Aussage mit dem Abstand: Eine Welle hat im Automobilsektor definitiv keinen ganzen Millimeter Spiel. 1 Millimeter ist im Maschinenbau wie 1 Meter! Wir reden hier von einem Axialspiel von etwa 0,2 bis 0,3 mm. Das Radialspiel liegt sogar im Hundertstelbereich (0,01 - 0,0x mm). Ich weiß nicht, an welcher Stelle exakt das Ruville-Rad nun völlig falsch abgedreht ist, aber wenn da zwei Zehntel zu viel und dort zwei Zehntel zu wenig sind, reicht das beim Festziehen absolut aus, damit die Welle blockiert. Als frisch gebackener Meister weiß ich da schon, wovon ich rede. Damit ist das Thema für mich abgeschlossen und mein Fazit bleibt: Ruville ist in diesem Fall einfach Schrott. Einen schönen Tag euch noch! Viele Grüße, Benjamin

du hattest den exakt richtigen Riecher! Ich habe die beiden Zahnräder gerade verglichen und mit dem Messschieber nachgemessen. Vorab aber zu deiner Frage: Ein seitenverkehrter Einbau ist bei diesem Zahnrad gar nicht möglich. Auf der Rückseite gibt es eine Art Nut, durch die das Rad nur in einer einzigen, vorgegebenen Position auf die Welle gesteckt werden kann. Außerdem muss die Markierung auf der Vorderseite zwingend nach vorne zeigen, da man diese für das Einstellen der Steuerzeiten (Timing) der Kette braucht. Das Ganze ist also absolut idiotensicher konstruiert – ein Montagefehler in dieser Hinsicht ist ausgeschlossen. Das eigentliche Problem liegt in der Fertigung: Die runde Erhöhung in der Mitte des Zahnrads ist beim Original ca. 2-3 Zehntel (0,2-0,3 mm) höher als beim Nachbau. Beim Ruville-Teil ist dieser Bereich fast komplett plan abgedreht, da gibt es so gut wie keine Stufe mehr. Wenn man den simplen Test macht und mit dem Fingernagel darüberfährt, gleitet man beim Nachbau einfach drüber, ohne hängenzubleiben. Beim Original spürt man die Kante durch diesen 0,2-0,3 mm Überstand ganz deutlich. Genau diese 2- 3 fehlende Zehntel reicht schon aus, dass das Zahnrad beim Anziehen am Motorgehäuse ansteht und dieses massive Blockieren der Ausgleichswelle verursacht. Ich habe euch noch zwei Detailbilder der Rückseite angehängt, da sieht man die besagte Auflagefläche um die Bohrung herum, die einfach zu flach ausfällt, sehr gut.

Hallo zusammen, erstmal danke für eure Antworten! Für alle (@Krebserl / @jady28de), die vermuten, dass ich beim Einbau einen Fehler gemacht oder die Welle falsch positioniert habe, habe ich jetzt extra ein Video aufgenommen. Darin sieht man ganz genau, dass alles strikt nach VW-Vorgaben montiert wurde (im Video testweise nur mit den 100 Nm angezogen; den 90-Grad-Drehwinkel habe ich hier weggelassen, da er am Resultat nichts ändert). Ich habe vollen Zugriff auf die originalen Reparaturleitfäden von VW. Bei mir wird grundsätzlich jede Schraube ersetzt, die laut Vorgabe erneuert werden muss, und ich nutze jedes Spezialwerkzeug, das die VW AG vorschreibt. Als Ausbilder von acht Kfz-Lehrlingen, fertiger Kfz-Meister und angehender Maschinenbau-Ingenieur sollte es mir am handwerklichen Geschick und Hintergrundwissen eigentlich nicht fehlen – hoffe ich zumindest! 😉 Hier ist der Link zum Video: https://youtu.be/u-xdZneZ9Fg?si=QY9lG4ikQ-QCGqHY Im Video sieht man ganz klar, dass das Zahnrad von Ruville beim Anziehen mit dem vorgegebenen Drehmoment einfach fest wird. Was man auf dem Video vielleicht nicht perfekt sieht, ich aber beim Prüfen sofort gemerkt habe: Wenn man das Rad auf das vordere Wuchtgewicht aufsteckt und mit der Hand hin und her bewegt, hat es deutlich mehr Spiel. Der menschliche Tastsinn ist da einfach wesentlich feiner als das Auge. Auch rein äußerlich ist der Satz in einer miserablen Qualität ausgeführt. Die Zahnräder sind offensichtlich nicht gehärtet und das Ganze macht schlichtweg einen minderwertigen Eindruck. Nun zu meiner Frage bezüglich IWIS: Da ich gesehen habe, dass auf den originalen Zahnrädern "iwis" eingefräst ist, habe ich mich auf die Suche gemacht und bei Autodoc einen Kettensatz direkt von der Marke IWIS gefunden (siehe angehängte Bilder: IMG_5152.jpg, IMG_5153.jpg und IMG_5154.jpg). Da hier ja schon geschrieben wurde, dass gute Qualität im Febi-Karton "einmal war" – was sagt ihr zu diesem reinen IWIS-Satz? Hat die Qualität bei IWIS als originalem OEM-Zulieferer mittlerweile auch nachgelassen, oder produzieren die nach wie vor auf dem gewohnt hohen Original-Niveau? Hat diesen speziellen Satz in letzter Zeit schon mal jemand verbaut? Viele Grüße, Benjamin

Hallo zusammen, ich muss hier mal meinen Frust loswerden und euch dringend vor dem Ausgleichswellen-Kettensatz von Ruville für den 1.4 TDI (AMF) warnen. Ich habe den Satz verbaut und musste feststellen: Sobald man das Zahnrad der Ausgleichswelle nach Herstellervorgabe (100 Nm + 90 Grad) anzieht, ist die Welle komplett fest und blockiert. Nimmt man das alte Zahnrad, ist alles butterweich und freigängig. Das neue Zahnrad ist auf der Rückseite offenbar völlig falsch abgedreht und frisst sich am Gehäuse fest. Auch sonst macht der Ruville-Satz keinen guten Eindruck. Die Zähne am neuen Rad sind nicht blau angelassen (im Gegensatz zum Original), was stark darauf hindeutet, dass sie nicht vernünftig gehärtet wurden. Das absolut Ärgerlichste an der Sache: Ich habe erst beim Aufsetzen und Prüfen des Zahnriemens bemerkt, dass die Kurbelwelle unten blockiert. Das hieß für mich: Alles wieder komplett zerlegen. Zahnriemen wieder runter, Flansch mit Kurbelwellensimmerring wieder runter, Ölwanne wieder ab. Lasst also lieber die Finger von dem Ruville-Satz! Ich lade euch unten ein paar Bilder (IMG_5112 bis IMG_5119) hoch, wo man den Unterschied und den Schrott gut erkennen kann. Nun zu meiner Frage: Weiß jemand, wo ich aktuell den originalen Kettensatz von iwis herbekomme? Nach dieser Aktion baue ich definitiv nur noch Originalqualität ein. Danke euch schon mal für die Hilfe! Viele Grüße, Benjamin

Hallo liebe A2-Freunde, ich brauche mal dringend euren Rat aus der Praxis. Ich bin gerade mitten im Steuerkettenwechsel unten bei der Ölpumpe bzw. den Ausgleichswellen. Laut Audi-Reparaturleitfaden muss die Schraube an den Ausgleichsgewichten ja zwingend neu (ist eine Dehnschraube). Ich hatte sie auch brav bestellt, aber mein Handy ist in der Zwischenzeit kaputtgegangen und bei den gefühlt 100 kleinen Päckchen, die ankamen, habe ich total den Überblick verloren. Ich war fest davon überzeugt, ich hätte sie schon da – Pustekuchen, liegt noch bei der Abholstation die erste morgen wieder offen hat. Jetzt mein großes Problem: Morgen wird unsere Tiefgarage gereinigt! Das Auto muss da weg, sonst gibt es riesigen Ärger. Was würdet ihr tun? Soll ich die alte Dehnschraube in der Not einfach wieder reinballern, damit ich den Motor zumachen und die Kugel aus der Garage fahren kann? Ich weiß, Dehnschraube = eigentlich immer neu. Aber meint ihr, die alte reißt mir beim Anziehen sofort ab? Kann ich sie vielleicht mit dem Grunddrehmoment (ohne den Drehwinkel) anziehen, nur um die paar Meter aus der Garage und wieder rein zu fahren, bis ich die neue Schraube abhole und nochmal ran gehe? Oder fliegt mir der Kram dann sofort um die Ohren? Bin für jeden schnellen Rat (oder tröstende Worte zu meiner Dummheit) extrem dankbar! 😅 Viele Grüße und danke im Voraus!

Servus liebe A2-Community! Nachdem ich nun endlich die große Überholung an meinem A2 angehe, ist heute mein riesiges Teilepaket im Wert von knapp 680 € angekommen (die Couch ist voll, siehe Bilder 😅). Zahnriemen (Conti), Wasserpumpe, Filter (Mann), Simmerringe (Elring), VEMO-Kabelbaum und das gute Motul-Öl liegen schon bereit. Da ich beruflich zwar aus der Kfz-Technik komme, aber bei den ganz spezifischen Eigenheiten unserer Alu-Kugel lieber auf euer geballtes Schwarmwissen setze, habe ich zwei konkrete Fragen zu ein paar Aftermarket-Teilen, bei denen ich mir unsicher bin: 1. Steuerkettensatz für die Ausgleichswelle (RUVILLE 580160) Gibt es hier im Forum Erfahrungswerte zur Qualität von Ruville bei dieser speziellen Kette? Ich hätte eigentlich gerne auf andere bekannte Marken zurückgegriffen, aber der Markt schien wie leergefegt und alle meine Favoriten waren ausverkauft. Taugt die Ruville-Kette auf Dauer was oder muss ich mir Sorgen machen? 2. Ventildeckel (METZGER 2389256) & das Dichtigkeitsproblem Ich habe mir extra den kompletten Deckel von Metzger neu bestellt. Bei mir ist aktuell noch der alte Deckel verbaut und wir kennen ja alle das leidige Problem mit der Undichtigkeit am "alten Ventildeckel geraden Steg". Wird der Metzger-Deckel eurer Erfahrung nach ordentlich dicht? Habt ihr vielleicht noch den ultimativen Schrauber-Tipp für mich, wie ich den Übergang beim neuen Deckel am besten auf Anhieb und dauerhaft dicht bekomme? Die passende Reinzosil Silikondichtmasse (70-31414-20) liegt schon parat, aber ich will die Arbeit ungern zweimal machen. Über ein kurzes Feedback zu den beiden Bauteilen würde ich mich riesig freuen! Liebe Grüße schönes Wochenende Ben

Hallo liebe A2-Freunde, ich bin seit kurzem stolzes Mitglied hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Ich habe mir einen Audi A2 zugelegt, den ich jetzt wieder fit für den TÜV machen möchte. Hier sind die Eckdaten meines "Alu-Flitzers": Baujahr: 2002 Motor: 1.4 TDI (AMF) Laufleistung: ca. 230.000 km Getriebe: EWQ Ausstattung: "Nackte Mutti" (quasi keine Sonderausstattung) Wie ihr euch bei der Laufleistung denken könnt, gibt es einiges zu tun. Mein aktuell größtes Problem ist ein massiver Ölverlust. Nach einer ersten Bestandsaufnahme habe ich zwei Hauptverdächtige lokalisiert: den runden Stecker des PDE-Kabelbaums am Zylinderkopf und die Tandempumpe (Kraftstoffpumpe). Das Öl verteilt sich von dort leider schon ordentlich über den Motorblock und das Getriebe nach unten. Hier sind ein paar Bilder der Bescherung: Dazu habe ich nun zwei Fragen an die AMF-Experten hier: Typische AMF-Undichtigkeiten: Wenn ich die Tandempumpe und den PDE-Kabelbaum (bzw. dessen Dichtung) angehe, gibt es noch andere klassische Stellen beim AMF, die gerne undicht werden (Wasser oder Öl) und die ich "wenn ich schon mal dabei bin" direkt miterledigen sollte? Zahnriemen & Ausgleichswelle: Ich werde den Zahnriemen selbst wechseln. Da ich plane, in diesem Zug auch die Steuerkette unten an der Ausgleichswelle mitzumachen: Besteht hier im Forum Interesse an einer Fotodokumentation/Anleitung dieser Aktion? Wenn ja, würde ich das für die Nachwelt festhalten. Ich danke euch schon jetzt für eure Tipps, Ratschläge und die Aufnahme in diese engagierte Community!