A2-D2
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Hier in dem Channel gibts auch noch ein paar neue Videos, die Reviews und Berichte über den A2 bringen und 1999/2000 raus kamen: Menandmotors - YouTube
Besonders interessant der jaipurrote A2 von der IAA 1999. Da hat die Serviceklappe noch Vorseriendesign mit einem extra Rahmen und ganz selten zu sehen: Die Serviceklappe hat noch nicht die heute typische Verriegelung, sondern eine Verriegelung für die man ein Spezialwerkzeug benötigte. Das hat damals schon vor Verkaufsstart in vielen Zeitschriften für einen deutlich Kritikpunkt und ein Negativimage gesorgt, was heute noch manch einen denken lässt, dass man als Besitzer die Haube nicht selbst öffnen könnte. Der Moderator sagts ja auch bei Sekunde 34...
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Einige Fehler drin, aber gefällt.
Besonders gut: Weltraumtechnolgie!!!11
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Die zwei Schrauben die du siehst, halten die Blende der Heckklappe zusammen mit anderen Dingen fest. Mit Blende meine ich: Betrachte die Heckklappe von außen. Ich meine damit die untere Hälfte, auf die das Nummernschild montiert ist. Diese ist aus Kunststoff und muss demontiert werden.
Dazu folgendes machen:
- Nummernschild entfernen, dann die zwei dicken (Kreuzschlitz-)Schrauben raus drehen (sofern noch möglich und nicht fest gerostet). Evtl. muss man die Schrauben raus bohren und ggf. sogar neue Einnietmuttern setzen.
- Die Innenverkleidung der Heckklappe demontieren (hast du ja schon gemacht)
- Dann die zwei von dir angesprochenen Schrauben raus drehen (sieh halt die Blende ebenfalls fest. Die Schrauben sind Torx 20)
- Dann alle 3 Stecker in dem Bereich abziehen (von dem Taster und den beiden Nummernschildleuchten)
- Nun siehst du noch einige Kappen in dem Berech. Diese musste du alle mit einem langen breiten Schlitzschraubendreher oder ähnlichem eindrücken, bis sie knacken. Diese halten ebenfalls die Blende fest. Die gelbe Teile muss man beim Zusammenbau ersetzen, denn sie halten nicht mehr. Hol dir beim Audihändler einen Satz neue. Preis: ca. 6,50EUR ; Teilenummer: 8Z0898963
Hier ein Video von den Kappen wie man sie z.B. raus drücken kann:
- Jetzt kannst du die Blende von außen demontieren. Das geht, indem man in den Schlitz Keile steckt und hebelt, denn entlang des Schlitzes ist die Blende noch im oberen Teil eingehakt. Dazu empfiehlt sich als lackschonendes Werkzeug ein oder mehrere Plastikkeile (zur Not auch Holz oder so, jedoch kein scharfkantiges Material oder Metall). Etwas WD40 in die Kante sprühen hilft auch. Mit bloßen Händen daran rupfen geht manchmal auch, ist aber sehr schwer.
Edit: Noch ein Tipp: Wenn du schon dabei bist, kauf dir auch gleich zwei neue Nummernschildleuchten ( 8Z0943021 ; 14EUR je Stück). Die haben dann gleich Edelstahlschrauben dabei, die dann nicht mehr weg rosten können.
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Der Lüfter müsste anlaufen sobald die Klimaanlage aktiv kühlt, das heißt wenn der Klimakompressor an geht. Das tut er in jedem Fall wenn:
- über 5°C Außentemp UND
- Klimabedienteil an ist UND
- Klimabedienteil auf ECON OFF (d.h. ECON-Taste leuchtet NICHT) UND
- wenn im Innenraum wärmer ist als draußen ODER
- wenn im Klimabedienteil die Temp auf Lo gestellt ist.
Automatisch geht er an, wenn die Temperatur des Kühlwassers, das unten aus dem Kühler raus läuft zu hoch ist, sprich eine passive Kühlung des Kühlwassers über den Wasserkühler nicht mehr ausreicht. Das kann ohne konstante Fahrt in der Stadt oder bei Stop and Go oder im Stau schon mal passieren.
Bezüglich Ruckeln: Um die Ölpumpe zu wechseln muss der Zahnriemen runter. Wenn der Motor vor dem Pumpenwechsel rund lief und danach nicht mehr, könnte es sein, dass der Zahnriemen nicht richtig aufgelegt wurde und die Steuerzeiten nun nicht mehr stimmen.
Was das Problem mit dem Öldruck angeht:
Was hat der ADAC festgestellt? Was genau war undicht und was wurde wie repariert? Kommt die rote Öldruckmeldung nur im Leerlauf oder auch während der Fahrt?
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Klar halten die dicht. Das Prinzip der Schnellverschlüsse ist ähnlich. Der Benziner hat aber nen Filter mit Eingang und Ausgang. Der TDI hat Eingang, Ausgang, Rücklauf und noch Entlüftung/Kühlung oder so ähnlich.
Beim Diesel gibts außerdem zwei unterschiedliche Filtertypen. Die ersten A2 bis einschließlich MJ2002 haben einen Dieselfilter der komplett samt Gehäuse getauscht wird, danach ab einschließlich MJ2003 konnte man nur die Patrone wechseln und beim Wechsel die berüchtigte 2Nm Entlüftungsschraube beim Eindrehen abreißen, was ein neues Filtergehäuse zur Folge hat.
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Die Hinweise von A2AS sind richtig, aber betreffen nur den 1.4 Benziner mit Kennbuchstabe AUA. Es gibt da einen kleinen Unterschied zwischen den beiden 1.4 Benzinern AUA und BBY.
Der AUA (MJ bis einschließlich 2002) hat eine Spritleitung vom Tank zur Einspritzleiste des Motors und eine Leitung die wieder zum Tank zurück führt. Der BBY hat nur eine Vorlaufleitung.
Beide Motoren haben die selbe Benzinpumpe verbaut, es gibt also keinen Unterschied was den Druckaufbau seitens Kraftstoffförderung angeht.
Der Unterschied im Bereich der Einspritzleiste ist aber folgender:
Der AUA hat den von A2AS angesprochenen Druckregler verbaut. Dieser Druckregler funktioniert über eine Druckdose die über Unterdruck angesteuert wird. Der Unterdruck wird über die Ansaugbrücke angezapft und auch geregelt. Im Leerlauf ist wenig Unterdruck in der Saugbrücke, bei hohen Drehzahlen / Lasten ein größerer Unterdruck. Die Regelung müsste so sein: Wenig Unterdruck = Große Rückflussrate in den Tank ; Großer Unterdruck = Wenig Rückflussrate in den Tank, dafür stabiler oder höherer Druck in der Einspritzleiste bei hoher Drehzahl/Last.
Der BBY (ab einschließlich MJ2003) hat keine Druckdose die den Kraftstoffdruck regelt. Dort steht über die Vorlaufleitung in der Einspritzleiste immer der Druck an, der von der Pumpe geliefert wird.
Der BBY hat in seiner Ansaugbrücke auch keinen Anschlussnippel für eine Unterdruckdose. Das hat, als ich einen BBY in einen AUA gebaut habe auch dazu geführt, dass die Druckdose der Kraftstoffregelventils erst mal nicht mehr anschließen konnte. Der Motor lief dann aber ohne angesteuerte Kraftstoffdruckregelung trotzdem. Ob die Druckdose defekt war oder ob sie generell überflüssig ist kann ich an dieser Stelle aber nach wie vor nicht beurteilen. Wir haben die Unterdruckdose dann später trotzdem noch ans BBY-Saugrohr angeschlossen bekommen, indem ein extra Anschlussnippel gesetzt wurde.
Wenn man also mal Probleme in dieser Richtung vermutet (Benzin kommt über die Unterdruckleitung in den Ansaugtrakt), dann kann man einfach mal den Unterdruckschlauch von der Dose abziehen, eine Schraube in den Schlauch drehen um keine Falschluft ins Ansaugrohr zu bringen und dann mal sehen was passiert.
AUA und BBY sind nicht mit dem 1.6FSI zu vergleichen. Dort wird der Druck wegen den extrem hohen Einspritzdrücken in der Einspritzleiste elektronisch per Drucksensor überwacht und es gibt auch ein elektronisches Druckregelventil. Der 1.6 FSI hat auch eine Rücklaufleitung in den Tank wie beim AUA.
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Die Diesel haben an jeder Gelenkmanschette der Antriebswelle ne große und ne kleine Schelle. Wenn keine mehr da ist, ist sie abgeflogen.
Was bei dir defekt ist ist der Simmerring (wurde ja weiter oben schon geschrieben).
Getriebeöl lässt sich auch von oben nachfüllen, wenn man die Kappe von der Getriebeentlüftung demontiert. Das ist die kleine schwarze Kappe am Dom der Schaltwelle.
Dafür braucht man aber einen dünnen Schlauch und nen Trichter den man entweder über die Entlüftung stülpt (geht schneller) oder in die Entlüftungsöffnung steckt (geht langsam). Nachteil: Man kann nicht sehen wieviel Öl noch/schon drin ist.
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Ja. Die Zahnradpaare von Gang 1 bis 5 sowie der Rückwertsgang sind beim 1.4er und FSI gleich übersetzt. Das Differential/Achsantrieb ist beim FSI aber 1.3% kürzer als beim Benziner übersetzt.
FSI -> 59:15=3,933333333
1.4 Benziner -> 66:17=3,882352941
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Das hat nichts mit Türschlössern zu tun, sondern mit irgend einem zentralen Elektronikbaustein der am CAN-Bus hängt.
Da du nur 2x EFH hast, gehen beim entriegeln mit dem Schlüssel die Türen hinten auf und das Kofferraumschloss. Grund: Diese 3 Dinge sind direkt am Komfortsteuergerät angeschlossen. Sender der Schlüssel sein Öffnen Signal, wird dieses Funksignal direkt vom Komfortsteuergerät verarbeitet (die Antenne und die Elektronik ist direkt im KSG integriert/angeschlossen).
Die vorderen Türen sind aber bei 2x EFH nicht direkt am KSG angeschlossen, sondern über CAN-Bus (bei 4x EFH sind auch die hinteren Türen über CAN angeschlosteuer, weil sie dann auch hinten Steuergeräte mit Elektronomotor verbaut haben). Das KSG sendet also bei einem Funksignal ein Befehl über CAN-Bus dass sich alle Türen öffnen sollen. Diese Signal geht entweder nicht raus oder es kommt nicht am Türsteuergerät an.
Bei dem Fehlerbild kommt in betracht:
KSG hat nen Hau wech -> Quertauschen mit anderem KSG, dann aber auf richtige Codierung usw. achten
Das CAN-Kabel hat im Bereich Geheimfach eine Beschädigung und ist getrennt -> Wurde das Remote-Key mit Stromdieben oder ähnlichem dort angeschlossen?
Das Kombiinstrument hat nen Hau wech -> Handbremgong geht an ; Der Schalter der Handbremse hängt am Kombi ; Das Kombi ist gleichzeitig CAN-Gateway und könnte hier für merkwürdige Verhaltensweisen sorgen.
Fehler im Bereich Fahrertür / Fahrertürkabelbaum -> Eher unwahrscheinlich, aber nicht ganz ausgeschlossen.
Hast du mal die Batterie ne Weile abgeklemmt und geschaut obs dann besser wird?
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Der "neue" 1.4TDI mit 3 Zylindern unterscheidet sich deutlich vom alten Pumpe Düse TDI . Nicht nur in der Einspritztechnik, auch im Block. Anderer Zahnriemen, andere Wasserpumpe, andere Ölwanne, usw...
Eine Ausgleichswelle hat er scheinbar nicht mehr. Ein Schwungrad sowohl mit 5-Gang Handschaltgetriebe als auch mit 7-Gang DSG.
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Der Nicht-Aero hatte die TN 8Z1955407A und ist seit 1.5.2005 entfallen. Seitdem gibt es nur noch den Aero mit dem Index E am Ende.
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So jetzt hat es mich auch erwischt. Die Tage hab ich gemerkt, das ich immer wieder vergessen hab, mein Auto zu verriegeln.
Aber so verblödet bin ich scheinbar doch nicht. Über FFB lässt sich Fahrertür und Beifahrertür nicht mehr öffnen bzw. schließen.
Schlüssel funktioniert aber.
Die Betätigung über die Taster in der Fahrertür funktioniert aber.
Ich verstehe die Fehlerbeschreibung nicht so richtig?!
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Hab es bis jetzt noch nicht geschafft, den A2 mit VA-Serienstab/HA-25mm-Stabi zum übersteuern zu bringen, hab aber bis jetzt auch noch nicht alle Gewaltmanöver ausprobiert. Generell hab ich den Eindruck, dass das Fahrverhalten nicht unsicher ist, sondern sogar sicherer. Die Bremselektronik im A2 regelt da rechtzeitig, ohne den Spaßfaktor einzuschränken.
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Das Kupplungsgefühl (Schleifpunkt weiter vorne/hinten/wie lang und die Härte des Kupplungspedals) hängt nicht nur maßgeblich von Kupplungsscheibe und Kupplungsdruckplatte ab, sondern zu einem großen Teil vom Ausrücklager. Erkenntnis gewonnen durch:
Habe die Tage mein Serien 5-Gang-Getriebe (GET) aus meinem 1.4er BBY geschmissen, weil es schon ca. 100.000km mit Lagerschaden durchgehalten hat und die letzten 10.000km erst drastisch schlimmer wurde. Es wurde getauscht gegen ein FSI-Getriebe (GCD). Gleicher Getriebetyp, jedoch im Differential 1,3% kürzer übersetzt. Die Flanschwellen können vom GET an das GCD übernommen werden um kompatibel zu den Gelenkwellen zu bleiben.
Getauscht wurde nur das Getriebe sowie das Ausrücklager und die Hülse des Ausrücklagers. Kupplungsscheibe und Kupplungsdruckplatte wurden nicht gewechselt, weil beides noch gut war. Die Kupplung fühlt sich nun an als wäre das Fahrzeug erst vom Band gerollt. Der Schleifpunkt ist deutlich kleiner.
Das Fahren mit einem nahezu unverbrauchten Getriebe ist wundervoll. Kein Lastwechsel-"loch" mehr, kein Singen mehr, Unterhaltung auch bei Vmax möglich.
Der Tempomat funktioniert übrigens noch...
Edit: Noch ein paar Bilder angehängt.
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Hier noch drei Bilder.
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Nürne hat mir mal seinen H&R Prototypen zukommen lassen und ich hab mal geschaut ob er passt. Der finale Stabi soll wohl nicht so aussehen, sondern nochmal eine etwas komplexere Form haben um mehr Fahrzeuge bedienen zu können.
Am A2 gibt es zwei Knackpunkte, die dazu führen könnten, dass man Problem bekommen könnte. Der erste Knackpunkt ist, dass bei extremen Tieferlegungen und/oder starker Einfederung der Stabi am Endrohr der Abgasanlage anstoßen könnte. Das wird beim finalen Stabi aber wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen.
Der zweite Knackpunkt ist der Tank. Die Anleitungen für Stabis für Verbundlenkerachsen, die bereits auf dem Markt sind sagen, dass die Schraube der Schellen nach vorne ausgerichtet werden sollen und in einem gewissen Abstand (630mm) voneinander entfernt und ausgemittelt angebracht werden sollen. Das geht beim A2 mit 42L-Tank zumindest nicht, weil die Verschraubung dann am Tank reiben würde und man nach kürzester Zeit ein Loch im Tank hätte. Man kann die Verschraubung aber nach hinten richten, dann funktioniert es (siehe Bilder). Kommt halt drauf an wie sich der Prüfer bei der Eintragung anstellt.
Mit dem Stabi ist der A2 nicht mehr wieder zu erkennen. Kurven, die ich mit Vollgas oder zügig gefahren bin und dabei das Fahrzeug stark am Untersteuern war und erst am Kurvenausgang wieder beschleunigen konnte, bin ich ohne Untersteuern gefahren und konnte in der Kurve sogar beschleunigen.
Auch ohne rasante Kurvenfahrten merkt man eine deutliche Verbesserung. Die Seitenneigung in der Kurve ist sehr viel weniger vorhanden.
Die Lenkung ist sehr direkt geworden, Lenkbefehle werden besser umgesetzt.
Von unebenen Straßen vom Typ asphaltierter Feldweg bin ich überrascht. Ich hätte gedacht, dass hier die Straße deutlicher zu spüren ist, ich also eher durchgeschüttelt werde. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es das nicht tut.
Gefahren habe ich auf der VA den 18mm Serienstabi. Sicherlich hängt das stark von den verbauten Dämpfern und den Federn ab, wie sich dieses Setup auswirkt und ich würde behaupten, mit dickerem VA-Stabi wird es auch noch harmonischer. Missen möchte ich das Teil auf jeden Fall nicht mehr.
Mal bei meinem TÜV vorstellig werden und gucken was da per Einzelabnahme möglich ist...
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Meine Aussage war auf die Stelle bezogen, an der der Krafstofffilter bei den Benzinern sitzt. Das ist rechts vor der Hinterachse.
Alle TDI haben den Filter links vor Hinterachse sitzen und dort immer ein Blech darunter. Selbst die Benziner haben dort ein Blech. Das ist das Blech was du meinst, cer.
Der 1.2 tdi ist der einzige a2 der auch rechts ein Blech hat.
Man kann das rechte Blech aber bei jedem anderen a2 nachrüsten.
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Dieses Blech wird ab Werk nur beim 1.2TDI verbaut.
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Ich würde auch vermuten, dass die Undichtigkeit durch die neue Scheibe entstanden ist. Teste es doch mal mit der Gießkanne. Du bist innen im Fahrzeug und drückst die Scheibe etwas nach außen, eine weitere Person leert von außen Wasser übers Fahrzeug. Vielleicht kannst du sogar fühlen, wo die Scheibe nicht richtig klebt.
Bei mir kommt Donnerstag auch der Autoglaser vorbei. Ich habe auch gesagt, dass ich eine original Audi Scheibe mit den Ringen drauf will. Die original Scheiben von Audi werden von Saint Gobain hergestellt. Wenn man den Autoglaser eine Scheibe verbauen lässt, kann man Glück haben und eine Saint Gobain Scheibe bekommen, auf der kein Audi Logo ist. Dann ist die Chance recht groß, dass es eine Scheibe gleicher Qualität ist wie die Originalscheibe mit Audi Logo. Man kann aber auch eine Scheibe von Pilkington oder sonstigen Herstellern bekommen, die keine Scheiben für Audi herstellen. Es muss aber kein Nachteil sein wenn KEIN Audi-Logo auf der Scheibe ist! Eine Audi-Scheibe ist auch nicht immer perfekt, die Chance dass sie in Ordnung ist, dürfte aber größer sein.
Mögliche Qualitätsprobleme bei einer Audi oder Zubehörscheibe können sein:
- Welliges Glas
- Kein Grünkeil im oberen Bereich der Scheibe
- Die Gummidichtung ringsum sind schlecht verarbeitet
- Einschlüsse im Glas
Die Undichtigkeit hat weniger etwas damit zu tun, ob die Scheibe ein Audi-Logo trägt oder nicht. Das ist eher ein Verarbeitungsproblem des Autoglasers. Entweder war die Scheibe oder das Fahrzeug an der Stelle fettig/schmutzig, der Glaser hat seinen Kleber nicht richtig verarbeitet (nicht geprimert, zu lange Zeit gelassen, bei Sonneneinstrahlung/zu großer Hitze gearbeitet (Lösemittel verdampft), billigen Kleber verwendet, das Haltbarkeitsdatum des Klebers ist abgelaufen...
Ich weiß ja nicht wie das so mit der Gewährleistung bei euch ist, aber hier in Deutschland müsste der Glaser einfach nochmal die Scheibe sauber einbauen.
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Wenns ein Austauschmotor sein soll, ist die günstigste Variante, einen identischen Motor zu verbauen und EUR3 zu behalten. Dann einen DieselPartikelF ilter nachrüsten und die grüne Plakette erlangen.
Auf einen EUR4-fähigen Motor umzurüsten geht schon, aber dann sollte man schon selbst den Weg kennen und es selbst umbauen können, sonst wirds zu teuer.
Wurde denn schon das Kühlwasser auf Abgasgehalt untersucht? Vielleicht hast du einen Riss im Zylinderkopf, durch den in kaltem Zustand Wasser in den Brennraum läuft.
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Was du dir für Fragen stellst
Ist doch völlig egal. Irgend jemand hat noch was davon oder stellt es her und irgend jemand kaufts weil ers haben will. Das geht so lang, bis nix mehr da ist oder es verboten wird oder es keiner mehr nachfragt 
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Fehlpost.
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Das sieht aber ziemlich nach defekten Kolbenringen aus. Wie ist dein Ölverbrauch?
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In der Zeit einfach ein paar 0815 Dämpfer einbauen? Gibt hier sicher noch ein paar Leute die ihre Seriendämpfer aufgehoben haben und sie ausleihen würden.
Multi-A2-Besitzer, bitte melden!
in Allgemein
Geschrieben
Bisher hatte ich immer nur einen fahrtüchtigen Alltags-A2 und diverse Wracks besessen. Jetzt sinds zwei richtige, funktionierende A2. Zum 1.4er hat sich noch ein 1.6FSI hinzu gesellt.