seinelektriker
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Richtig, NSW werden nicht überwacht.
FIS misst quasi den Strom. und selbst die Xenon von A2magica werden vom FIS nicht angemekert (laut Beschreibung haben diese ja nur 35W).
Aber ein Ausfall wird gemeldet.
Aus diesem Grund gehe ich davon aus, das nicht primär die Maximal-Leistung der Angeschlossenen Lampen überwacht wird, sondern ob überhaupt ein Strom fließt.
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Pin 31 , Blauer Stecker KI,
Dieser enthält das Tachosignal, welches auch am Steuergerät des Scheibenwischers benötigt wird.
Siehe auch Thread zum RNS-E Einbau.
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Wie haben das dann noch mit meinem originalen Chorus II verglichen, war dort sogar mehr (gut 50mA). .... genug Strom zum Einschalten ging da nicht durch, aber Standby konnten wir messen und ich glaube der Wert stimmt auch.
Moin,
genau hier könnte aber das Problem sein, auch 50mA wäre mir zu viel.
Wie gesagt, ich kenne das von meinem T4, Das wirklich nach Minuten erst der "Richtige" Ruhewert erreicht wird.
Gut, dort ist es die Fensterhebersteuerung, die verspätet abschaltet.
Und wenn z.B. das Messgerät nicht einen Maximalen Startstrom verkraften kann, verschlucken sich die zu Überprüfenden Geräte.
(bei meinem A2 stimmte bislang soweit alles, deshalb habe ich noch nicht gemessen.)
O.K. ich wollte meine Erfahrung und ggf. auch Fehlerhaften Messungen die Resultiren können euch mitteilen.
Das heißt nicht, das wirklich 50mA von euch gemssen wurden, das steht ausser Frage, die Frage ist, war das zu Messende Objekt in dem Zustand wie du es vermutest. Also wirklich aus.
Das würde auch erklären, warum das "Crash-Signal"-Kabel am Blinkerrelais durchgeknipst war.Jupp, das Signal habe ich auch am Blinkerrelais schon gesehen, allerdings bislang nur im Schaltbild. Habe noch keine genauen Erfahrungen zwecks "Fehlermangel" (naja zum Glück)
o.K. In den Schaltbilder ist auch beschrieben, das dieses Crash-Signal mit mehreren Baugruppen verschaltet ist.
Ein erster Gedanke wäre, das mit dem Crash-Signal bei besagten Schaden die Warnblinker mit angehen, bislang von mir reine Gedankenspiele.
Deine Ansage zur Batterielebensdauer finde ich übrigens nicht so toll. fromskis Bakterie hatte volle 3,5 Volt, sowas habe ich noch nie gemessen bei einer Batterie, hatte bisher nur mal 9,x, da war aber auch eine Zelle hinüber. Also die Batterie war sicherlich das, was man "tiefentladen" nennt. Das tut mir sehr leid für fromskis Stromspender.
Zellenschäden, ja, dann ist ja Grundsätzlich die Spannung zu niedrig.
Hatte auch schon das Problem (batt nache 0V), so schlimm, das die "modernen" Ladegeräte aller C-Tek mit dem Aufladen Problem hatten. Naja mit einem "alten" Blei-Ladegerät ging es dann.
Grundsätzlich ist es aber möglich eine Batterie auf 0 Volt zu bringen, heißt ja, das wirklich keine Ladungen mehr vorhanden sind.
Und wie gesagt, bislang wenn mal weider bei mir eine Batterie ausgetauscht werden musste, wegen Tiefentladung unterhalb der Min. Spannung war es meist im nächsten Winter, alles erfahrungen.
Aber dieses Forum soll doch helfen, deshalb diese "schlimme" Info,
Und wenn nicht, um so besser!
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Grad gemessen: das Radio zieht im ausgeschalteten Zustand über die Sicherung 36mA. Ist das normal? Obwohl wir Can-Bus-Adapter etc haben?
Als wir den Komfortblinker einbauten war auch am Blinkerrelais ein Kabel durch. Sah aus wie durchgeschnitten. Hatten das im Zuge des Einbaus dann gelötet. Kann es evtl auch daran liegen?
Moin,
36mA sind für "Ruhestrom" eines Autoradio definitief zu viel.
Die Frage ist wo, mit was, wie gemessen?
Der Ruhestrom sollte unter 1mA typisch sein.
Zur Batterie, sollte diese "Tief" - Endladen gewesen sein, wird spätestens beim nächsten Frost der Batterie diese ihren Geist aufgeben. Moderne Batterien mögen dieses nicht mehr, also schon mal Geld zürücklegen.
Bitte achtet bei Messen auf darauf, ob alle eingebauten Systeme in den Schlafmodus übergegangen sind. Also A2 abschließen und warten.
Mein verbauter RNS-E benötigt über 15 Minuten, bis dieser wirklich in Standby Modus ist. Also mal eine Ampere-Meter hinten an die Batterie und den A2 Beobachten. Aber Achtung, den Maximal-Strom des Ampere-Meters beachten, also nicht starten oder Verbraucher anschließen oder einschalten.
(20A = 240W Last als Typischer Messbereich eines Digi)
Zum Blinkerrelais, wisst ihr denn was das Kabel macht, wo es kommt und wo es hingeht?
O.K. bei Original-Kabeln, warum sollen die durchtrennt werden?
Gedanken dazu, im A2 ist ein Fehler der mit einem Workaround repariert wurde. (Kabel getrennt).
Habt ihr euch diese Fragen gestellt und beantworten können?
Klärt doch, wozu dieses Kabel ist, dann prüft, wird es Benötigt oder warum wurde es getrennt? Mich würde das erst einmal stuzig machen.
Und wenn diese Fragen geklärt sind, dann erst eine Lsöung einarbeiten, also z.B. Kabel wieder verbinden.
Gruß
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@BOML
da vermischt du aber wieder verschiede Anleitungen miteinander.
Sowas verstehe ich doch nicht. Ich bin doch nur seinelektriker.
Und ich denk die ganze Zeit immer an Waeco direkt.
O.K. den allerersten PDF-Bericht habe ich natürlich nicht gelesen.
Danke Karat21 für den Link das reicht für mich.
Lasst mir etwas Zeit um das alles mal zu lesen, dann gebe ich meine Hinweise für euch.
@BOML, Schaltbild von den C.Matten o.K., kann durchaus im Stiel des Schaldbildes aus dem Seite 1 PDF sein.
Benötigst du doch sowieso, damit du eine Anleitung noch erstellen kannst oder?
So, der morgige Abend ist damit auch schon ausgefüllt.
(Mist und A2magica hat auch noch ein paar Auftrage für unsere beiden A2 Elektriken, da mus ich etwas aufpassen, ich brauche ihn noch zwingend...
Naja ich freue mich schon darauf, natürlich auf unsere Neuerungen .... )
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Viel Spaß und übetreib es nicht so beim A2 drehen !
Und mach Bilder !
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Moin Sitzheizungseinbauer,
Ich habe mir mal den Schaltplan zu meinem BAD mit original Sitzheizung angesehen.
Technisch könntet ihr die Original-Schalter verwenden.
ABER !
Die Original Sitzheizung arbeitet als Regelsystem.
Im Sitz bzw. in der Nahe der Heizelemente ist ein Messwiderstand eingebracht, der ein Stellsignal an den Regler in der Mittelkonsole liefert.
Die Leistung sollte etwa die gleiche sein, da alle Heizmatten einer Seite "nur" mit einem Kabelquerschnitt von 1mm² am Sitz angeschlossen sind. (Beide sind zudem mit einer 15A dann abgesichert)
Der Originalschalter hätte die möglichkeit einer Temperaturregelung in 6 Stufen.
Und Nein ich war noch nicht bei meinem Fahrzeug, mal den Widerstand auszumessen. (wenn Sommer wäre, ja dann ...... ist es aber nicht)
Und es gibt 2 Verschiedene Typen NTC und PTC Versionen, das müste ich auch noch prüfen. Ist aus dem Schaldbild nicht erkennbar.
O.K. Logisch wäre ein NTC, denn bei einem Fehler ist dieser Hochohmig und sollte die Heizung abschalten. (Sicherheit, da ein Kurzschluß des Messfühlers hier relativ selten vorkommen wird.
Nur Gedanken...
)mmmh, wo habe ich jetzt das hier im Forum gelesen, da gab es doch jemanden mit einem Fehler in den Sitzheizungen....
Mist also noch dringender diese Messungen, wann kommt der Sommer....
@BOML
schöne Bilder, doch leider kann ich die Verschaltung überhaupt nicht erkennen.
Die Lastrelais sind Standart Modelle und der Kondensator bei Waeco dient wohl zum Löschen der Induktiosnspannung (geraten, da ich nicht genau erkennen kann an welche Anschlüße dieser geführt wurde)
Zudem ist das Weaco kein Wechsler sonder nur ein Schließer. Das ist aber ersteinmal nur eine Feststellung.
Ich kann jedoch überhaupt nicht erkennen, wie der Stufenschalter hier einwirkt. Und das bei beiden Matten.
O.K. ich habe ein paar vermutungen, mehr aber auch bislang nicht.
Kabel vom Sitz wegführen sollte auch nicht das Problem sein.
Habe bei A2magica einen weg in der Nähe von der B-Säule gefunden, bei dem sogar 2,5mm² Kabel noch verlegt werden können.
Dabei habe ich vom Beifahrersitz das Kabel an der Mittelkonsole herum zum Fahrersitz verlegt und dann weiter Richtung A-Säule.
Geht gut, aber solltet ihr verlegen wenn die Sitze ausgebebaut sind.
Noch was, Nein, hilft euch das / dir BOML etwas.
Jaaa, soeben noch gelesen.
Was für ein Widerstand bei Waeco?
Ist das Schaltbild von der Waeco-HP zum Downloaden?
Mach mal ein Bild davon (immer diese Wichtigen sachen fehlen wenn geholfen werden soll...)
Gruß
deinelektriker
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...
Hat hier jemand ein seriöses Chiptuning von einem seriösen Hersteller/Lieferanten mit Prüfbericht, Teilegutachten oder ABE.
Mein T4 ACU hat von SKN ein "Power-ECU-Tuning" bekommen, Nachrüstung bzw. Chip-Änderung direkt beim / im "-HEADQUARTER -" von SKN.
(Damals innerhalb eines Vormittags mit Termin)
Natürlich mit Eintragung in Papiere, bin soweit zufrieden.
Ergebnis:
Nicht viel, da Saug-Benziner, hat jedoch ausgereicht die Unterschiede meiner etwas größeren Bereifung zu den Serienräder quasi auszugleichen.
Für mich lohnte es sich, da die "sprizigkeit" des ACU etwas besser, für mich angenehmer wurde.
Verbrauch, naja scheint etwas weniger zu sein, fahre jedoch kaum vergleichbare Strecken, die MFA zeigte jedoch bei GRA-Betrieb eine verringerung.
Wenn ich meinen BAD dieses auch gönnen würde, dann bei SKN und nur mit Eintragung in die Papiere.
Besuch der SKN HP lohnt sich, da ab und zu mal Preisaktionen angeboten werden.
(glaube auch bei Messen usw.)
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Ist das dann NRW 11.75 bei euch
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Moin,
danke an " flyingfuse" die Werte sind sonst nicht für den A2 beschrieben.
Habe ich glatt überlesen und das obwohl A2magica nach dieser Einstellung dringest gefragt hat...
Soeben eingestellt, und
A2magica hat es auch gleich bekommen.
Für alle weiteren (Auch fürs Wiki)
Die Helligkeitssteuerung bleibt weiterhin vorhanden.
Also die eingestellt Instrumentenbeleuchtung steuert weiterhin die Helligkeit der Instrumente in Kombidisplay, obwohl das Licht ausgeschaltet ist.
Das wäre die normaleinstellung beim A2
(bislang habe ich nichts anderes kennengelert.)
Nummer 1xxxx
dabei ist Zeiger = Zeigerbeleuchtung
Zum wie:
Habe eine "Blaues" OBD2 Interface aus der Bucht und die freie WBH Version (0.8x) ausprobiert, und muss sogar sagen, selbst ohne Labelfile für das Kombiinstrument konnte ich die Werte anpassen.
(O.K. ohne Beschriftung ein Bindflug, aber wenn man sich etwas auskennt geht das schon.)
Autodia S101 geht nicht, dort kann maximal "999" eingestellt werden brauche aber "30010" und das einzelne durchschalten ist etwas langsam.
Bei wem:
einem BAD mit FIS und einem ATL mit FIS, BJ nach 2002.
Ansonsten zum
und Programmieren lassen. -
FB-login, ist das richtig?
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Für den BNS sowie den RNS-D aus dem Original A2 können alle CD benutzt werden die für das Blaupunkt Travelpilt "DX" hergestellt wurden.
Leider sind diese in den aktuellen Neuwerte Recht teuer, ich vermute jedoch das die EoL (End of Libe) so langsam vom "DX" System erreicht wird.
Wichtig ist hierbei die "DX" Kennzeichnung.
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Die Scheinwerferverkleidungen sind die "normalen" A2 Scheinwerfergehäuse.
Allerdings für Xenon Scheinwerfer umgerüstet.
Ist im normalen Handel in dieser Form nicht erhältlich.
Die TFL sind normale Handelsübliche von einem Deutschen Hersteller in Erstausrüsterqualität.
Deatils kannst du auch u.a. in diversen Threads zum Thema Xenon (Umbau, Legaler Xenon Umbau) hier im Forum nachlesen.
Die Front kannst du im Threat "Weiß ist das neue Gelb" etwas genauer sehen.
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Oh, eine Kirmesbude
Aber in LED,
der Umwelt zu Liebe.... -
Ich würde mir im Fußraum vorne/hinten und in den Türen etwas dezente Beleuchtung wünschen, so wie bei den aktuellen Limousinen.
Bestellen, Kaufen, Einbauen, Wunsch erfüllt. Alles möglich.
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Super!
Will endlich den "GT" live sehen!!!
Kommt ihr jetzt am Samstag?
Und da steht noch die Nach- Aufrüstung für meinen Rot - Schwarzen an.
Auch in der eigenen "Manufaktur".
@Tho, nein zu dunkel als heuteige Fahrzeuge, sehe ich nicht, aber etwas viel Rot bei Nacht, ja da könnte es etwas Abwechslung geben.
Gruß Martin
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@ Nupi: Wunderbar, dann habe ich ein "Testobjekt" für das WBH-Diag Pro
Testet ihr auch ob der zugriff auf ein RNS-e möglich ist?
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Also den von der SRA, geht.
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Organisiert ihr ein Treffen und wen ja wo?
Ist das der Norden oder besser der Nord/Norden ?
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Moin,
das habe ich und Phoenix A2 dir schon beschrieben.
Ja, im A2 gab es unterschiedliche Varianten des KSG, auch mit HW Anpassungen im KSG selber.
Nein, wenn du die Kodierung nicht anpassen kannst bleibt dir nur der Tausch.
Audi hat inzwischen nur noch eine Version die alls Vorhergehenden ersetzten kann. Die Anleitungen für einen AT sagen auch, das die DWA Funktion explizit deaktiviert werden muss, wenn laut A2 HW keine DWA möglich ist.
Und ob die akustische Quittung möglich ist, mag ich bezweifeln, aber das kannst du ja selber Testen. Es ist und bleibt der Pin 1/7 am KSG.
Wie gesagt in 'D' nicht erlaubt.
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Ein Gedanke dazu,
ist inzwischen nur die Spannungsdifferenz zwischen LiMa und Batterie das Problem?
Wenn Ja, mit einem einheitlichen (Masse) Bezugspunkt Messen.
Und auch dann mal Masse - Bezugspunkt zur Masse LiMa oder Batterie.
1,3 Volt bei euren Messungen würden mich nicht größartig in Aufregung versetzten, wenn du nicht Dauerhaft eine Leere Batterie hast oder weitere Fehler siehst.
edit:
Und wenn morgen jemand eine Stromzange oder ein Entsprechendes Strommessgerät mit hat, dann mal schauen wo und wie denn der Strom von LiMa zu Batterie fließt.
Und positiv für euch morgen, ihr habt ja ein paar Vergleichs A2...
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Dann geht das Kabel in den Innenraum. Vor dem Durchgang liegen auch noch 14 V an. Drinnen geht das Kabel durch die Mittelkonsole und kommt ja im Fahrerfußraum wieder raus. Und hier sinds dann 1,3 V weniger als draußen.
Auf dem kleinen Stück geht also irgendwo was verloren. Um das zu prüfen müßte aber die ganze Mittelkonsole raus.
Das kann beim Messen durchaus richtig sein.
Warum?
Ist den bei diesen Messungen immer der gleiche Massepunkt benutzt worden?
Möglicherweise wurde mit den Messgerät einmal vorn gemessen und dann im Fussraum. Aber nicht mit einem gleichen Massepunkt als Bezug.
So kann man messen, wenn die Wert dann Richtig bewertet werden.
Ihr spricht sicher vom Pluskabel, welchen einen 25mm² oder größeren Querschnitt hat.
Das ist auch für den Strom des Anlassers und weitere Komponenten ausgelegt. Im Ladebetrieb ist der Strom um Faktoren kleiner. Sollten sich hier schon bei diesem geringen Strom ein Spannungsverlust von 1,3 Volt aufzeigen, würde beim Strom im Anlassvorgang mehr passieren. (u.a. Hitze, usw....)
Ja 1,3 Volt unterschied werden gemessen und du wirst auch ein Problem haben, aber hier werden Messergebnisse angezeigt die Technisch auch für sich i.O. sind, aber nicht zusammenpassen.
Löst euch doch von den bislang ermittelten Messergebnissen.
Für morgen, such nach einem Fehler ersteinmal, besteht noch der Motorfehler?
Wenn ja, erst einmal nachauen, was das MSG denn dazu meldet und dann weitermachen, schritt für schritt.
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Du sagst es, ohne Innenraumüberwachung, wenn ich DWA nachrüsten lese, denke ich immer an "alles" was zur original DWA gehört.
Naja früher als DWA noch extra Zubehör war, gab es Versionen nur mit Kontaktüberwachung und welche mit US-Sensoren.
Das ist bei mir so drin, da wo ich noch Lehrling mal war.... lang ist es her....
O.K. Nun verstehe ich deinen Umbau.
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Fehlerstromschutzschalter
Löst aus, sobalt eine Stromdifferenz festgestellt wird, die duch einen Menschen erzeugt wird, wenn dieser am 230Volt Netz hängt. Autsch...
Ich glaube ich ziehe mir dann ein Kabel bis vorn zur Serviveklappe, da ich eh bald innen das halbe Auto zerlegen werde um mir die Kabel der hinteren Lautsprecher zu verlegen
Soll ich vorsichtshalber eine 10A Sicherung dazwischen klemmen?
Wenn du eine 12Volt Leitung von der Batterie zur Serviceklappe verlegen willst, dann ja, aber hinten direkt an der Batterie.
Es gäbe noch im Fahrer Unterboden ein Kabel welches du auch verwenden köntest. Du must also nicht unbedingt zur Batterie.
Da gabe es Plannungsspielraum beim Einbau.
edit:
Da könntest du auch das orig CTek Anschlußkabel Anschrauben und den Anschluß quasi im Fußraum hinterlegen.
Schau dir mal das Ctek mit den Kabel an, dann kommen die Gedanken zum Einbauort.
edit2:
als wir beim NRW-Schraubertreffen wearen, war doch das Auto schon zerlegt, oder war das ein Anderer als jetzt?
Kofferraumbeleuchtung LED
in Ausstattungen & Umbauten
Geschrieben
Moin,
die Kofferraumlampe kann auch durch diese W5W-LED aus der Bucht quasi ersetzt werden.
Sind nicht gepollt (also plus Minus ist egal, einseitig verbaut)
Zur Bestimmung der erwarteten Helligkeit.
Die Verwendeten SMD-LED werden als Type5050 bezeichnet.
sind wie schon zu vermuten 5x5mm groß.
Es gibt diese Bauform in mehreren einzel Grundfarben, als RGB und als Weiße LED Variante.
Die Kaltweißen (wie Tageslicht) sind dabei heller als die Warmweißen.
(siehe Datenblatt zur LED von diversen Herstellern)
Dennoch kann in etwa die nachfolgende Bewertung benutzt werden.
6 Verbaute Type5050 LED in einer Lampe entsprechen der Helligkeit einer 10Watt Glühlampe (geringfügig heller)
Die Verbauten 4 LED in dem oben aufgeführten Angebot aus der Bucht sind somit spürbar (sehbar) Heller als die original Verbaute 5Watt Lampe.
Zudem ist das Licht quasi weiß, welches im Auge ebenfalls als Heller empfunden wird.
Dieses kann für alle LED-Lampenmodul als Richtwert genommen werden. Die verbauten LED haben trotz diverser Hersteller recht ähnliche Daten, und auch P-Tot (maximale Leistung bei dem der Halbleiter zerstört wird.) unterscheidet sich kaum.