jensv

Auf der einen Seite ist das gut zu wissen, auf der anderen Seite möchte ich das lieber nicht mit einem Prüfer bei der HU diskutieren, der sich womöglich dadurch ans Bein gep***t fühlt...

Stimmt, auch ein guter Anhaltspunkt

Ein Hinweis an alle, die schon auf die Osram Night Breaker H7 umgestiegen sind: Ich habe die sofort nach Freigabe durch Osram eingebaut, die ABG ausgedruckt und ins Handschuhfach gelegt, aber nicht genau studiert. Gestern fiel dann einem übereifrigen Prüfer im Zuge einer völlig anderen Sache (Eintragung Reifen 165/70 R14 81T für 1.2/ANY) auf, dass die in der ABG für den A2 angegebene ABE/Typnummer des Fahrzeugs "e1*98/14*0131*.." von meiner Typnummer im Kfz-Schein abweicht. Ich habe heute recherchiert und herausgefunden, dass es neuere Versionen der ABG gibt, in denen auch die für mich passende Typnummer "e1*2001/116*0131*.." aufgeführt ist. Einmal kurz Kfz-Schein mit der ABG vergleichen könnte also Stress bei der HU ersparen.

P.S.: Frage an "Umrüster" auf den 165/70 R14 81T: Welche Reifendrücke nutzt ihr? Ich habe erstmal die Werte für die 145er aus der Tankklappe genommen.

Ich habe jetzt die Continental WinterContact TS 870 in 165/70 R14 81T aufziehen lassen. Die schnitten - natürlich in einem gängigeren Format - ganz gut in aktuellen Winterreifen-Tests ab. Die Eintragung habe ich nach Rücksprache mit einem Bekannten, der bei der Dekra arbeitet aber leider zum Jahresende ausgeschieden ist, in einer Dekra-Station vor Ort eingeleitet. Ein Riesen-Aufriss. Der hat erstmal tausend Fotos gemacht und an jeder einzelnen Felge den Dreck abgewischt, um die ganzen Einstanzungen auf der Rückseite zu identifizieren. Das wird jetzt alles zu einem Mitarbeiter in Vechta geschickt, der scheinbar für solche Vorgänge zuständig ist. Die konnten mir nicht einmal sagen, wie das abläuft oder was das kostet. Die eigentliche Eintragung soll ich anscheinend nach Abschluss des Vorganges bei der Zulassungsstelle machen lassen. Hätte ich das gewusst... Dem fiel dann auch noch gleich mein LED-Abblendlicht auf und die Tatsache, dass die ABG für die Osram Night Breaker, die ich bei mir hatte, zwar eine passende Scheinwerfer-Genehmigungsnummer, aber eine abweichende Typgenehmigungsnummer hatte. Glücklicherweise war die ABG nur veraltet, ich habe eine neuere gefunden, die auch meine Typgenehmigungsnummer umfasst. Nur die LED Standlichtbirnen sind nun illegal. Für die HU werde ich unter Garantie woanders hingehen, der würde mich durchfallen lassen...

Ich vermute mal, dass alle Restbestände des Ecopia B381 inzwischen überaltert sind oder kurz davor. Die Camac BN313 gibt es scheinbar nur als Sommerreifen, zumindest konnte ich keinerlei Winterreifen davon finden. Meine Winterreifen (Bridgestone Blizzak LM18) sind nun knapp über 9 Jahre alt. Da wirds wohl Zeit mit dem Wechsel wegen des Alters. Hat jemand Empfehlungen zu den 165/70 R14 81T? Ich werde mal den TÜV-Prüfer meines Vertrauens anschreiben, wie das mit der Eintragung geht.

Genau, inzwischen fand ich auch an einer Stelle den Hinweis, dass der Satz 6E0 698 525 schon vor einiger Zeit entfallen war und durch 6E0 698 520 X ersetzt wurde.

Korrektur: Sieht so aus, als sei der Satz explizit nur für den Lupo 3L, der Satz für den A2 3L hat Teilenummer 6E0 609 525?

Ganz lieben Dank für den Hinweis. Der Vollständigkeit halber: Bei VW Classic Parts gibt es auch die Bremsbacken, nur eben DEUTLICH teurer als die von Zimmermann: https://www.volkswagen-classic-parts.com/catalog/de_de/part/6E0698520 X

Ich habe seit sehr langer Zeit immer wieder das Problem, dass die Handbremse beidseitig zu geringe Wirkung zeigt. Die hydraulische Bremsanlage an sich funktioniert korrekt, kein ziehen, keine Geräusche, super Wirkung. Ich fahre nur sehr wenig, der Wagen hat momentan unter 86.000km auf der Uhr, das war also nie wirklich akut. Vor der HU habe ich mir damit beholfen, am Handbremsseil selber nachzustellen, was kurzzeitig Verbesserung bringt. Ich weiss, sollte man nicht so machen. Ich will das Problem jetzt beim Händler meines Vertrauens angehen lassen. Die sollen die Trommeln abnehmen und alles, was sinnvoll ist, gleich mit erneuern. Ich will den noch länger fahren, Kosten sind mir nicht wichtig. Da wurde ich gleich vorgewarnt, dass einige Teile nicht mehr bei Audi erhältlich sind, sie müssten das mit einem Mix aus Original- und Zubehörteilen zusammenstückeln. Damit die nicht in die Falle laufen bezüglich Kompatibilität Bremsbacken/Trommeln frage ich lieber erst hier nach. Unter https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19755-12-tdi-any-bezugsquelle-bremsbacken/page/2/ werden die Backen von Zimmermann Nr. 10990.152.3 (https://www.zimmermann-bremsentechnik.eu/zimmermann-bremsbackensatz-fuer-audi-a2-8z0-hinten-4690.html) empfohlen, die sind auch noch erhältlich. Hat jemand eine Quelle für Alu-Trommeln parat? Welche Teile der Trommelbremse sind sonst noch bei Audi entfallen? Danke für eure Hilfe!

Ich höre es nur während der Fahrt bei geschlossenem Fenster. Es fällt rein zeitlich mit dem Schaltvorgang zusammen. Genau unterscheiden kann ich es so nicht, das stimmt.

Hat jetzt etwas länger gedauert, weil ich den Wagen nicht oft bewege. Ich wollte eigentlich Bilder von dem Diagramm der Spannungswerte aus VCDS erstellen, aber die aktuelle Version VCDS 22.3.1 erstellt scheinbar Protokolldaten, die dann mit der mitgelieferten Version 2.0.1.2 von VC-Scope nicht kompatibel sind. Eine Anfrage auf https://forum.vcdspro.de/index.php?/topic/42563-vcds-scope-inkompatible-logdatei-nach-aufzeichnung/ hat nicht wirklich geholfen. Hat vielleicht von euch jemand eine "funktionierende" CSV-Beispieldatei, mit der ich das Kompatibilitätsproblem wenigstens selber erkennen könnte? Dann könnte ich die Logdatei dementsprechend anpassen und Bilder nachliefern. Ansonsten ist im Log ersichtlich, dass sich der niedrige Wert momentan bei 1,99 V-2,01V eingependelt hat. Höchstwerte gehen bis 4,04 V im Fahrbetrieb und am Ende in Schalthebelstellung N bis zu 4,16 V. Der eigentliche Grund, aus dem ich überhaupt Hand angelegt hatte, ist der meiner Meinung nach manchmal zu deutlich hörbare Kuppelvorgang. So "tschack-tschak". Die Führungshülse ist aber nicht alt, sie wurde in 2013 bei ca. 70.000 km samt Ausrücklager, Kupplungsscheibe und Druckplatte ersetzt. Seitdem sind nur knapp 20.000 km hinzugekommen. Ich habe leider keinen anderen A2 3L zum Vergleich, also kann ich nicht einmal sagen, ob die Geräusche normal sind.

Vielen Dank für die Antworten. Ich werde bei nächster Gelegenheit einfach mal den Wert mit einem Diagramm protokollieren und auf den Spannungshub sowie das Verhalten in N achten.

In den letzten Monaten empfand ich die Schaltvorgänge teilweise als etwas ruppig und auch zu deutlich hörbar. Eine Prüfung des Messwerts des Gebers G162 für den Kupplungsweg ergab Werte von 1,72 bis 1,74 Volt, also schon ausserhalb der Toleranzen. Mit den Hilfestellungen aus dem Wiki habe ich mich heute an eine Einstellung des Kupplungsseils gewagt. Da kommt man ja absolut unmöglich ran, aber nach einigen Versuchen ist es mir gelungen, die Einstellung anzupassen. Nachdem alles wieder zusammengebaut war und ich eine GGE durchführen musste, damit der Motor überhaupt anspringt, ist der Messwert leider wieder etwas ausserhalb der Toleranz, aber am anderen Ende. Ich messe jetzt 2.01-2.03V. Die Schaltvorgänge finde ich deutlich sanfter, und bei Herunterschalten während des Ausrollens kommen auch wesentlich weniger störende Motorvibrationen an. Frage: Wie "schlimm" ist der leicht erhöhte Wert? Sollte ich den nochmal etwas herunterjustieren? Das war so ein Akt, das wollte ich gerne vermeiden. Oder kann eigentlich nichts kaputtgehen, ausser vielleicht leicht erhöhter Verschleiss durch mehr Schleifen? Laut den Anleitungen fällt der Wert ohnehin mit der Zeit durch den natürlichen Kupplungsverschleiss. Besten Dank für jeden Hinweis!

Danke für eure Antworten. Ich habe jetzt mal dieses Werkzeug bestellt.

Bei dem Versuch, die Hydraulik zwecks Einstellen des Kupplungsnehmerzylinders sicher drucklos zu machen, bin ich heute schon an der ersten Hürde gescheitert. Der Stecker der Hydraulikeinheit liess sich nicht abziehen. Bevor ich jetzt mit roher Gewalt den Stecker beschädige hier meine Frage: Welchen Trick wendet ihr zum Entriegeln des Steckers an? Muss man an irgendeiner Stelle drücken oder gibt es einen Sicherungsriegel oder eine Haltenase? Hinweise dazu konnte ich nirgendwo finden. Danke für alle Hinweise!

Weitere Anregung für das Wiki, wo ich auch geschaut habe, weil ich den Stecker beim Ausbau des Scheinwerfers partout nicht runterbekam: Wo genau sind da die Haltenasen und wie bekommt man den Stecker am einfachsten ab.

Danke - es ist in der Tat so, dass meine Anleitung keinen Hinweis darauf hat, dass man die Lüfter nicht anfassen soll. Da gibt es wohl verschiedene Versionen. Nein, man dreht den Kragen, um ihn vom Lampenkörper abnehmen zu können und dann dreht man den Lampenkörper eben entgegengesetzt wieder rein, wenn man den Kragen im Scheinwerfergehäuse montiert hat.

In meiner beiliegenden Papieranleitung sehe ich das nicht, vielleicht solltest Du kurz ein Bild posten, damit alle wissen, was Du meinst.

... was auch genau so in der beiliegenden Anleitung beschrieben ist.

Danke Dir, da gab es sie mit der leicht geänderten Packung, die als "Innenbeleuchtung" deklariert ist. Preis €18,99 mit Gratis-Lieferung. Die Night Breaker sind auch heute angekommen.

Die Idee mit der angepassten Standlicht-Birne finde ich super, besonders, wenn man zur Umrüstung die Scheinwerfer ohnehin raus hat. Die benannte Philips-LED ist aber scheinbar so nicht mehr im Programm. Dort gibt es mehrere Farbtemperatur-Varianten, die spezifisch für Innenleuchten gekennzeichnet sind und wo die Lichtstärke nicht näher benannt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob die dann reicht. Auf Amazon findet man die überhaupt nicht - wo würdet ihr (online) schauen?

Deichgraf63, 22.06.2022 tOObleges, 22.06.2022 G aus W, 22.06.2022 A2-Nerd 22.06.2022 pianoman85, 22.06.2022 Joachim_A2, 22.06.2022 jensv, 22.06.2022

Kurzer Nachtrag: Nach dem Laden bei abgeklemmter Batterie in einer warmen Garage spinnt die FIS-Anzeige nicht mehr und die Warnung im FIS erscheint nicht. Ein Diagramm von Messwerblock 16 zeigt erwartbare Spannungsabfälle und -anstiege zwischen Zündung, Anlassen, Fahren und dem Schalten von Verbrauchern wie Licht. Ich gehe erstmal davon aus, dass das dauernde Parken im Freien an ein paar Stellen Probleme durch eindringende Feuchte macht. In ein paar Tagen werde ich eine längere Fahrt versuchen und sehen, ob das Problem wiederkommt.

Mit dem einfachst möglichen Test (Spannung an der Batterie) habe ich ermittelt, dass die Batterie wohl doch geladen wird. Spannung ohne Motor 12.6V, nach Anlassen 14.6V. Dabei habe ich auch gesehen, dass mit Wählhebelstellung N die FIS-Warnanzeige aus bleibt. Schalte ich auf D springt sie an. Eine erneute Spannungsmessung an der Batterie in Wählhebelstellung D (mit angezogener Handbremse) ergab immer noch 14.3V. Ich habe die Batterie gerade abgeklemmt und am Ladegerät, um irgendwelche Probleme wegen geringem Ladezustand erstmal auszuschliessen. Wie gesagt, der ist wochenlang nicht bewegt worden und es ist ja schon ziemlich kalt.