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Hallo zusammen, leidiges Thema, auch bei mir brennt die Motorkontrolleuchte und ich habe die bekannten Codes: 16523 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2 P0139 - 35-00 - Response too Slow 17441 - Sensor for NOx (G295) P1033 - 35-00 - Signal too Low 17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst P1176 - 35-00 - Control Limit Reached 17480 - NOx Sensor (G295) Heater Control P1072 - 35-00 - Circuit Malfunction Ich gehe mal davon aus, dass es der NOX Sensore ist. Das letzte Posting ist zwar schon lange her, kenn jemand eine Möglichkeit den Sensor günstig zu bekommen? Der Listenpreis liegt ja mittlerweile deutlich über 200 Euronen. Kann es auch die Drosselklappe sein?

Hallo zusammen, der Titel stimmt ja eigenrlich nicht ganz, aber ich wollte nun meinen Abschlußbericht zu meinem Problem liefern. Es war tatsächlich eine Undichtigkeit an einem der beiden Schläuche des Ölkühlers. Hatte ja zuletzt auch den zweiten getauscht. Bin mir aber nicht sicher, ob es nicht doch an dem ersten lag, da der ziemlich leicht runter ging. Zu meine Schande muss ich gestehen, dass ich den mit Armaturenfett (aus der Sanitärinstallion) aufgeschoben habe, das ging einfach leichter. Allerdings war diese Klemmschelle wohl nicht in der Lage, den dicht zu halten. Habe jetzt zwei Schraubschellen angebracht, die lassen sich auch leichter wieder lösen:) Auf jeden Fall ist jetzt alles dicht und ich habe keinen Kühlwsserverlust mehr. Hatte ja schon fast an eine defekte ZKD gedacht:rolleyes:

War heute beim Abdrücken, mit 1.5 bar....und siehe da es kam sofort etwas raus. Es sieht so aus, als sei es ein Schlauch beim Ölkühler (einer wurde ja von mir schon getauscht im Rahmen des Tausches des oberen Anschlußschlauches am Kühler, eventuell zieht die Federschelle nicht mehr so gut) Hab den anderen Schlauch jetzt bestellt und werde Schraubschellen einsetzen. Dann sehe ich weiter. Es gab deshalb keinen Rückstand in der Garage, weil da eben ohne Druck nichts rauskommt. Das ist unterwegs abgehauen und da ich noch keine untere Motorabdeckeung montiert habe, hab ich da auch nichts gesehen. Ich hoffe das war es jetzt erstmal. Werde weiter berichten.

Danke für die Antwort ...ich bin mit bis zur Max-Marke gefülltem Ausgleichbehälter losgefahren und dann etwa 80 km Landstraße und 100km Autobahn (sehr flott bis 195km/h) (aslo so ca. 180km) gefahren danach kam die Warnleuchte. Wieviel liegt denn zwischen Min und Max? Könnte doch auch der Deckel des Voratsbehälter sein oder der Behälter selber?

Hallo zusammen, ich benötige noch einmal Hilfe. Hab ziemlich viel gelesen, aber so richtig fündig bin ich nicht geworden. Mein Kleiner ist immer noch inkontinent . Irgendwo verliert er Wasser, allerdings habe ich weder weißen Rauch aus dem Auspuff, noch Wasser im Öl und auch kein Öl im Wasser. Der Motoröldeckel (nicht der im Schloßträger) ist sauber. Kein Pfütze unterm Wagen. Kann auch keine Leckstelle erkennen. Leistung scheint i.O. zu sein, kann jdenfalls nichts feststellen. Es scheint so, dass wenn ich flott fahre und er heiss ist, er mehr Wasser verliert (logisch irgendwie oder?). Dei Anzeige bleibt immer bei 90°C, wenn er warm ist. Wer hat das schon mal gehabt oder hat eine Idee dazu? Kann das Wasser irgendwo verdunsten, ohne Ablagerungen zu hinterlassen? Hab jetzt mal den Deckel vom Voratsbehälter getauscht, der alte ist beim Schließen nicht eingerastet. Kenne aber die Auswirkung noch nicht. Morgen fahre ich zum Abdrücken des Kreislaufs. Was kann man denn da feststellen, außer, dass er dicht oder undicht ist? Sieht oder hört man, wo die undichte Stelle ist? Mit wieviel Bar darf man den FSI abdrücken? (1.5?) Kopfdichtung scheint doch auszuscheiden oder nicht? Könnte ein Riss im Kopf sein? Abder dann müßte ich doch irgeneine Auswirkung haben? Öl im Wasser, Wasser im Öl, weißer Rauch oder schwarzer? Schlechtere Leistung? wie erkennt man eine Undichtigkeit des Thermostatgehäuses? Es gibt doch so viele Erfahrungen, es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte oder mir seine Ideen mitteilen würde. vg Wolfgang

OK, werde meine Frage selbst beantworten, vielleicht interessiert es ja jemanden;) Bin jetzt weiter gefahren, 60km und siehe da, der untere Kühlerschlauch wurde auch warm, Die Wassertemperatur im Instrument zeigte dabei immer 90°C. Wie ich gelesen habe zeigt die aber immer 90°C (natürlich bei Erreichen dieser Temperatur), aber auch, wenn die tatsächliche Temperatur höher ist bleibt die Anzeige offensichtlich bei 90°C. Offensichtlich war die Temparatur jetzt so hoch (109°C?), dass der große Kühlkreislauf aufgemacht hat. Gleichzeitig musste ich etwas Kühlflüssigkeit nachfüllen, weil im großen Kühlkreislauf noch Luft drin war, die jetzt raus ist. Das Blubbern im Ausgleichbehälter hat sich als rückströmendes Kühlmittel entpuppt, das dan so aussah, als würde es da drin blubbern. oot: hab jetzt den Fehler 16523 (NOX-Sensor) hab mal den Fehlerspeicher gelöscht, bin 50 km gefahren, ohne, dass der Fehler wieder auftrat. Wird vermutlich wieder auftreten:( oder gibt es da von Eurer Seite Anmerkungen dazu?

Hallo, hat sich denn jetzt was ergeben, warum der Schlauch am Kühler oben heiss und unten kalt ist? Habe eben den Kleinen (FSI) mal laufen lassen (nach Unfallreparatur) und stelle das gleiche Problem fest. Wassertemperatur laut Displayanzeige 90°C. Man kann über die Kugel Wasser nachfüllen. Die Kugel wird auch warm und in ihr blubberst mäßig (Entlüftungsproblem?) Mach mir Sorgen, weil der untere Schlauch am Kühler kalt bleibt. Der Schlossträger ist von einem 1.4 Benziner und damit auch der Kühler. Viele Grüße Wolfgang

Hab jetzt das mal untersucht mit den Spreiznieten. In den Radhausschalen werden tatsächlich die mit der o.g. Teilenummer verwendet: 4D0 807 300 zum Preis von 0,37€/Stck inkl. Wenn man alle ersetzt, dann sind das 16 Stück. Am Stoßfänger werden 4 Stück mit der Teilenummer 8Z0 807 300 benötigt, die kosten 0,77€/Stck. inkl. Damit rentiert sich tatsächlich nicht der Kauf von anderen, als den originalen. Die Löcher haben übrigens 7mm Durchmesser und man benötigt dann auch vermutlich 7mm Spreitznieten. In der Bucht gibt es 16 Stck für 6,99€, die sind dann noch teurer als die Originalen. Somit wäre das auch geklärt;)

Manchmal muss man seine Fragen selbst beantworten: Der Stecker, den ich erworben habe...für den Schalter...ist leer. Da benötigt man noch Reparaturkabel....sind i.d.R gelb. Das Witzige (?) ist, dass der leere Stecker mehr kostet als der Schalter! und dann noch ohne Kabel.

Hier das Bild

... hier das Bild des Schalters. Eine Frage habe ich noch: Da der Stecker des Schalters fehlt, hab ich mir einen enstsprechenden Originalstecker gekauft. Da muss man hinten Kabel reinstecken. Welchen Zustand müssen die Kabel haben? Lose verdrillt? Verlötet? So ganz klar ist es mir nicht.

So liebe A2-Freunde, kann Vollzug melden. Hab diesen Schlauch mit Kunstoffteil getauscht. Dummerweise habe ich das nicht gesehen, wie der Schlossträger noch nicht dran war, das wäre viel einfacher gewesen. So musste ich einiges wieder abbauen, damit ich diese blöden Klemmschellen öffnen und verschieben konnte und danach wieder an die richtige Position schieben konnte. War jedenfalls ziemlich mühsam. Bilder sagen mehr als tausend Worte, deshalb hier das Bild des Schlauches.

Danke, werde dann bei Bedarf den Erwin kontaktieren:)

Hallo Gemeinde, ich komme auf die Anfrage von Niko1961 zurück. Hat jemand eine Anleitung zum Wechsel des ZR beim FSI? Auch ohne Bilder wäre hilfreich, einfach eine Beschreibung. Meiner ist zwar noch nicht fällig, würde das dann aber gerne selbst erledigen. Hatte das beim A4 ja auch schon mehrfach gemacht. vg Wolfgang

Danke, ich werde mal zuhause nachsehen, wie groß die Löcher sind. Gefühlsmäßig hätte ich gesagt, dass die Löcher eher 6mm sind. Werde dann doch die originalen nehmen....

....sind die vom Stossfänger und den Radhausschalen die gleichen? ...und, ich hatte nach dem Durchmesser nicht nach der Teilenummer gefragt. Die gibt es zu 50 Stück für 5 € im freien Handel:rolleyes:

Kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser die 4 Spreiznieten vom Stoßfänger und die von den Radhasuschalen haben ?

Ja, Danke, du hast ne PN

den Schlauch benötige ich nicht sondern nur das Kunstsoffteil, das die Verbindung zwischen Kühler oben und dem Schlauch bildet. Hatte mich geträuscht, das sollte zusätzlich nur der dünnere Schlauch dran gehen, wo der Anschluß abgebrochen ist. Kann man das eventuell reparieren?

super, Danke

ist aber der komplette Schlauch, nicht das Kunststoffteil oder? So, wie ich befürchtet hatte

:(57 Euro...Wahnsinn

Ja genau, das hatte ich runter, ist mit einer Haltefeder am Kühler befestigt. Es wäre super, wenn das Kunstoffteil, an das dann 3 Schläuche gehen sollten, einzeln erhältlich wäre.

Hallo, Danke für deinen asuführlichen Beitrag. Hier mal das Bild der betroffenen Leitungen. Die rote Leitung, von dem Y-Abzweig, ist intakt und geht nicht zum Kühlmittelreglergehäuse, da scheint alles i.O. zu sein. Am Ende des roten Schlauchs, da wo der Kreis ist, schaut das abgebrochene Anschlussstück raus, das ich aus dem Schlauch gepopelt habe (mit ner Schraube). Kann es sein, dass dieser Anschluß dorthin am grünen Schlauch muss, wo der grüne Kreis ist und, wo ich eine Schraube reingedreht habe :-) (hatte nicht realisiert, dass da ein Schlauch drauf muss, wollte ich ersteinmal dicht machen) Im Prinzip ist ja nur das Kunststoffteil defekt, das direkt auf den Kühler geht. Vermutlich ist das nicht einzeln zu haben, da die Schläuche alle mit einer unlösbaren Schelle (ohne Naht?) fixiert sind. Es geht also um den dicken (grün makierten) Schlauch. Stimmt da deine Teilenummer? VG Wolfgang