daniel81

Der Pin 7/50 scheint beim A2 weiblich immer belegt zu sein, einzig die Codierung im MSG entscheidet zwischen "7/50 über 1/Mot senden oder nicht", im Gegensatz zu 6N0, dort sind 7/8 polig durch die TN strikt getrennt, entsprechend sind die MSG vermutlich unterschiedlich codiert. Hab mir den 1J0 Stromplan gegönnt, PIN-Belegung und Funktion sind identisch. Taktung ist guter Riecher, aber es geht um Timing. Wenn Du an der Kreuzung "festsitzt", und Dir ein LKW ins Auto rauscht, meldet das Airbaig-Stg "Crash" an das Relais. Wenn das Timing nicht passt, meldet das Relais "unplausibles Signal". Wenn das Timing stimmt, schaltet das Relais die Kraftstoffpumpe aus. Gibt vermutlich Gründe, warum 1J0 nicht freigegeben ist für 8Z0.

Spannend. 2 Bilder von gebrauchten Relais, TN exakt gleich, einmal mit 7 und einmal mit 8 Pins 🧐 Der Stromlaufplan zeigt am J17 den Anschluss 7/50, der wohl am Sockel vorhanden ist, aber vom Relais nicht genutzt wird, da Start-/Lauffreigabe über 1/Mot vom Motorsteuergerät kommt. Das erklärt vermutlich das Klackern bei @Deichgraf63, weil das Relais ein zusätzliches Startsignal über 7/50 bekommt. 6N0 906 383 scheint (AUA spezifisch?) also falsche Familie zu sein, 1J0 906 383 (B/C) kommt eher hin, das wäre dann VEMO V15-71-1023. Hat den mal jemand ausprobiert?

Da ich während des Lesen kurz davor war, den VEMO V15-71-0041 zu bestellen - kann mir jemand konkret sagen welches Relais jetzt definitiv als Ersatz für den 8Z0 906 383 (89 8994 000) funktioniert? Für gebrauchte Originale werden Mondpreise aufgerufen. Bei Autodoc und Co ist der VEMO als kompatibel gelistet. Vielen Dank für jeden Hinweis. (@Deichgraf63?) // edit: Pin 7 passt, Startsignal Klemme 50, es müssten Original 8 Pins sein

Bei mir wird das jedesmal bemängelt weil die immer in die Tasche gucken vom Warndreieck. Da ist der original Verbandskasten von 2000 drin. Die regelmäßig erneuerten Aldi Dinger muss ich denen immer zeigen im Putzkörbchen der auf dem Rücksitz steht 🙄

Ich hab derweil mein LLM mal auf die Bilder angesetzt und versucht da zumindest was verwertbares draus zu machen. Bildgenerierung ist kompliziert. Interessanterweise gibt es einen Stecker der im Stromlaufplan unklar ist (der Stecker auf dem Bild oberhalb der Thermosicherung). Falls der Rest passt, ggf. was für's Wiki, ggf. auch nachdem jemand mit künstlerischem Talent das etwas schöner hinbekommt.

😤 ich wusste es. Nein, ich hab das Auto nicht gestern im Werk geholt. Das ist einer ältesten Klapperstössel die noch draussen rumfahren. 99 gebaut. 🤯 Ich stell jetzt mal die vielleicht dümmste Frage die man in so ner Situation noch stellen kann (bekomm ich einen Pokal dafür?). Kann hier was passieren, wenn ich während der Fahrt zufällig mit dem Fuß drankomme? (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Hi, Zur Klarstellung, ich hatte zunächst den nachgerüsteten Stecker nur abgeknipst, mit Schrumpfschläuchen isoliert und wieder komplett mit Coroplast umhüllt. Bei Inbetriebnahme war dann die Fahrertür stromlos. Schloss ging, aber EFH / Spiegelverstellung war tot und Thermosicherung an. Eine Woche später habe den Kabelbaum dann komplett offen gelegt: Die Lötstelle am blanken Kabel im 2. Foto zeigt, dass hier vom Vorbesitzer versucht wurde Signal abzugreifen bzw einzuspeisen, allerdings am falschen Draht. Der wurde dann nur isoliert. Die anderen beiden Drähte waren korrekt verdrahtet, ich habe dort die nachgerüsteten Kabel direkt an der vorhandenen Lötstelle abgeknipst und die blanken Drähte inkl. Lötstelle (die Lötstellen sind nicht von mir) mit Polyimid Kaptonband isoliert. Die schwarze PVC isolierung ist großzügig über das Kaptonband drüber geklebt. Anschließend die beiden Kabelbäume wieder mit Coroplast ummantelt. Danach ging die Tür wieder - bis das TSG abgestürzt ist beim Anlernen des rechten FH. Anschließend TSG getauscht und seither keine Probleme *damit* mehr. Wenn ich da aber später sowie ran muss, kann man den Kabelbaum komplett entnehmen ohne die Stecker entfernen zu müssen? Dann kann ich mir den mit in die Firma nehmen und muss nicht in der TG rumwerkeln wie beim 1. Versuch... Sowas in der Richtung vermute ich auch. Kann es sein, dass je nach Außentemperatur und Anzahl aktiver Verbraucher (Klimakompressor bei Hitze mehr Last, dazu Radio an), der Spannungsabfall mehr oder weniger eskaliert? Also Klima an + Radio an + Hitze => FIEP Servo/Bremse Nur Klima ohne Radio oder ganz ohne Klima+Radio, kühle Außentemperatur => G40 meldet "Kurzschluss nach Plus - Sporadisch" (also Signal zu niedrig ) + ggf. Batterie/Auto aus

Das hab ich morgen vor. A2-D2 hatte dazu mal geschrieben einfach beide Hände zur Faust, rinn damit und feste ziehen, dann kommt man an die Klima ran. Falls das nicht geht weil Fäuste zu klein/gross, lasse ich mir das von nem Kollegen nachbauen 🤭

So, nächster Plan steht erstmal: Morgen Batterie ab, und dann die Hitzewelle nutzen für: - Duschen - Klimabediengerät ausbauen, Kabelbaum sichtprüfen - A-Säule blank legen, Massepunkt sichtprüfen - Drosselklappe ausbauen und gründlich sauber machen. Schadet nicht, wird aber gefühlt auch nicht viel bringen bei dem Fehlerbild. - Duschen Ich werde berichten, wie das Zeug nach 26 Jahren aussieht (wobei ich Drosselklappe vor +- 10 Jahren oldschool schonmal gereinigt hatte - Standgas, 2k rpm, und immer feste Liqui Moly reinballern).

Davon gehe ich aus, deswegen konzentiere ich mich erstmal explizit auf den AUA, ich denke dass die "Logik" sich auf spätere Modelle übertragen lässt, um Zusammenhänge zwischen verschiedenen elektronischen Komponenten zu erkennen und zu verstehen. Mir bisher noch nicht 🤯 Zusammenhang Drosselklappe/Leerlaufsteuerung und G40 beispielsweise erschließen sich mir noch nicht wirklich, ein defektes MSG hätte gefühlt mehr Auswirkung als nur Gefiepe und Lämpchen. Massepunkt 44 A-Säule ist halt leicht interessant. Ich werde die Tage einen early-bird Zugang freischalten, wer möchte, einfach mich gerne anstubsen für den Testzugang zum Umschauen. Aktuell sind Öl-/Kraftstoffversorgung in Arbeit.

Ich konnte mit defektem Schalter auch fahren, Reboot bringt da auch nichts. Deine Lampe hat vermutlich andere Ursachen: Motor aus -> Ölpumpe steht -> Öldruck fällt -> Öldruckschalter meckert -> rote Öllampe und Piepen. Ursache von Motor aus vermutlich eher eine andere. Kann man das eigentlich als Knopf am Lenkrad nachrüsten? 🤔

@HlinikovyDabel děkuji za tipy. G250 i V119 (čerpadlo posilovače řízení) jsou bez závad, čisté a bez známek koroze. Elektrická část spínací skříňky byla už před jedním nebo dvěma lety preventivně vyměněna. Odkaz bohužel nemohu otevřít, vždy mě přesměruje na Google. Myslíš dílem č. 2: elektrickou část spínací skříňky / spínač zapalování: 4B0 905 849, nebo mechanické těleso zámku řízení: 4B0 905 851 B/C? Schéma zapojení najdeš zde:

So Update: Den Bremslichtschalter hab ich nicht getauscht, liegt noch rum. Servo / Bremsfiep hatte für ca 3 Wochen nicht mehr, dafür ständig MKL (P0343) an und nach 5 Fahrten wieder aus. Teilweise dann nach 3-7km wieder an. Ohne Symptome. 23. oder 24. 6: Telefonat über Radio/Freisprech. Radio ging mitten im Gespräch aus. Nach dem Gespräch Auflegen-Taste am Radio -> Radio "Goodbye". Sonntag, 28.6.: Mittags kurz rüber ins Grüne, Auto fertig eingeparkt, FIEEEP Servo. Okay, Auto aus und tschüss. Später wieder ins Büro. Abends: Raus aus der Firma, 500m klingelt Handy (übers Radio), Cheffe hat sich ausgesperrt. Also U-Turn, nächste Ampel links, zur nächsten Ampel gerollt. FIEEP Servo. Reboot. Wieder links abgebogen, gradeaus, rechts abgebogen, unter der Unterführung durch. FIEEEP Servo. Reboot. Auf'n Parkplatz, Cheffe aufgesperrt, wieder ins Auto, Wendekreis, rote Batterie. Reboot. Längere Fahrt zum Batterie laden, irgendwann Bahnübergang zu. Hingerollt, ausgekuppelt, FIEEP Bremse. Reboot. 30.6.: Schnauze voll, das kleine Arschloch in der Werkstatt abgestellt. Stand dort erstmal ne Woche bis... 7.7.: Befund: Generator Topp, volle Lotte Spannung an Batterie (die nach ner Woche Standzeit rappelvoll war). Anlasser, Topp. Zündung an, Anlasser betätigen -> WUMS, Auto an. Neue Federbeine hat er bekommen, weil war mal wieder eins gebrochen. 9.7.: Auto abgeholt, noch ne Probefahrt mit dem Mechaniker gemacht (ich am Steuer). Also, erstmal Klima an, Radio an, los gehts. 500m. MKL an. Probefahrt regulär beendet, FS ausgelesen (P0343). 10.7.: am Abend los, komisches Fahrverhalten, ruckeln, MKL an. Radio aus, Klima aus. Fuhr wieder ok. Kurz darauf testweise Kima an, alles ok. Hauptstraße, ca 1km, rechts abgebogen, an ner roten Ampel gehalten. Radio an. FIEEEP Servo. 11.7.: Radio + Aktivsystem ausgebaut. Seitdem kein FIEEP mehr.... aber naja, geht ja weiter. 16.7.: morgens Ruckeln, MKL an, Reboot, ab in die Arbeit. Abends ab nach Hause, Auto in der TG abgestellt, 3 Tage Öffis. 19.7.: Hallgeber getauscht - endlich Ruhe... ... dachte er. 25.7.: morgens Supermarktparkplatz, 2. Gang, Schrittempo, Kupplung getreten um ne Linkskurve mit Zebrastreifen - keiner da? Kupplung kommen lassen Gas geben - oh, Auto aus, rote Batterie im Display. Reboot. 26.7.: abends in der Firma losgefahren, links auf die Hauptstraße, nächste Ampel rechts, 50km/h, 4. Gang, ca 500-700m weit gekommen: Klima angeschalten. MKL an. Rote Batterie im Display. Reboot. Klima blieb aus (nur Tastenbeleuchtung). Ab nach Hause, hab die Klima nicht nochmal angeschalten und freue mich jetzt auf Hitzewelle 2.0 mit Öffis. Ich muss dazu sagen, dass ich die letzten 14 Tagen gute 8 oder 9 Tage mit Öffis unterwegs war (weil kein Bock auf Fiep und Co). Ich bin ratlos. Ich trau mich jetzt keinen (unnötigen) Meter mehr. Ich habe keinen Plan mehr was Ursache und was Wirkung ist, wer Täter und wer Opfer ist. Fakt ist: Klimabedienteil spricht mit MSG und teilt sich auf diversen Wegen den Massepunkt in der A-Säule. MSG spricht direkt mit Hallgeber. Eine andere direkte oder indirekte Masse oder +Versorgung teilen sich Klima (und Radio und J500) mit dem G40 nicht. Nur die Masse mit dem MSG: Klimabedienteil ─► Innenraummasse -3- ─► Innenraummasse -5- ┐ ├─► Innenraummasse -6- Motorsteuergerät ─► Motorraum-Masse ─► Fußraumstecker ────────┘ │ ▼ Massepunkt linke A-Säule │ ▼ Karosserie/Batterie-

Als jemand der zuviel Geld in ein totes Pferd investiert hat: Wenn es ein ATL wäre: Machen lassen und mit "Plus" verkaufen. Beim BHC: 2. Meinung einholen von jemandem der sich damit wirklich auskennt. Die 800€ waren weitgehend rausgeworfen. Kettenantrieb, Zahnriemen, Kurbelwellendichtung etc, Ölkrams etc würden an sich eher Richtung 1k-2k kosten. Die Mehrkosten würden ziemlich viel Mehraufwand beinhalten die (freie) Werkstätten eher nicht bieten, unfreie sogar noch weniger.

btw, ich werkel grade am v1.9.0 Release rum, hauptsächlich Optik, Haptik, Performance (insb. 3D-WebGL) mit aktivem Feature-Freeze (Leerlauf/Luft war eine kurzfristige Ausnahme). Plan ist v2.0.0 öffentlich zu machen, ich schätze 1-2 Wochen je nach Zeit und realen Auto-Problemen. Idealerweise mit rohem Space-Frame, sofern sich das LLM davon überzeugen lässt und nicht zwischenzeitlich ausbüxt und das Forum/Wiki hackt.