janihani
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Beiträge erstellt von janihani
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Wenn ich den TE richtig verstehe, dann will er die Plastikteile drucken lassen. Die beiden Metallhalter werden zusätzlich benötigt.
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Aufpassen, den vorderen Halter gibt es in 2 Versionen je nach Multibox Teilenummer
Richtig.
Bei Audi Tradition gibt es noch neue Boxen. Ich denke, der ein oder andere User hätte dann auch Interesse an den Haltern, die es leider nicht mehr bei Audi gibt.
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Hier noch ein Link zu dem Blechteil für den hinteren Halter
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Bei den roten A2s habe ich schon einige gesehen, wo sich der Klarlack löst. Keine Ahnung wieso, aber bei den roten ist das gefühlt häufer als bei anderen Farben.
Jupp, kann ich bestätigen. Auch ich habe keine Ahnung, warum das gerade bei den roten so ist.
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Einmal die schaltseile neu justiert und der spuck war zuende.
Das könnte ich tun, aber bei einem Mantel, der schon sichtbar "geteilt" ist, wird das nicht wirklich helfen. Ich werde wohl nicht umhin kommen, das Schaltseil zu tauschen.
Aufklappenhab ich mal den Lederbalg am Schalthebel abgezogen und die Gummimanschette darunter hatte sich verschoben und das Klemmen verursacht. Ausserdem war die bereits deutlich eingerissen. Hab sie dann demontiert, seitdem keine Probleme mehr
Da ich für den Schaltseiltausch die Mittelkonsole ausbauen muss, und somit den Schalthebel freilege, kann ich mir auch das gleich ansehen.
Obwohl ich geübt bin, A2s zu zerlegen, will ich mir die Arbeit nur 1x antun.
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Bei Ebay gibt es noch Winterreifen.
AufklappenBei mir ist aber ausdrücklich eingetragen, dass ich keine Schneeketten auf die 165/70 R14 ziehen darf. Das könnte in der Schweiz zum Problem werden.
Wobei ich aber natürlich nicht weiß, wie die technische Prüforganisation in der Schweiz das sieht...
Was spricht dagegen, auf der Prüfstelle Schneeketten auf 165/70R14 Reifen aufzuziehen und dem Prüfer sich das angucken zu lassen?
Der Reifenumfang darf ja wegen der Tachoabweichung nur -4 und +1% betragen. Somit sollte der 165/70er Reifen "gleich" groß wie der 145/80er Reifen sein, auf dem Schneeketten aufgezogen werden können.
Ich habe gerade mal mit einem Reifenrechner das kontrolliert. Der Reifenrechner kommt zu dem Ergebnis, dass der Durchmesser des neuen Reifens -0,1cm beträgt, also kleiner ist.
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Ich würde die Konsole warm machen und zwischendurch Caramba drauf sprühen. Alu dehnt sich stärker aus als Stahl, so dass gute Chancen bestehen, dass das Gewindeloch die Schraube "frei" gibt.
Auf dem verbliebenen Stummel zwei Muttern montieren und kontern und dann versuchen, den Stummel heraus zu drehen.
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Dann schaue ich mir die Konsole an und versuche den abgerissenen Schraubenstummel rauszukriegen
Ich musste letztens den rechten Querlenker ersetzen und die besagte Schraube wollte auch zuerst auch nicht. Da ich aber das Problem kenne, habe ich die Schraube nur ein wenig gelöst und wieder festgezogen. Stück für Stück lose schrauben und wieder ein Stück rein, gefühlt nach einer Ewigkeit, war die Schraube draußen.
AufklappenIch empfehle jedem der den Querlenker Austausch macht in der Alukonsole hinten das Gewinde (ist ne Durchgangsbohrung) mit Unterbodenschutz oder Wachs zuzuschmieren, damit da kein Salz mehr hinkommt und die Schraube festgammelt.
Stahl in Alu ergibt immer ein problematisches Duo. Man müsste beide Seiten vom Gummilager "versiegeln".
Vor dem Lösen der Schraube kann man mit einem Dremel das heraus guckende Schraubenende erstmal sauber machen.
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Radio und Klimabedienteil sind schnell ausgebaut, aber ob man von dort den Temperatursensor heraus bekommt?
Ich denke auch, dass @gallex2000 recht hat, dass das kleine Blech stören wird.
AufklappenBei mir hat die Temperatureinstellung auch mal wieder gezickt, nachdem sie den ganzen Sommen ohne Probleme gelaufen war.
Das wird eher an den verschlissenen Poti liegen, der die Stellung der Temperaturklappe meldet, als an dem Sensor. Aber den vorsorglich zu wechseln, schadet sicher nicht.
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Laut Anleitung soll man das Radio, das Klimabedienteil, das Ablagefach darunter und die Ablage Fahrerseite (was auch immer damit gemeint ist) ausbauen. Dann soll man durch die Öffnung vom Klimabedienteil rein greifen und den Stecker abziehen. Zuletzt dann den Geber für Ausströmtemperatur durch eine 90° Drehung lösen und entnehmen.
Sehr wahrscheinlich wird im folgenden Bild der markierte Sensor der G263 sein.
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The Diesel hasn't a trunk pump. It is only a level sensor and there is no filter as far as I know.
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Der KNZ hat im Alter 2 typische Probleme.
1. Die Dichtungen lassen nach und er wird undicht
2. Das Poti/der Geber, liefert falsche Werte, weil sich die Widerstandsbahn "abgeschliffen" hat. Das ist leider nicht reparabel. Aber @Mankmil bietet einen Umbau auf Hallgeber an, der kontaktlos arbeitet.
AufklappenKann man die Kugelköpfe oder den Schaltfinger tauschen?
Ja kann man.
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Bei mir hat sich der Halter in das eine Schaltseil eingearbeitet. Ich denke, dass daher bei mir (nur) das Gangeinlegen so schwergängig ist. Der Wechsel der Schaltgassen ist gefühlt leichtgängig.
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Hab leider bei der Aktion gemerkt, daß der Kofferraum da unten klitschnass ist. Das ist wohl eine Folge der "fachgerechten Reparatur" der Beifahrer-Scheibe.
Ich denke, dass die "fachgerechte Reparatur" der Scheibe nicht zwingend daran Schuld ist. Schau dir mal folgendes an: Wasser im Heck, Batteriekasten
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Nicht ohne Grund wurde beim ATL vor dem LLK ein Aluminiumrohr verbaut.
Dann sollte ich wohl einen besseren/größeren LLK einbauen. Bei
@Bala_de_plata habe ich mal einen vom Landy? eingebaut. @Bala_de_platawar happy, da ca. 20K weniger Temperatur.
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Problem erkannt, Problem gebannt.
Da ich kein Rohr vom ATL da hatte, wurde eines vom 1.2er eingebaut.
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Ich hatte vorausgesetzt, dass gerade du mit deiner Erfahrung schon den LLK kontrolliert hattest.
Nein.
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Drückt das einfach nur durch den berüchtigten O-Ring am Turbo?
Müsste dann nicht auch das Rohr, was vom Turbo abgeht, versifft sein?
Das Rohr, was am Turbo mit 2 10er Sechskantschrauben befestigt wird, war "sauber".AufklappenWenn alle Schläuche augenscheinlich dicht sind,
Ganz ehrlich, ich habe die Schläuche nicht auf Undichtigkeiten untersucht. Hab zwar der Diagnose der Werkstatt nicht vertraut, aber an eine Undichtigkeit habe ich gar nicht gedacht.
LLK will ich nicht gänzlich ausschließen, aber im Bereich Kompressor und Lima ist alles wie gewohnt "sauber".AufklappenO-Ring am Turbo
Hab ihr mal ein Bild?
Ich werde morgen nochmals die Schläuche ausbauen und augenscheinlich prüfen. Mal schauen, ob ich was finden kann.
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Ich habe mir meinen ersten ATL gekauft.
Laut Vorbesitzer sagte die Werkstatt, dass der Turbo nicht ok ist.
Der Bereich Antriebswelle rechts, Querlenker, Konsole ist leicht ölig, aber es tropft nicht wirklich Öl herunter. Ist eher öliger Sand/Dreck.
Die Ölwanne zeigt im Bereich der Ölablassschraube eine "Undichtigkeit".
Die Rückseite des Motors ist "sauber" und Öl(verlust) ist nicht wirklich zu sehen.
Auch der Turbo sieht äußerlich ok aus.
Ich habe die Schläuche von der Ladeluftstrecke ausgebaut und bis auf den üblichen leichten Ölfilm nichts finden können. Es lief auch nicht wirklich Öl raus.
Die Schläuche schienen auch alle fest zu sein.
Ich habe mit Bremsenreiniger soweit es ging, alles gereinigt und wieder zusammen gebaut.
Danach bin ich zur Waschstraße gefahren und habe dem Kleinen eine ordentliche Dusche untenrum gegönnt.
Bei der Fahrt ist mir ein Zischen aufgefallen, was aus dem Bereich des Handschuhfachs zu kommen scheint. Es zischt umso mehr, je mehr Gas ich gebe.
Da es mein erster ATL ist, würde ich sagen, dass der normal auf Gas geben reagiert und sich nicht lahm anfühlt.
Gebe ich nur wenig Gas ruckelt er leicht. Bei "normaler" Beschleunigung ist davon nichts zu merken.
Aufgrund des Zischens würde ich vermuten, dass die Ladeluftstrecke nicht ganz dicht ist.
Die Ladeluftstrecke kann ich leider nicht abdrücken, denn ich habe keine "Stöpsel" da. Druckluft hingegen schon.
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Im Wiki unter Himmel ausbauen ist es beschrieben.
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Dank Dir werd ich noch zum "richtigen" Elektriker
Naja, fangen wir mal mit den Grundlagen an.
Schritt 1: Messen
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Multimeter auf DC stellen
Dann den Spannungsbereich einstellen, wahrscheinlich hat deines eine 20V Einstellung
Dann zunächst an der Batterie messen, und schauen, ob das Multimeter funktioniert.
Wenn ok, dann kannst du am Relais Pin 2 und gegen Karosseriemasse messen.
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In der Wickelfeder steckt doch ein gelber Stecker, von dem 2 Leitungen für die Hupe abgehen. Diese beiden Leitungen sind an einer Kontaktplatte angeschlossen.
AufklappenIch werde heute mal die Front wieder abbauen und dann mit dem Multimeter schauen ob überhaupt Strom zur Hupe verläuft.
Bevor ich das tun würde, würde ich erstmal am Relais am Pin 2 messen, ob da 12V ankommen, und wenn ja, dann
die beiden Kontakte 2+8 brücken. Wenn dann die Hupe geht, brauchst du die Stoßstange nicht abbauen..
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und nur die Plus-Versorgung der Hupe fehlt oder der Masse-Anschluss.
Hast du geprüft, ob an Pin 2 Relais J4 (Hupe) 12V von Sicherung S8 anliegen?
Hast du schon mal direkt am Relais die beiden Kontakte Pin 2 (Sicherung S8) und Pin 8 (Hupe) gebrückt? Mit der Brücke wird 12V direkt an die Hupe gelegt. Sie sollte dann Hupen.
Ich hatte bei meinem Lenkrad (@Mankmil: das aus Holz
) den Ärger, dass die Hupenkontakte Ärger machten.
Am Relais gebrückt funktionierte meine Hupe, der Akustikprüfer piepte beim Druck auf die Hupenknöpfe und auch das Relais reagierte hörbar, aber die Hupe ging nicht.
Ich erklär mir das so, dass die Übergangswiderstände der Hupenkontakte den Strom verringern, der durch die Spule fließt. Das Magnetfeld ist zwar kräftig genug, den Anker hörbar anzuziehen, aber nicht kräftig genug, die Kontakte (dauerhaft) zu schließen. Ich habe damals die Kontaktplatten von einem anderen Lenkrad eingebaut und dann ging es.
Daher auch der Vorschlag, die beiden Kabel, die an die Hupen-Kontaktplatten im Lenkrad angeschlossen werden, kurzzuschließen/zu überbrücken.
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Bordmappe/ Bedienungsanleitung 1,6.....
in Ausstattungen & Umbauten
Geschrieben
Im Grunde sind die Bordmappen (Betriebsanleitungen) für alle Motorisierungen gleich.
Abschnitte, die explizit auf den AUA, BBY, AMF, BAD, BHC, ATL eingehen, sind mir bisher nicht aufgefallen.
Es wird nur generell zwischen Benziner und Diesel unterschieden, was Wartungsinvalle usw. angeht.
Aber bezüglich Ausgabedatum gibt es doch kleine Unterschiede.
Mir ist aufgefallen, dass bei den Motordaten doch kleine Abweichungen vorhanden sind.
Die Ausgabe aus 2001 enthält z.B. nur die Motordaten für die 45kW und 55kW Motoren. Der 66kW ATL und der 81kW FSI fehlt.
Die Ausgabe von 2002 (Redaktionsschluss 15.02.2002) enthält schon den 81kW FSI, aber nicht den 66kW ATL.
Die Ausgabe von 2002 (Redaktionsschluss 08.10.2002) enthält auch noch nicht den 66kW ATL.
Mich würde ja mal interessieren, wie viele Ausgaben es gab.
Seltsamerweise liegt meinem ATL aus 2004 eine Betriebsanleitung aus 2001 bei.
Welches Copyright-Jahr bzw. welcher Redaktionsschluss ist in euren Büchern auf der letzten Seite angegeben?
(C) 2001 links unten
Redaktionsschluss: 08.10.2002