Mankmil

Ich hatte mich mal fast zu Tode gesucht, als es am Ende an einem zugequollenen Bremsschlauch am Übergang zur Hinterachse lag. Irgendwann waren alle Teile der Bremse mehrfach ersetzt worden, so dass ich dann endlich auf den Schlauch gekommen bin.

Dann hast Du aber keine Messmöglichkeit der Geber-Werte. Das ist ein Hall-Geber der korrekt gepolt werden muss und nicht mehr als 5V verträgt. Daher kann man sich mit VCDS und dem Anschluss im Auto behelfen, ohne ein Messgerät zu bauen.

Der größte Gewinn einer Software-Anpasung wäre, wenn man dem Steuergerät ordentliche Fehlermeldungen (gerade während der Grundeinstellung) beibringen würde. Allerdings hatte ich im Studium ein wenig mit Steuergeräte-Programmierung zu tun. Damals wurden die Funktionen bspw. in Matlab mit grafischen Blöcken zusammengestöpselt und dann für das Steuergerät compiliert. Mir ist nicht bekannt, dass bzw. ob man das decompilieren kann, um bequem an den Funktionsblöcken zu optimieren. Ich bin gespannt und wünsche Dir viel Erfolg.

Die kleine Achse wieder in die einzige richtige Position zu bekommen ist deutlich anspruchsvoller. An meinem externen Messgerät decken beide Schaltfinger einen Bereich von rund 1V bis 4V ab. Im Auto soll der kleine Schaltfinger von 1,2V (+-0,4V) bis 3,8V (+-0,4V) in der Toleranz sein. Mit Glück und Geduld bekommt man es wahrscheinlich auch im Auto hin.

Versuche einen ordentlichen Nullabgleich in Adjust. Dann kann man weitersehen. Anhand Deiner Schilderung entnehme ich, dass er in der Bewegung einen Wert reißt? Letztlich sagt RTFM 12 ja genau das. Also versuchen den Wert über das Langloch einfangen, bevor man am Mitnehmer rumfummelt.

RTFM12 bedeutet immer und ausschließlich ein Problem mit dem Gangsteller. Als einfache Maßnahme kann man die Position im Langloch (die man bei Adjust als Nullabgleich einstellen soll) nach Gefühl verändern. Meist hilft das bereits. Ansonsten nehme ich an, dass der Wagen 2x die 28 Schritte durchgeht und in beiden Durchläufen die Rückfahrleuchten in 5-8 angehen? Gehen sie in 5-8 an, ist a) der Schalter für die Rückfahrleuchten in Ordnung, b) keine Stecker am Gangsteller vertauscht und c) alle Hydraulikleitungen ordentlich in die Schnellverschlüsse eingerastet, so dass Öldruck am Gangsteller anliegt. Was mir dazu noch einfüllt, weil ich es schon oft gesehen habe. Sind Dichtungen von den Hydraulikleitungen verschwunden? Ich habe schon oft Dichtungsreste vor den Ventilen des Gangstellers gefunden. Wenn hier bspw. ein Ventil blockiert ist, könnte das eine Ursache für RTFM12 sein. Die Hydraulikpumpe ist nicht im Dauerlauf und schaltet während der Grundeinstellung ab?

Daran sollte man weder bei den Trommel- noch bei den Scheibenbremsen zuviel dran rumspielen. Viele spannen die Bremse daran vor, so dass die Nachstellung dann nicht mehr funktioniert. Wenn der Handbremshebel vollständig gelöst ist, muss der Seilzug am Hebel frei und nicht vorgespannt sein. Dann können die Nachsteller arbeiten und die Beläge an Scheibe/Trommel anlegen. Dazu muss natürlich auch der Seilzug freigängig sein. Sind an den Bremssätteln die zusätzlichen Rückstellfedern montiert? Die könnten noch helfen, damit die Mechanik ordentlich funktioniert. Wenn er dann trotzdem noch ungleich zieht, liegt es zumindest nicht an der Nachstellung.

Als inoffiziellen Weg gibt es bei ebay und via Google Anbieter, die den Code anhand der Seriennummer des Radios bereitstellen. Vor einigen Jahren war das noch zu einstelligen Preisen möglich, mittlerweile ist es etwas teurer geworden, funktioniert aber hervorragend.

Mir ist da gerade im Lager etwas in die Hände gefallen, sind das die Teile?

Wie kommt KI denn aus sowas. Ich hätte den Stecker in den Bereich des Radios verortet. Vielleicht war da ein Zubehör Radio verbaut und an dem Stecker hängen die hinteren Boxen? Die reguläre GRA ist beim 3L genauso verdrahtet, wie bei allen A2 Dieseln, vom Blinkerhebel geht ein Kabel ins Geheimfach und endet am Motorsteuergerät.

Genau das, damit hat man die größte Reserve. So stelle ich alle überarbeiteten Gangsteller ein. Wenn Du es optisch schön ausmittelst und etwas Spiel in die Mechanik kommt, geht möglicherweise keine GGE mehr. Daher meine klare Empfehlung, im Auto die Gänge durchschalten und prüfen, dass man möglichst wenig von den 0,4V Toleranz benötigt.

Ja genau so ist es. Nur in dieser einen korrekten Position läuft der Gangsteller anschließend wieder. Das sollte grob reichen und wird vermutlich in den meisten Fällen funktionieren. Aber Du kannst es auch mit den Messwerten in VCDS abgleichen. Den unteren Geber kann man im Auto ohne Probleme im Auto demontieren und den Mitnehmer so justieren, dass die Werte in die Toleranz kommen. Positiver Nebeneffekt ist, dass man so gleich prüft, ob man den Mitnehmer auch getroffen hat. Der rutscht nämlich manchmal daneben und dann bekommt man keine Werte.

Mh, wäre mir neu, dass die Steuergeräte nicht kompatibel sind und ich kenne nur ohne Index und mit Index A. Ich habe die eigentlich munter gemischt, denn gerade die auf der Fahrerseite gehen gern mal kaputt.

Genau so. Da müsste ich mindestens genau so intensiv suchen wie Du Bis auf die Position des Mitnehmers ist es im Forum und/oder Wiki beschrieben. Für die Position des Mitnehmers habe ich mir ein Messgerät gebaut und stelle es nach Spannungswert ein. Man könnte diesen Schritt aber am Ende im Auto mittels VCDS justieren. Die Werte lassen sich im MWB15 auslesen und mit dem Werten in der Reparaturdoku von Audi abgleichen.

Wahrscheinlich ist das ein Beitrag von mir. Ich lasse regelmäßig Schaltfinger schweißen. Die brechen, wenn zu lange keine Grundeinstellung durchgeführt wurde und viel Spiel in der Mechanik ist. Zu bedenken ist aber, dass man ziemlich viel zerlegen muss, um an den Schaltfinger zu kommen und es beim Zusammenbau nur eine korrekte Position auf der Verzahnung gibt und der Mitnehmer für den Positionsgeber auch exakt ausgerichtet werden muss, damit die Werte in der Toleranz liegen.