superstone

Weder noch... Gewindefahrwerk....Kommt aber nach 200.000km auf dem aktuellen jetzt (wie oben schon gesagt) bald nochmal n neues rein ....

Nochmal n Update mit besseren Lichtverhältnissen.....

Tipp: https://ebay.us/m/B89uEe Dort habe ich meine überholte Hinterachse bestellt. Ist eine Firma aus Polen die für Mehrere Fahrzeugmarken überholte Hinterachsen anbietet. Der Link ist für eine HA für Scheibenbremse. Ich habe dort eine für meinen 1.4er Benziner eine für Trommelbremse für 260€ inkl Lieferung bestellt. Die kam innerhalb 3 Tagen mit UPS bei mir top verpackt an und der Qualitätseindruck ist sehr gut! Brauche bloß noch Anbauteilen wie neue Achszapfen, Schrauben usw und ein bisschen Luft am Wochenende. Dann kommt die bei mir hoffentlich bald rein. Ich habe unseren A2 seit 2007 schon und die HA bei fast jeder Sommerreifenmontage so gut es ging im montierten Zustand mit Brantho Korrux neu einzustreichen. Aber leider findet auch das Salzwasser nach innen den Weg. Diesen Winter hab ich wieder Mal abgeklopft und entschieden, dass es jetzt Zeit ist Mal eine neue einzubauen.

Der 75PS BBY Benziner ist im übrigen am leichtesten direkt vom alten 75PS AUA Benziner auf Anhieb zu unterscheiden indem man die Motorhaube abmacht und auf dem Zylinderkopfdeckel schaut. Der BBY Benziner hat Zündkerzenstecker mit integrierten Zündspulen. Der alte AUA hingegen auf einer Leiste 4 nebeneinander parallel geführte schwarze Zündkabel die zu einem einfachen kleinen Zündkerzenstecker ohne integrierte Zündspule laufen. Anbei die Bilder der beiden Motoren von oben. Erster: BBY, zweiter: AUA. Beim BBY sind ggü. dem AUA einige konstruktive Schwachstellen (siehe Wiki) behoben worden. Heißt aber nicht automatisch, dass ein top gepflegter, gewarteter, geölter AUA schlechter sein muss als ein BBY der von seinen Vorbesitzern nur alle 30.000km Mal ein billiges Neuöl bekommen hat und nur Wartung gesehen hat, wenn Mal wieder eine Lampe gebrannt hat.

Ich versuche mich auch mal hoffentlich nutzbringend einzubinden: - Auf jeden Fall nach einem mit BBY Motor (ab. ca. Bj. Mitte 2002) schauen. Idealerweise einen mit gut dokumentierten, regelmäßigen Ölwechseln spätestens alle 15.000km. Idealerweise immer mit 10W40 oder 5W40 betrieben. - Vorne wurden Gussquerlenker bis ca. Q2 2003 verbaut (meines Wissens). Wenn ein Modell ab. ca. Mitte 2003 ausgewählt wird dann auf jeden Fall die vorderen Blechquerlenker genauestens inspizieren. Wurden die getauscht (was fast immer der Fall ist), dann auf jeden Fall auch hier sehr genau hinsehen. Günstige Nachbauquerlenker sind meist nach ca. 5 Jahren auch schon wieder grenzwertig korrodiert (Vorsicht: Meist von INNEN heraus!). Hier habe ich schon mehrere mit Brüchen selbst in der Werkstatt gesehen. Auch der TÜV scheint das manchmal nicht immer deutlich am A2 zu erkennen, weil die meist von INNEN heraus durchrosten. Immer verbunden mit entsprechenden Schäden im Radhaus, etc. Muss getauscht werden auf jeden Fall als Ersatz die Gussquerlenker auswählen, Die passen auch bei Modellen ab. 2003 obwohl bei den Gussquerlenkern explizit nur Fahrgestellnummern für 2000-Anfang 2003 angegeben sind. - Hinterachse mittlerweile auch sehr genau ansehen auf Korrosion. Im unteren Bereich überhalb des Handbremsseils, auf beiden Innenseiten im Bereich zwischen der Karosserieanbindung und dem Verbundlenker (Querstrebe zwischen links und rechts), auf den Innenseiten zwischen Verbundlenker und Federteller und die Federtelleranbindung im Bereich der Schweissnähte an den Achskörper mit einem kleinen Hammer abklopfen und nach schwachen oder löchrigen Stellen bzw. starkem Rostbefall suchen. - Fahrwerk grundsätzlich auf gebrochene Federenden kontrollieren, wenn bereits ältere Originalfahrwerke verbaut sind. - Bei kaltem Motor starten und die Abgasanlage auf undichte Stellen kontrollieren, die oft durch abtropfendes Kondenswasser entlarvt werden. Vor allem die schlecht sichtbare Muffenverbindung zwischen Mitteldämpferrohr und Endschalldämpferrohr vor/überhalb des Verbundlenkers der Hinterachse ist oft durch. - Motor wieder abstellen wenn das Kühlwasser ca. 60-70°C am Kombi erreicht hat. Ca. 2-3 Minuten nach Zündung aus wieder starten. Springt der Motor dann nur nach längerem Orgeln i.V. mit unverbranntem Benzingeruch aus der Abgasanlage an, ist meist ein defekter, (grüner) Kühlwassertemperatursensor (kein Fehlereintrag in der Motorsteuerung!) die Ursache, - Wenn Motor nochmal läuft etwas stärker auf die Bremse treten und halten. Bremspedal sollte nicht deutlich absacken und es sollten keine Zischgeräusche im Bereich der Pedalerie zu hören sein. Hört man Zischgeräusche deutet das auf einen defekten Bremskraftverstärker hin. - Klimaanlage auf LO stellen und kontrollieren ob sie kühlt. Tut sie das nicht, gibt es mehrere "beliebte" Ursachen. Kabel am Klimakompressor abgefault, Klimakondensator (der Kühler vor dem Wasserkühler) rissig am Anschluss zu den Klimaschläuchen, Klimadruckschalter/Sensor (vorne zwischen Klimakondensator und am Stosstangenquerträger) defekt. - Benzinschläuche im Motorraum (ab der Stirnwand auf der Beifahrerseite bis zum Kraftstoffverteilerrohr mit dem Druckspeicher am Motor auf Dichtheit kontrollieren (werden oft rissig und feucht), - Im Innenraum die Teppiche vor Fahrer & Beifahrersitz anheben (vor den Sitzschienen daruntergreifen). Die Deckel darunter öffnen und kontrollieren ob im Sandwichraum darunter (links sind die Steuergeräte) Wasser steht. Wasser? Entweder Frontscheibe undicht, oder wenn nur rechts häufig der Kondensatschlauch der Klimaanalge verstopft, so dass sich das Wasser bis zum Pollenfiltergehäuse aufstaut und von dort dann auf den Teppich tropft - Kontrollieren mit einem Multimeter ob bei laufendem Motor auch sauber ca. 13,5V an den Batteriepolen der Batterie im Kofferraumboden anliegen. Weniger? Dann oft eine Masseverbindung defekt / halb weggefault (meist die Im Motorraum unter/hinterhalb des linken Scheinwerfers). So... Ich hoffe mal was gesammelt zu haben, was hilfreich ist (und auch meine eigene Erfahrung wiederspeigelt). Gibt noch deutlich mehr. Aber das fällt mir grad so sein,,,,

Genau richtig erkannt😊. Nach vorheriger Rundlaufprüfung und Ausbesserung von leichten Bordsteinschrammen dann zum Hochglanzverdichten Inkl. anschließender Spezialklarlackschicht. Kommt auf den komprimierten Bildern bei dem trüben Wetter von heute gar nicht so richtig rüber wie es live aussieht. Deckel sind original unbearbeitete in recht gutem Zustand. Jetzt muss demnächst noch die bereits Zuhause liegende neu überholte Hinterachse rein zusammen mit dem neu bestellen ST X (warte noch darauf dass das in einer Weihnachtsaktion bestellte jetzt hoffentlich bald geliefert wird), dann sollte es hoffentlich weiter in Richtung 400.000 km gehen.

Mal n Update von mir mit frisch restaurierten, originalen S-Line Rädern mit leichter Sonderbehandlung und neuen Michelin in Originalbereifungsgröße drauf

339.545 km, 1,4l Benziner BBY, Original Motor,bei 210tkm neues Gewindefahrwerk + Radlager, bei 245tkm neue Kupplung + Antriebswellen, neue AGA bei 260tkm , bei 305.000km Getriebe neu gelagert, sonst nur Verschleißteile und Kleinteile (Relais, Kühlwassertempsensor, Zündkerzenstecker, usw..)

Hallo Gemeinde. Da ich demnächst Plane bei meinem eine restaurierte HA einzubauen und das jetzige Gewindefahrwerk auch schon 12 Jahre und fast 180.000km drin ist und entsprechend aussieht möchte ich in dem Zuge auch gleich auf ein neues Fahrwerk umsteigen. Das STX wird ja gelobt. Auch sehe ich es momentan zu einem Preis von 550€ neu zu bestellen. Ich habe schon gestöbert, bestimmt steht das irgendwo, aber ich hab's nix dazu gefunden..... Gibt es irgendwo Bilder zu finden welche zeigen wie tief das STX bei max. TÜV/Gutachten zulässiger Einstellung nach unten kommt? Ideal wären Bilder vom BBY mit 17 Zöllern :-) Grüße aus R.

Sicher? 14,5V an der Lima unter Last beim Laden und im selben Moment 13,2V hinten an der Batterie? Mit kommen die 14,5V etwas hoch vor sofern die Lima auch wirklich die Batterie lädt bzw. unter Last steht. An dem A2 im Video werden auch nur ca. 13,8V vorne unter Last gemessen während hinten bei leerer Batterie dann ca. 13,5-13,6V ankommen (unter annähernd gleichem Moment während die Batterie noch voll geladen wird weil fast leer).

In den Video werden hinten an der Bar nach erfolgreicher Rep auch nur 13,5-13,6V gemessen. Ein bisschen Spannungsanfall über die lange Strecke nach hinten mit mehreren Übergangspunkten Kabel/Karosse ist immer. Außerdem hängt die gemessene Spannung hinten an der Batterie bei laufender Lima auch davon ab ob die Batterie noch sehr entladen ist oder schon voll ist und nicht jeder Generator bringt genau dieselbe Spannung bei der gleichen Last. Bei ca. 0,2-0,3V weniger hinten an der Batterie als direkt vorne Generator "+" gegen Motorblock gemessen würde ich mir keine Sorgen machen. Bei mehr als ca. 0,5V weniger würde ich ggf. dann aber schon nochmal genauer Massebänder und Schraubverbindungen kontrollieren. Auch nicht vergessen, dass am Anlasser genauso eine Verbindung von "+" bzw. Masse auch auf jeweils einer Schraubverbindung sitzen.

Sehr zu empfehlen: Erster guter Hinweis: - mit Multimeter an der Batterie mit dem Starterkabel von Batterie "-" zum Motorblock checken ob das Problem an der Masse Leitung liegt (meist ist ein Massekabel irgendwo durchgefault oder wie in dem Fall durch einen Spalt an der Schraube zur Karosse der Übergangswiderstand sehr hoch, und noch zusätzlich dann verkokelt..) Den zweiten guten Hinweis finde ich bei laufendem Motor die Lima zuerst gegen Motorblock (--> ca. 14 V, Lima OK) und dann gegen Karosserie zu messen (11,7V nOK, heißt Spannung der Batterie). In dem Fall heißt das, dass irgendwo vom Motorblock zur Karosserie eine Masseverbindung nOK sein muss (findet er dann auch...). Würde vorne gegen Karosserie gemessen auch die ca. 14V der Lima anliegen aber hinten zwischen den beiden Batteriepolen nur die Batteriespannung anliegen muss das Problem irgendwo zwischen dem Minuspol der Batterie und der Anbindung des Massekabels an die Karosserie liegen. Grüße

Jetzt nach 3 Tagen lässt sich wohl sagen, dass es wirklich das Relais war. Fehlgeleitet durch positive statische Relaismessung im Stand und der Tatsache, dass Bewegung an Kabelbaum/Steckern immer zum Wiederstart führten hat's jetzt für mich länger gedauert das zu identifizieren. Auch trat das bis vor ein paar Wochen immer nur selten auf. Öffnen wollte ich das Originalrelais auch nicht, weil ich es nicht zerstören wollte ohne Ersatz zu haben. Man merkt tatsächlich auch den Unterschied jetzt beim fahren mit dem neuen Relais im direkten Vergleich zu den letzten Wochen mit dem alten mit dem die Probleme zuletzt immer häufiger auftraten. Beim direkten Vergleich in Lastwechseln in der Stadt vor allem merkt man jetzt mit dem neuen Relais dass das alte wohl auch schon zuletzt leichte Aussetzer durch Vibration bzw. Bewegungen durch das Fahren selbst hatte. Kein leichtes Ruckeln mehr z.b. nach abbiegen und wieder leichtem anbinden usw... Hoffe andere können bei gleicher Symptomatik jetzt schneller Schlüsse ziehen.

https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Kraftstoffpumpenrelais AUA und BBY haben diesbezüglich die gleiche Verschaltung.