trackmaster

Ab hier werde ich einen Kollegen hinzuziehen , außerdem bin ich über die nächsten Tage in LUX (Wandern und Tanken ) Deshalb bitte nachsehen wenn ich erst nächste Woche weitermache.

Hallo, hab das Steuergerät gerade offen vor mir liegen. Pin 1 und 2 (Klemme 30g = Batterie Plus geschaltetet) sind intern gebrückt! Ebenso die beiden Massekontakte 4 und 5! Es müssen daher nur jeweils eines dieser Kontakte angeschlossen werden.

Der korrekte TE Stecker kostet ca 13.-€ neu (TE-Teilenummer: 1473244-1) plus Kontakte MQS (klein) sowie JPT (groß). Einen gebrauchten Stecker aus dem Schlachter ist natürlich noch einfacher! Pin 37 wird über Zündung im Fahrzeug zuerst mit Spannung versorgt! Dann schaltet die EDU über Pin 18 Masse auf das Relais 109 welches dann Pin 1 und 2 mit Klemme 30 versorgt. Auf dem Tisch kann man das natürlich einfacher handhaben. Ich würde eventuell beide Versorgungsleitungen (Kl15 und 30) jeweils mit Schalter ausstatten. Das KI ist mit zwei Tyco Steckern (je 32pol) angeschlossen. Hier kommt die K-Leitung als auch der CAN an. Im Übrigen findet sich die K-Leitung auch im Radio Stecker!

Hallo und guten Morgen, zuerst einmal möchte ich ganz großes Dankeschön an ALLE Beteiligten dieser Diskussion schicken! Toll dass Ihr so hilfsbereit seid! Nochmals zur Info: es drängt nicht, der Wagen steht abgemeldet und ohne TÜV auf einem privaten Firmenplatz und stört dort nicht. Ich kann hier fast alles machen was nötig ist, einziger Nachteil dass ich nur draußen ohne Hebebühne arbeiten kann. Direkt nebendran steht mein A2 3l TDi, ebenfalls aktuell nicht fahrbereit mit einigen Baustellen! (Führungshülse, Turboverstellung, usw) Zum Lupo: ich habe doch tatsächlich ein Handbuch gefunden (im Kofferraum unter der Abdeckung.. ) Da finde ich folgende Information: Es gibt keine separate Kontrolllampe für WFS, die Vorglühkontrolle zeigt auch Fehler der Motorsteuerung an durch Blinken! Das Blinken startet ca 25sec nach dem Einschalten der Zündung. Im Fehlerspeicher (mit VCDS 11.11 ausgelesen) steht beim Scan: Immobilizer: Fehler 01176 Key 65-10 unauthorized Intermittend Engine: Fehler: 17978 Engine Start blocked by Immo P1570-35-10- intermittend Nach dem Löschen aller Fehler erscheint aber der engine Fehler direkt erneut! Gleiches Ergebnis wenn ich die Steuergeräte direkt anwähle. Die 12V Batterie habe ich im Übrigen ausgetauscht. Danach habe ich es erneut versucht mit der Drive Box. Ergebnis ohne Erfolg! Ich habe beide Vorgehensweisen probiert (erst Box auf ON und dann auf OFF und auch umgekehrt). Beides male orgelt der Motor, beim zweiten Startversuch springt er kurz an und geht direkt wieder aus (ca halbe Sekunde). Meine nächste Aktion wird nun etwas Zeit benötigen: Ich baue die EDC15 aus und werde sie wie vorgeschlagen auf dem Tisch anschließen. Ein Kollege von mir hat wohl ein Kabel mit dem benötigten FTDi Chip. Mit etwas Glück fliegt hier auch ein passender 81pol Steuergerätestecker rum (ich bin kein Freund davon die Kontakte lose auf die Pins zu stecken) Zur Ergänzung des geposteteten ECU Pin outs: Klemme 30 wird auf Pin 1 und 2 aufgelegt (ist aber intern sicher gebrückt) Klemme 15 auf 37 Klemme 31 Pin 4 und 5 K Leitung Pin 16 (geht auch zur WFS) CAN High Pin 7 Can Low Pin 6 Bei Interesse kann ich ein professionelles Breakout Kabel anfertigen (Steuergeräte Stecker TE 81pol zur OBD2 Buchse; VS,Kl15 GND per Banane ausgeführt). Ist mein tägliches Business ;-) Leider bin ich nur fit in der Hardware

Hallo, da ich am Lupo immer nur kurz Zeit habe zu werkeln kann ich erst morgen weitere Updates geben. Der Wagen steht nämlich bei mir an der Firma auf einem Parkplatz. Momentan muss ich auch mit mehreren gleichzeitigen Fehlern jonglieren: 1.) Die 12V Batterie ist schlapp. Direkt daneben steht mein A2 der den nötigen Saft per Überbrückungskabel liefert. 2.) Mein uralt WIN XP ThinkPad für das China Klon VCDS (Vers.11) glänzt auch mit schwachem Akku! Einmal Scan; Löschen und dann nochmal prüfen und schon will er wieder ans Netz... 3.) Ein Lupo Handbuch habe ich leider nicht... Ärgerlich ist ja die Tatsache dass der Motor gelaufen ist und ich damit gefahren bin, jetzt nach der langen Standzeit aber eben nicht mehr! Morgen lese ich nochmal Fehler aus und schreib sie auf! Ebenso schau ich ob der einzige originale Schlüssel erkannt wird. Das ganze sieht in VCDS etwas anders aus als im Wiki beim A2 beschrieben, der hat die WFS wohl im Kombiinstrument integriert. cu tomorrow :-)

Ich verwende den originalen Schlüssel... Die Vorglühlampe beginnt zu blinken! (keine separate WFS Lampe!)

Das wäre schön wenn du es probierst. Ich habe eben die Drive box nach Anleitung verwendet und siehe da... Es hat nicht geklappt! Motor geht nach halben sec wieder aus. Vorglühlampe blinkt....

Zitat aus der Beschreibung: "Auch kann die WFS nicht auf OFF programmiert werden wenn diese aktiv ist. Für die Programmierung muss die WFS AUS sein. Erst dann kamm man die Programmierung auf dauerhaft OFF durchführen" Ich denke mir das so: Mit der Drive Box ändert man die Programmierung des Motorsteuergerätes. Dies lässt sich aber nur dann ändern wenn das vorgeschaltete externe Steuergerät der WFS nicht aktiv ist. Liege ich da richtig? Gut, man könnte jetzt sagen: probiere ich es einfach aus! Leider besitzt die Drive box einen internen Zähler, einmal benutzt kann man nicht mehr reklamieren. Ach herrje, das artet alles aus...

Hallo, kurzer Zwischenstand: Nach Recherche habe ich herausgefunden dass besagte Drive Box (Immo Off Box) nur dann funktioniert wenn die WFS nicht aktiv ist (was bei mir ja offensichtlich der Fall ist). Oder verstehe ich da etwas falsch? Bei der Alternative mit dem K+CAN Kabel (ode reicht hier ein KKL Kabel...bzw gibt´s da einen Unterschied?), da gibt es ja völlig unterschiedliche Preise im Netz (von 13.-€ bei Ali bis weit über 100.-€). Welches nehmen? Die Software (VW CAN Commander V1.14) benötige ich dann noch on top. Korrekt? Ich hoffe dass ich hier nicht nerve ;-) VG Micha

Hallo, wenn ich an dieser Stelle kurz einhaken darf: Ich stehe bei meinem A2 ebenfalls vor einem Problem mit der Gummitülle. Diese ist mittig durchgerissen (die Kabel sind aber ok). Gibt es dafür noch originale Ersatzteile? Wenn ja, wo. Oder hat noch jemand etwas gebrauchtes rumliegen? Zum eigentlichen Thema: Bei gebrochenen Kabeln im Knickbereich der Tülle empfehle ich folgendes: Bruchstelle lokalisieren, Kabel durchschneiden und um einige Zentimeter kürzen. Das Ende welches aus dem Dach kommt mit einer Quetsch/Schrumpftülle mit ca 50cm neuem Kabel verbinden. Die Verbindungsstelle in den Dachbereich hineinschieben. Dann das offene Ende durch die Tülle schieben und mit dem anderen Ende des abgeschnittenen Kabel ebenfalls verquetschen. Letztlich soll im Bereich der Gummitülle kein Quetschverbinder liegen. Sollten mehrere oder alle Kabel in der Tülle defekt sein empfehle ich die Kabel zu verseilen (verdrillen). Das sorgt für mehr Flexibilität und besseren Längenausgleich bei Bewegung. Abraten würde ich von Tape, Bougierrohr, Wellrohr oder Kabelbindern im beweglichen Bereich. Das würde nur unnötig versteifen. Als Kabelspezifikation wird im Fahrzeug FLRY verwendet. Das sind PVC Kabel mit dünner Wandstärke , ausreichend flammhemmend sowie guter Beständigkeit gegen Temperatur, Witterung und äußere Medien. Hier darauf achten die Version mit der Kennung B anstatt A zu nehmen. Das klassifiziert die Aderanordnung. Bei den Adern so feindrähtig wie möglich verwenden, auch das verbessert die Dauerflexibilität. Während die Adern fast immer aus verzinntem Kupfer bestehen (Unterschiede gibt es in im Einzeladerquerschnitt), so gibt es bei der Isolierung teilweise große Unterschiede. Wer auf der absolut sicheren Seite sein will holt sich PTFE ummantelte Kabel (wie sie auch im Motorsport und der Luftfahrt verwendet werden). Deutlich höhere Temperaturbeständigkeit und mechanische Belastbarkeit. Dafür leider auch ziemlich teuer. @Mods: falls diese Frage hier nicht reinpasst bitte ich um Entschuldigung!

Hallo, ich schaue mir das mal an und hoffe dass ich es hinbekomme! Das wäre mega wenn es denn klappt. Ich melde mich wieder! Edit: Oh ha, was brauche ich denn da an Hardware? Geht das mit meiner VCDS Version? Da habe ich ja doch ziemliches Fracksausen dass ich das nicht hinbekomme. Rennt nicht zufällig jemand aus dem Forum im Kölner Westen rum der sowas kann? Kiste Kölsch ist garantiert!

Hallo, ich bin´s nochmal :-). Tja, es geht leider wieder um meinen Lupo 1,2l TDi den ich als Ersatzteilspender für meinen A2 rumstehen habe. Nach dem Kauf und der Überführungsfahrt hatte ich nun schon so einige Überraschungen erlebt und dachte er wäre nun fahrbereit. Denkste! Kurze Nachbetrachtung: Motor lief viel zu fett und rußte. Problem waren falsche PDEs vom 1,9er TDi. Die mitgegebenen PDs erwiesen sich als verklebt. Nach intensiver Reinigung lief der Motor einwandfrei. Bin einiges auf dem Hof rumgefahren. Dann habe ich den Lupo längere Zeit stehen lassen und im Innenraum komplettiert. Danach ging das Drama weiter: Beim Starten orgelte er ohne anzugehen. Habe mit meinem China VCDS ausgelesen und die Fehler gelöscht (viele sporadische Fehler und Unterspannungen) Dann war es vorbei mit Orgeln (Batterie leer....) Also Batterie vom A2 eingebaut (Scheiße, die war auch leer...), beide mit CTEK komplett geladen und eingebaut. Neuerliches Auslesen, plötzlich war das MSG nicht mehr erreichbar. Mehrere Versuche mit immer dem gleichen Ergebnis. Elektrisches Durchmessen ergab dass die geschaltete Klemme 30 nicht funktionierte. Brücke reingesteckt und siehe da, er ist kurz angesprungen. Ich war schon happy und habe das Relais 109 als Ursache ausgemacht. Ein Prüfen auf dem Tisch ergab tatsächlich dass es nur sporadisch geschaltet hat. Neues Relais bestellt! Trotzdem mit Brücke versucht zu starten: Jetzt kommt es .... er startet kurz und geht direkt wieder aus! Auslesen ergab Wegfahrsperre! Folgendes habe ich geprüft und gemacht: Fehler gelöscht (im MSG als auch im WFSG). Fehler im MSG kommt nach Löschung direkt wieder, Fehler im WFSG kommt nach Startversuch. Außerdem blinkt nach dem Startversuch die Vorglühkontrolle (dauert ca 10 sec, dann blinkt sie) Ich habe nur einen originalen Schlüssel! Den habe ich klonen lassen für einen zweiten nachgemachten Klappschlüssel. Das Klonen hat einen Datensatz kopiert (damit schließe ich aus, dass der Transponder einen weg hat) Die Lesespule kann ich bis zum Stecker nur optisch prüfen. Schaut gut aus! Der Anschluß WFSG hat Kl.30; Kl.15 und GND anliegen. Ok. (Das WFSG sitzt separat links im Armaturenbrett hinter dem Lichtschalter) Im Netz gibt es den Tip mit 30sec Schlüssel auf Zündung ein, dann 10sec rausziehen und dann starten. Geht aber auch nicht. Wie erwähnt, der Wagen lief ja bereits früher! Welche Möglichkeiten gibt es noch? Im Netz existiert ein WFS Delete Stecker (drive box) für ca 30.-€. Der soll die WFS deaktivieren können. Kann das jemand bestätigen? Was kann ich noch machen? Habe wie gesagt nur ein VCDS Klon zur Verfügung (version 11 oder 12). Kann VW den Schlüssel eventuell neu anlernen (oder die WFS verheiraten?) Wenn ja, was kostet sowas wenn die rauskommen müssen? (Fzg ist nicht angemeldet) Bin für jede Idee oder praktische Hilfe dankbar! Viele Grüße aus Köln Michael

Ich kann jetzt nicht direkt etwas zum Problem beitragen, aber ich habe hier im Westen von Köln einen funktionierenden aber nicht angemeldeten 3L Lupo stehen. Wenn du möchtest kannst du ein lustiges Teiletauschen ausprobieren bis du den Fehler gefunden hast (Nachteil: du musst an zwei Lupos rumschrauben... ;-)) Von Remscheid aus ist es nicht so weit weg. Werkzeug wäre vorhanden, Auffahrrampen auch aber keine Hebebühne. Gruß Micha

Ah Ok! Macht Sinn! Hast du das Getriebe selbst aus und eingebaut? Oder machen lassen? Wie hoch ist der Zeitaufwand? Motor mit Getriebe zusammen raus oder einzeln? Fragen über Fragen... Ich denke nämlich auch daran an meinem A2 die Führungshülse und Kupplung zu machen. Ich bin sicher es gibt hier im Forum ein passendes Thema, wäre schön wenn mich jemand direkt zu dem entsprechenden Link verweist. Ich kann zwar gut schrauben aber in Bezug auf Suchfunktion im Forum fühle ich mich wie ein blutiger Anfänger.. Babyboomer halt

Hallo zusammen, keine Ahnung ob das hier hin passt aber dieses WE finden die Classic Days auf Rittergut Birkhof statt (Nähe Neuß, Skihalle). Bei ähnlichen früheren Events fand ich das immer sehr nett. Ich bin mit meinen Kollegen aus dem MX-5 Forum und der IG Super Seven meistens auf dem Clubparkplatz zu finden. Ich finde dass auch der A2 dort seine Daseinsberechtigung hat! Oldtimer und Youngtimer sind dort gut aufgehoben. Leider ist der Eintrittspreis über die Jahre doch ordentlich gestiegen. Aber wer Lust hat und auch gerne mit uns/mir ins Gespräch kommen will kann bitte zum Parkplatz D2 kommen und nach der MX-5 Truppe Ausschau halten (roter Klappi NA) Würde mich freuen jemanden aus dem Audi Forum kennenzulernen. Und wer weiß, vielleicht machen wir demnächst einen A2 Parkbereich auf! viele Grüße aus Köln Micha

Ich sehe das ein bisschen anders! Bei den von dir angegebenen 0,1l Mehrverbrauch bewegst du dich im Rahmen von ca 3,3% schlechterer Effizienz. Das wäre bei einem Schaltgetriebe nicht so gut. Denn die 0,1l Diesel/100km entsprechen ca1kWh Energie. Damit ließe sich der Ölinhalt des Getriebes ordentlich aufheizen. Zumindest würde man im Betrieb deutlich höhere Getriebeöltemperaturen feststellen (wenn man denn die Temps messen würde...). Außerdem kann man zwei ausgebaute Getriebe nicht gesichert durch simples von Hand drehen auf ihren Reibungsverlust prüfen. (ich denke so wurde das durchgeführt, oder?) Wenn überhaupt müssen Getriebe bei ihrer Arbeitstemperatur geprüft werden, erst dann stellt sich das Lagerspiel ein und das Getriebeöl erreicht seine Betriebstemperatur. Kann man bei einem sehr guten Rollenprüfstand eventuell beim Ausrollen (Verlustleistung) feststellen. Aber wer baut nur dafür schnell das Getriebe um... ;-) Genau genommen müsste sogar ein nagelneues Getriebe eine höhere Reibung aufweisen als ein Getriebe mit 10.000km Laufleistung (frei angenommener Wert!). Dann sind die Zahnradflanken noch nicht richtig eingelaufen und weisen eine höhere Reibung auf. Bei deinen überholten Getrieben wird das nicht der Fall sein. Neben den Reibungverlusten spielen aber noch die Ölalterung eine wichtige Rolle, ebenso der Füllstand denn bei zu viel Öl entstehen größere Panschverluste. Darüberhinaus gibt es noch weitere Verluste im Getriebe (Dichtflächen, Lagerverluste u.a.) aber die beeinflussen den Gesamtwirkungsgrad nur minimalst. Geh mal von 95% Wirkungsgrad bei einem Getriebe aus (das ist fast so gut wie bei einem E-Motor). Falls du Bedenken bei deinem Getriebe hast würde ich alle 6-10 Jahre oder alle 100.000km das Getriebeöl wechseln. Dann kannst du noch eine Probe des Altöls zur Analyse ins Labor schicken (kostet je nach Anbieter ab ca 75.-€). Die analysierten Bestandteile lassen dann Rückschlüsse zu welche Bauteile einen erhöhten Verschleiß aufweisen. Ein Check der magnetischen Ablass-Schraube ist vorher obligatorisch. Hängen da Späne dran war´s das meistens.... Aber das nur am Rande! Schöne Grüße aus Köln (P.S. morgen sind die Classic Days auf Rittergut Birkhof, falls jemand kommt ich stehe auf D2 mit der IG Seven und den MX-5 Jungs)

Ich denke mal der von dir zitierte Nutzer wird da nichts mehr zu schreiben. Das Thema ist jetzt zuletzt vor 13 Jahren diskutiert worden und der zitierte Nutzer hat seit 2015 nichts mehr geschrieben! ;-) Zur Frage selbst: Warum sollte ein AT Getriebe sich auf den Verbrauch auswirken? Normalerweise kein Unterschied zum normalen Zustand.

Ganz kurzer Nachtrag: Zum Ansteuern der Düsen kann man natürlich auch eine Starterbatterie anstatt eines sackteuren Netzteils verwenden!

Olé Olé..... er läuft! Und wieder sind viele Tage ins Land gegangen aber der Lupo ist nun mal kein Prio 1 Projekt! Was ist bisher passiert? Nachdem der Motor mit den 3 originalen Düsen nicht gestartet ist, dafür aber mit den falschen Düsen zügig angesprungen ist, konnte das Problem auf die Düsen eingegrenzt werden. Also die 3 Dinger herausgeholt und mal die Möglichkeiten durchdacht (es soll ja so günstig wie möglich werden!): Variante 1: Düsen im Austausch bei den üblichen Firmen die mit angeblich überholten Düsen werben. Variante 2: Probeweise die Düsen aus meinem A2 3L verbauen Variante 3: mal im Forum nach gebrauchten Teilen fragen Variante 4: komme ich gleich zu Zu 1: Es gibt in Köln 2 Firmen: Injektor Express und Injektor Hero, dann noch Dieselfix Neuss sowie ein Instand Setzer in Biberach. Ich bin dann mit den 3 Düsen direkt zu Injektor Hero (welcher überraschenderweise auch identisch mit Injektor Express ist). Der Betrieb ist gelinde gesagt ernüchternd (ich möchte nicht wegen übler Nachrede einen Verweis bekommen!). Das ist nix anderes als eine verfallende Hinterhofbude in der lediglich Versand stattfindet. Eine Anfrage bei der anwesenden Dame kam zu keinem Ergebnis. Egal ob man die Boschnummer oder die VW Teilenummer angab, sie benötige die Fahrgestellnummer Vorrätig haben die nichts, prüfen können die nichts und die alten Teile im Austausch geht auch nicht einfach, die müssen noch geprüft werden. Ja nee is klar! Hier wird ganz klar unseriös gehandelt. Die nehmen gebrauchte Teile im Austausch, kaufen eventuell vom Schrottplatz billigst alte Teile an, jagen die durch ein Ultraschallbad und verpassen den Dingern maximal noch einen Satz Dichtungen. Wie soll sonst ein Preis von 70.-€ pro Injektor zustande kommen? Sorry, aber ich bin vom Fach und ich weiß wie man Preise kalkuliert. In der Mischkalkulation sind dann ein paar Reklamationen einfach eingepreist. An der Stelle noch einmal, das ist nur meine Meinung! Deshalb habe ich auch bei Dieselfix in Neuß nicht angefragt. Variante 2 hab ich verworfen (never change a runnin´system), außerdem müsste ich dann auch neue Dehnschrauben kaufen. Ich habe dann hier im Forum nachgefragt und von 2 Usern welche angeboten bekommen. Da kein Preis genannt wurde dachte ich mir einfach mal noch einen Schuss ins Blaue zu wagen also Variante 4: In meiner Werkstatt das alte China Ultraschallbad rausgekramt und die erste Düse reingeworfen (Reinigungsflüssigkeit ein Gemisch aus Dieselsystemreinger und normaler Diesel) Einstellung: 45min und 50°C. In der Zwischenzeit ein Testkabel für die Düsen gebaut und das große Power Supply von EA eingerichtet. Die Düsen weisen einen Spulenwiderstand von 0,5Ohm auf, somit ist ein Anzugsstrom von 20 Ampere erwartbar. Zunächst habe ich die 3 funktionierenden Düsen getestet: Immer kurz Strom getaktet (so ein bisschen funkt das übrigens was bei 20A völlig normal ist). Man konnte ein deutlich vernehmbares metallisches Pling hören, da arbeitet also ganz klar etwas im Inneren! Bitte nur ganz kurz takten und nicht über längere Zeit da sonst die Spule überhitzen könnte. Dann den gleichen Test bei den verbliebenen 2 Düsen (mit denen der Motor nicht starten wollte!): Siehe da, Strom ging rauf bis 23A aber die Düse blieb völlig ruhig (kein Geräusch!) Aha! Wie vermutet liegt eine Verklebung vor. Jetzt wollte ich schauen was die Düse im Ultraschallbad macht, vielleicht bringt die Reinigung etwas.. Und Hups, Temperaturanzeige steht bei 85°, da stimmt wohl was nicht bei der Temperaturregulierung. Noch im Bad das Testkabel angeschlossen, Takt drauf gegeben und was ist? PLING PLING PLING Zufall? Das gleiche mit den beiden restlichen Düsen durchgeführt und tatsächlich, bei ca 70° haben beide begonnen wieder zu arbeiten! Jedenfalls habe ich dann alle 3 Düsen ausgiebig im Ultraschallbad gereinigt, einige Zeit getaktet, danach getrocknet und mit neuen Dichtungen versehen. Einen Tag später mit ausgekühlten Düsen erneut getestet und sie funktionierten immer noch! Finaler Test: Gestern in den Motor eingebaut, direkt neue Dehnschrauben verwendet, das Stößelspiel kurz eingestellt und morgens, bei noch angenehmen Temperaturen, gestartet. Es hat trotz 2 Monate offenes System gerade mal 25sec gedauert, dann kamen die ersten Lebenszeichen und direkt danach stabiler weicher Motorlauf! HURRA! An dieser Stelle zunächst mal vielen Dank an den User "Peters190" für den Tip mit dem Erwärmen der Düsen! Das war wohl der richtige Weg! Allerdings klappt das nicht mit dem Heißluftfön im eingebauten Zustand. Da wird zu viel Wärme direkt über den Block abgegeben. Ich denke an dieser Stelle bringt ein heißes Ultraschallbad am meisten! Dann noch ein Danke an das Angebot von "Mankmil" und janihani" für eure gebrauchten Düsen aber ich denke das hat sich hiermit erledigt. Ich würde empfehlen die Düsen stehend in einem mit Diesel gefüllten Behälter zu lagern um ein Verkleben zu vermeiden (kein Bioanteil im Diesel wäre gut weil sich sonst darin Bakterien bilden können). Plastiktüten eignen sich nicht, die Düsenspitze sticht leicht durch und der Diesel/Öl verträgt sich auch nicht mit dem Material (eigene Erfahrung ;-)) Nächster Schritt: Ich vermute dass durch das Fahren mit den falschen Düsen der Katalysator ziemlich mit Ruß zugesetzt ist. Mal schauen wann ich dafür Zeit habe längere Zeit mit konstanten 2500U/min, manuell einen Gang niedriger und wenig Last zu tuckern. Bin offen für Vorschläge eines anderen Fahrzyklus! Ich hoffe das Thema ist überhaupt von Interesse...

Hallo, ich habe aktuell auf dem Parkplatz die beiden Modelle direkt nebeneinander stehen. Soll ich für dich irgendetwas nachschauen? Bilder vom BKV machen? Falls du aus Köln kommst kannst du auch gerne vorbeikommen und die Autos in Augenschein nehmen! Viele Grüße Michael

Hi, die waren ziemlich vergilbt und ich habe sie bereits ausgiebig poliert. Das Ergebnis ist zwar gut aber weit weg von neu. Da ein paar neue aus dem Zubehör nicht die Welt kosten wäre das eine auffallend gute Investition wenn man zum TÜV fährt.... ;-). Aber erst muss der Motor ordentlich laufen, dann GGE, danach kommt die Frontscheibe und zuletzt die Peanuts.

Hallo und Guten Morgen aus Köln, und wieder sind viele Tage ins Land gegangen bis ich mich um meinen Patienten gekümmert habe. Also letzter Stand war ja dass der Eimer nach dem Einbau der richtigen Düsen (unbekannter Herkunft) nicht mehr angesprungen ist. Ich habe viel versucht, klaren Zwischenschlauch in Vor und Rücklauf verbaut, mit manueller Unterdruckpumpe Sprit angesaugt und letztlich zum Schluß gekommen dass es nicht daran liegen kann. Mittlerweile insgesamt rund 3-4min Orgeln hinter mir (aber ja, natürlich in Intervallen mit Abkühlphasen für Starter und Batterie). Die Batterie wurde auch von einer zweiten mit Überbrückung unterstützt. Fehler ausgelesen und gelöscht. Danach als nächsten Schritt einen Tipp aus dem Forum beherzigt: Fahrzeug zum Rolltor geschoben (Herrlich wie sich so ein leichtes Auto bequem alleine schieben lässt!), mit KAbeltrommel Strom geholt, den ganzen Zirkus frei gelegt und dann mit meinem regelbaren Steinel Heißluftfön de Injektoren erwärmt. Dabei mit einer IR Pistole permanent die Temperatur gemessen. In Schritten von 20° bis auf 70° erwärmt und jeweils gestartet. Aber nix, nicht mal ein kurzes Stottern.... Letzter Schritt: Wieder zwei der alten 1,9er Düsen rein und eine alte mit der leisen Hoffnung dass die frei kommt wenn der Motor laufen sollte. Was soll ich sagen, nach ca 10sec Orgeln sprang der Motor an. Ok, eine ordentliche Qualmwolke von Diesel der beim Düsentausch zwangsläufig in den Brennraum fließt. War aber nach kurzer Zeit weg. Tja, er lief aber wirklich nur auf 2 Zylindern. Ich habe ihn kurz drehen lassen und dann abgebrochenn weil sich nichts änderte. Außerdem war ich faul und habe weder neue Dehnschrauben verwendet noch Drehmomente odergar Stößeleinstellung vorgenommen. Für den kurzen Motorlauf war das auch nicht wichtig, hier reicht lange Mechanikererfahrung. Letztlich habe ich nun die Entscheidung getroffen die drei klebenden (oder anderweitig defekten) Düsen im Austausch gegen überholte zu wechseln. Einer meiner Vorbesitzer hat die Dinger nicht umsonst ausgebaut. (nur am Rande, die Dichtungen hatte ich natürlich alle erneuert) Nun mache ich alle alten Dichtungen wieder drauf und bringe sie zu einem Dieselservice. Und hier kommt die Frage an Euch: welcher Betrieb im Kölner Raum ist empfehlenswert? Ich habe gefunden: Dieselfix bei Neuss (hat aber eher durchwachsene Bewertungen) Injector Hero bzw Injektor Express in Köln Dellbrück (hat die gleiche Anschrift, was etwas irritiert), die haben bessere Bewertungen. Preislich liege ich im Austausch bei ca 220.-€. DAs würde ich jetzt auch noch investieren (viel mehr möchte ich nicht, wenn er denn ordentlich läuft braucht er noch eine neue Frontscheibe, ich würde zwei neue Scheinwerfer und Außenspiegel spendieren). Und es steht noch der TÜV HU aus. Insgesamt müsste ich also noch rund 400-600.-€ ausgeben um ihn auf die Strasse zu bringen. I will keep you updated.. Euch allen eine ruhige Arbeitswoche! Micha

Hallo, als du das Desinfektionsmittel auf den Verdampfer gesprüht hast, wurde da auch der Pollenfilter benetzt? Den habe ich für das aktuelle Müffeln im Verdacht. Für einen Kurztest kannst du den auch mal für ein paar Tage herausnehmen und checken ob der Geruch weg ist. Generell sollte man bei einer Klimaanlagenreinigung bzw Desinfektion folgendermaßen vorgehen: Mittel nach Anleitung aufbringen, möglichst in den Bereich wo das Temperaturgefälle hoch ist und durch Kondensation viel Feuchtigkeit entsteht. Das Mittel mindestens 1h einwirken lassen (bzw Anleitung beachten). Danach die Klimaanlge längere Zeit einschalten. Zum Schluss für ca 5min die Klimaanlage ausschalten, Umluft ein und Heizung aufdrehen. So wird der Luftkanal ausreichend getrocknet. Auch bei der täglichen Nutzung der Klimaanlage sollte man kurz vor Beendigung seiner Fahrt die Klimaanlage ausschalten und nur mit normaler Lüftung weiterfahren damit sich die gebildete Feuchtigkeit am Verdampfer abbauen kann.

Moin, OK, ich habe eine solche Handpumpe zum Entlüften! Werde ich auf jeden Fall auch machen (nur nicht heute bei den 34° im Schatten. ;-) Da im Selbstlernprogramm 223 die Rede war dass sich die Sperrflügelpumpe ausreichend selbst entlüftet war ich der Meinung es ginge auch so. Zusätzlich bastle ich ein klares Schlauch-Zwischenstück in den Vorlauf um eventuelle Blasen zu erkennen. Ich werde berichten!

Hallo, ich hole dieses Thema mit einem kleinen Status Update wieder hoch. Ich habe die PD Elemente getauscht (also gegen die mitgegebenen Teile mit unbekannter Historie). Dabei habe ich anhand der nun lesbaren Bosch Teilenummer festgestellt dass die verbauten eigentlich zu einem 1,4l 3 Zyl. TDi (andere Quellen nenne auch einen 1,9er 4 Zyl.TDi) gehören. Das würde das enorme Rußen erklären da bei gleichem Druck und Einspritzzeit die größeren Düsenlöcher für eine zu hohe Einspritzmenge sorgen. 1,2l TDi 0414720030, im Gegensatz dazu die Nummer der nun ausgebauten PDs: 0414720035 Kurz zu meiner Vorgehensweise: Die hoffentlich nun passenden PDs mit neuen Dichtungen (4 O-ringe plus Wärmeschutzring) sowie neuen Stößeln eingebaut, Anschlagspiel eingestellt (Stößel auf Anschlag und 180 zurück), Korpushalter ausgerichtet, Leitungssatz der Einspritzventile geprüft. Alles erstmal provisorisch wieder zusammengesteckt dann geschaut ob mit meiner VCDS Version (so ein alter China Klon mit Uralt SW.Stand 11.x) ob man eine Vorförderpumpe ansteuern kann. Habe nichts gefunden und bin auch der Meinung der 1,2l TDi hat gar keine Vorförderpumpe da die Flügelzellenpumpe selbstansaugend genug ist. Ok, dann noch die Batterie geladen und gestartet. (bis hierhin hat sich das Ganze über eine Woche gezogen da ich nur gelegentlich ans Auto gehe) Im Endeffekt habe ich lange georgelt (in Intervallen von ca 10sec gefolgt von Abkühlphasen), aber ca 2-3 min Starterdrehzahl ergab sich schon. Leider ist er bis jetzt nicht angesprungen oder hat Anstalten gemacht zu starten. Natürlich kann es sein dass sich noch Luft im System befindet, wahrscheinlicher aber ist dass die PDs durch unsachgemäße Lagerung (offen liegend!) verklebt sind oder anderweitig defekt. Wie gesagt, ich habe keine Historie zu den Teilen bekommen. Auch der Vorbesitzer des Lupos hatte diesen erst ein halbes Jahr in seinem Besitz. Was ich jetzt noch machen werde: Am 4poligen Zentralstecker eine Widerstandsmessung der PDs durchführen (sollten alle 3 nicht gleichmäßig unter 1 Ohm liegen ist was falsch) Den Rücklauf an der Flügelzellenpumpe abziehen und ein Stück klaren Schlauch dazwischen um zu sehen ob Diesel gefördert wird. Für weitere Tipps bin ich dankbar. Liebe Grüße aus Köln! P.S. Gibt´s hier jemanden aus Köln der Zeit und Lust hat kurz mit drüber zu schauen? Gerne gegen die übliche Bezahlung in Kölsch Kisten :-)