A2TDI
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Das grüne Loctite verliert schon bei 60°C an Festigkeit, aber halt über einen ewig langen Zeitraum.
Je nach Größe des Teils etwa 1 Stunde bei 220°C im Ofen. Je wärmer, desto kürzer. Je kälter, desto länger.
Gruß
Thomas
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Weisst du was das fuer eine Arbeit ist hier das Getriebe auszubauen,
vor allem wenn man das noch nie gemacht hat ?
Ja. Raus und wieder rein 4h Arbeit für 2 Mann.
Ah, Ihr meint den VAG 3415? Den kenn ich nicht, weil ich ihn nicht habe.
Dann darf das Getriebe doch da bleiben wo es ist.
Gruß
Thomas
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Der Gegenhalter kommt ans Schwungrad über eines der Gewindebohrungen der Getriebeschrauben. Dafür muss das Getriebe raus.
Oder gibts da auch einen der evtl. über die Anlasseröffnung blockiert? Ich kenne keinen.
Gruß
Thomas
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Wenn Du das Getriebe eh rausholst, mach bei der Gelegenheit auf jeden Fall das Ausrücklager neu oder evtl. sogar den kompletten Kupplungssatz.
Ausserdem brauchst Du die 36er Muttern an den Gelenkwellen neu und besser auch die beiden Dichtringe zwischen Innengelenk und Steckachsen. Die gehen manchmal beim Ausbau kaputt und dann stehste nach Ladenschluss da.
Gruß
Thomas
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Keine Ahnung, aber auf so eine Aktion hätte ich als Hobbyschrauber definitiv keine Lust. Ohne Ständerbohrmaschine, oder alternativ Fräse, damit man den Motor nicht hochkant stellen muß, würde ich das für unmöglich halten. Ev. wäre es sogar einfacher die Kurbelwelle auszubauen...who knows?
Kurbelwelle ausbauen ist nicht, da Alublock.
Austauschmotor ist auch nicht, da der Motor mit einer abgerissenen Schraube die Austauschkriterien nicht erfüllt. (Durch äußere Enflüsse beschädigt)
Gruß
Thomas
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Oh Gott, ne Angstklebung.
Nun ja, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen.
Am besten das Getriebe ab und das Schwungrad arretieren. Vielleicht leiht Dir ein Freundlicher die Schwungradarretierung. Die wird in eines der Gewinde fürs Getriebe gesteckt und blockiert das Schwungrad bombenfest.
Dann mit nem Klebel, Rohr und Gefühl lösen. Mit dem Schlagschrauber würde ich da nicht ran gehen.
Oder volles Risiko und mit nem richtig dicken Schlagschrauber ohne Arretierung ran gehen. Alles oder nichts.
Gruß
Thomas
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Prüfen geht auch ohne aufhängen, aber sobald Du was ändern musst, muss der Motor aufgehängt werden.
Wenn die Motorhalterkonsole dran ist, bekommst Du den Koppelriemen nicht ent- und gespannt.
Wenn Du eine Messuhr hast, kannst Du alles von oben prüfen. Es muss dann nur die Zündkerze vom 1.Zylinder raus und der obere Zahnriemenschutz ab.
Gruß
Thomas
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Wenn Du die Nockenwellenräder absteckst, bekommst Du den Koppelriemen vermutlich nicht richtig drauf. Bzw. nur so, daß sich die Einstellung nach dem Entfernen wieder verstellt, weil oben keine Spannung drauf ist.
Wie Wolfgang B. eben schon sagt, spannt man den Koppelriemen eben nur unten, wenn die Nockenwellenräder abgesteckt sind. Zieht man das Absteckwerkzeug raus, geht die Spannung auch nach oben und die Einstellung passt nicht mehr.
- Koppelriemen so auflegen, daß oben ein Zahn zu wenig ist.
- Koppeltrieb spannen
- Koppeltrieb abstecken -> Wenns nicht passt, entspannen und korrigieren.
- Hauptriemen auflegen und spannen
OT Zyl.1 sieht man auch am KW Rad. Der abgeschrägte Zahn muss gegenüber der Markierung auf der Ölpumpe stehen. Dabei musst Du aber aufpassen, daß Du gerade drauf schaust, da der Abstand ziemlich groß ist.
Zusätzlich sieht mans auch an der Riemenscheibe (Kerbe) gegen den Zahnriemenschutz (Kennzeichung O).
Schwungrad wäre natürlich besser, aber da kommst Du sehr schlecht bei.
Alternativ gehts auch mit der Messuhr durch das Zündkerzengewinde.
Gruß
Thomas
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Ich spanne den Koppeltrieb zuerst und dann erst passt das Absteckwerkzeug rein. Das passt nach dem spannen genau. Die Nockenwellenräder bleiben dabei drauf.
Gruß
Thomas
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Beim AUA und BBY lassen sich die Nockenwellenräder nicht auf den Nockenwellen verdrehen, da die mit Passfedern auf den Nockenwellen sitzen. Da sind nur ein paar 1/100 Luft.
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Der AUA läuft selbst mit einem kompletten Zahn noch ohne Kolbenkontakt.
Gruß
Thomas
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Die Spannrolle des Koppeltriebs ist hinter der Konsole vom Motorlager. Die Schraube bekommt man vielleicht gelöst, bekommt sie aber nicht raus. Und auf die gesamte Spannrolle trifft das natürlich auch zu.
Gruß
Thomas
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Seitlich ist ein rosa Riegel dran. Dieser Riegel hat eine eher flächige Seite und eine kürzere unebende Seite. Er muss ein Stück zur flächigen Seite gedrückt werden. Das geht etwas schwer.
Dann sind die Pins freigegeben, aber nicht entriegelt.
Zur Entriegelung der einzelnen Pins brauchst Du ein Spezialwerkzeug, das aussieht wie eine Gabel.
Man kann mit Nadel oder Nägeln versuchen den Pin zu entriegeln. Einfacher ist es den Freundlichen für einen 5er in die Kaffeekasse um die Entriegelung zu bitten.
Wenn Du sowas öfter vorhast, lohnt der Kauf eines Satzes Entriegelungswerkzeuge, denn das spart einen Haufen Zeit und Ärger.
Gruß
Thomas
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das ganze sitzt hinter dem Nebelscheinwerfer und man kommt schlecht hin.
Da kommt man doch relativ gut hin?!? Abdeckung vom Nebelscheinwerfer ab und zwei Kreuzschlitzschrauben lösen, dann liegt das Loch vom Waschwasserstandsgeber direkt vor Dir.
Mit der biegsamen Welle kannst Du dann das Loch ausarbeiten.
Was schlecht zugänglich bedeutet, das siehst Du wenn der Tank nach dem "Schraubenpfusch" undicht wird und Du ihn tauschen musst.
Gruß
Thomas
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Hier mal was zum Thema:
Original AUDI Softlack : Audi A6 4B
Auf Seite 2, unteres Drittel folgendes gefunden:
LLS BU6 1P6 - schwarz ~ 26,00 €LLS BU6 V6T - graugrün ~ 26,00 €
LLS BU6 V7W - soul (schwarz) ~ 26,00 €
Das sind die Absetzfarben für die Karosserieteile des Audi A6 Allroad. Das ist kein Softlack, sondern ganz normaler, matter Lack wie z.B. beim Colorstorm aussen.
Gruß
Thomas
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Doch, hier. Funktioniert, ist aber für die Straße oversized. Greenstuff reicht dicke. Redstuff ist noch ok und Yellowstuff bekommste nicht warm gefahren.
[insider]Bremsbeläge nicht nach Farbe des A2 auswählen ;-) [/insider]
Gruß
Thomas
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Feedback:
Jap, 30Zähne bei 25mm Aussendurchmesser stimmt.
Gruß
Thomas
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Es muss nicht unbedingt der Notschlüssel sein. Der passt halt am besten und gibt auch gleich einen Hebel ab.
Alternativ kann man natürlich jeden anderen berechtigten Schlüssel hinhalten und mit der Zange drehen. Danach kann der Spenderschlüssel wieder weg, denn der Motor läuft weiter.
Beim Einbau eines Spender-MSG ins bestehende Fahrzeug wird beim Anlernen die alte Fgst.-Nr. gespeichert. Das macht nachher natürlich einen unschönen Eindruck. Das möchte ich nur angemerkt haben.
Gruß
Thomas
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Doch, das geht.
Du brauchst:
- Kombiinstrument und Motorsteuergerät vom Spenderfahrzeug
- Klappschlüssel vom Zielfahrzeug
- Notschlüssel vom Spenderfahrzeug
Beim Klappschlüssel wird der Stift am Schlüsselbart ausgetrieben und der Bart entnommen.
Dann den Bart ins Zündschloss und den Notschlüssel mit Öse auf den Bart stecken.
Gruß
Thomas
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Hat jemand zufällig ein radseitiges Antriebswellengelenk oder eine Antriebswelle von einem 1.4 TDI oder 1.6 FSI liegen?
Ich benötige die Maße der Verzahnung zur Antriebswelle hin.
Teilenummer Aussengelenk: 6Q0 498 099 E
Es sollten 30 Zähne bei 25mm Aussendurchmesser sein. Ist das richtig?
Gruß
Thomas
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Alle 02J Getriebe passen an den AMF Motor. Mögliche Kennbuchstabe siehe WIKI:
https://a2-freun.de/wiki/index.php/02J_Getriebe_%281.4_TDI%29
Achte aber darauf, daß Du ein Getriebe mit gleicher Übersetzung bekommst, sonst musst Du den Umbau beim TÜV abnehmen lassen.
Gruß
Thomas
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Ist es ein technischer Grund oder ein Menschliches Problem?
Es ist ein rechtliches Problem.
Wir haben auch einen 1.4er AMF mit dem Problem.
Problem bedeutet, daß der Kopf in den PD-Schächten eingelaufen ist und daher nicht dicht zu bekommen?
Gruß
Thomas
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Zyl.1: 27,3 bar
Zyl.2: 26,6 bar
Zyl.1: 27,3 bar
Kompression ist wunderbar und auch nur 0,8bar Bandbreite.
Auf Nachfragen kam die Auskunft, dass die PD-Elemente zum Motor hin dicht seien, das Problem sei die andere Seite, zur Kraftstoffversorgung hin.
Die erfolglose Reinigung + der Dichtsatz werden mich 450 € inkl. kosten – da "kommt er mir schon entgegen", sagt er.
Der Dichtsatz inkl. den Dichtringen wurde schonmal getauscht, sind aber wieder defekt. Den Grund kennst Du zwischenzeitlich, aber das darf hier leider nicht genannt werden.
182.000, bis heute war er nicht auf.
Für den Motor ist das nichts. Wenn Du den öffnest, sieht der aus wie neu, sofern er nicht vergewaltigt wurde. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
Dennoch würde ich die PD-Elemente erneuern, wenn Du z.B. hier im Forum preiswert an neue kommst. Die alten PD's können zwar im Ultraschallbad gereinigt werden, aber die Auswaschungen an den Düsenköpfen bleiben.
Die Brennraumdichtung, die O-Ringe, die Stößel und die Schrauben an Lagerböcken und Schlepphebelachse müssen eh erneuert werden.
Gruß
Thomas
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– Auswaschungen im Zylinderkopf, daher fehlende Kompression
Ist das eine Vermutung oder wurde die Kompression tatsächlich gemessen? Wenn ja, welche Werte?
Der Motor ist derzeit noch montiert. Nur die PD-Elemente sind gezogen und Ventildeckel und Schlepphebelachse sind runter. Ist das so richtig?
Wieviel km hat der Motor derzeit ca. gelaufen? War er mal auf?
Gruß
Thomas
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Die Spuren in den Schächten der PD-Elemente sind normal. Kein Grund den Kopf auszutauschen.
Hast Du Bilder damit man sich mal einen optischen Eindruck machen kann?
Gruß
Thomas
Neuer Zahnriemen = mehr Motorlast !?
in Technik
Geschrieben · Bearbeitet von A2TDI
Ich will das um die Uhrzeit nicht mehr ausrechnen, aber das Ergebnis bei 90°C wäre in Jahre. Das ist nichts anderes als eine beschleunigte Alterung über Temperatur.
Mit Hitze würde ich da eh nicht rangehen. Da ist direkt der Simmerring und die Ölpumpe dahinter.
Kurbelwelle festmachen und dann mit einem langen Rohr und Gefühl. Es ist nur eine Schraube mit Loctite dran. It's no rocket science.
Und für die Zukunft: Fett, Loctite usw. nur da dran, wo das auch drauf gehört. ;-)
Und beim Auto gehört an fast allen "Aussenteilen" kein Fett oder Loctite dran.
Gruß
Thomas