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Oder einen Fake OBD Stecker mit entsprechend hoher Spannung.
Dann sind se zwar drin, aber das wars dann auch
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An +MichealB+, wie funktioniert das Kunstoffschweißen?
Du bringst den Kunststoff quasi sanft an seinen Schmelzpunkt und drückst ihn dann zusammen.
Ich mach das immer mit einem regelbaren Lötkolben bei dem ich anstelle der Spitze massiven Kupferdraht im gleichen Durchmesser wie die reguläre Spitze dran habe, bei dem ich die "Spitze" aber sehr flach (quasi zum Blech) gehämmert hab.
Bei der Temperatur sollte man sich von unten dem Schmelzpunkt annähern. Der Kuststoff darf nicht qualmen (dann ists zu heiß
).
Als Startwert würde ich so ~200°C empfehlen und mich dann langsam hocharbeiten. Eine nicht sichtbare Teststelle ist heir durchaus nicht verkerht um die richtige Temperatzur zu finden.
Stinken wirds trotzdem
Dann halt die Teile mit dem "Lötblech" an der Bruchstelle aneinanderhalten und wenn der Kunststoff flüssig ist Lötblech raus und direkt zusammendrücken bis alles wieder erkaltet ist.
Fertig:)
Ach ja. es lassen sich wirklich ordentlich nur gleiche Kunststoffe verbinden.
Und zum Bedanken kannst du auch den "Danke" Button benutzen. Geht schneller..
Gruß
Markus
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Nunja.. ich persöhnlich seh das so.
Es wurde und wird hier echt ne Menge Arbeit in diese Aktion gepackt.
Da jetzt auf zwei Hochzeiten zu tanzen könnte am Ende heißen gar nicht zu tanzen
Da warte ich lieber und hab dafür am Ende auch ein Ergebnis...
Und bei H&R ists ja wenn ich das so richtig im Kopf hab schonmal schief gelaufen.
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@ Hellsoldier
Bei mir ähnliches Verhalten. MKL leuchtet auf, löscht isch gelegentlich aber auch von selbst um dann nach kurzer Zeit wieder zu erscheinen.
Im Steuergerät waren die hier hinterlegt:
4 Fehlercodes gefunden:
17586 - lineare Lambda-Sonde/Pumpstrom Unterbrechung
P1178 - 35-10 - - - Sporadisch
17589 - lineare Lambda-Sonde/Referenzspannung Unterbrechung
P1181 - 35-10 - - - Sporadisch
18043 - Datenbus-Antrieb fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
P1635 - 35-10 - - - Sporadisch
17604 - Bank1-Sonde1: Heizstromkreis elektrischer Fehler
P1196 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 0000 0000
Hab dann mal alles gelöscht und mir Messwertblock1 angeschaut.
Da geht Lambda nach kurzer Zeit auf 0% und die MKL leuchtet wieder auf.
Im Fehlerspeicher wurde dann das folgende hinterlegt.
17588 - lineare Lambda-Sonde/Pumpstrom Kurzschluss nach Plus
P1180 - 35-00 - -
Ich hatte gestern den Stecker von der Sonde an Hosenrohr mal abgesteckt um einen Blick auf die Kontakte zu werfen. Die sehen aber echt gut aus.
Aufgrund des Aters von 12 Jahren und den gut 180.000 km würde ich noch Leitungsbruch als Ursache einbringen. Immerhin sind die Leitungen ja auch recht dicht um Abgasrohr...
Gruß
Markus
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Kann man da nicht mit nem Waschsauger oder Polsterreiniger was machen?
351€ SInd ja doch schon ne beachtliche Hausnummer...
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Ich bin auch direkt für die haltbareren Buchsen. Und bevorzugt die Komplettlösung.
Hinten müssen eh noch die neuen Dämpfer (Bilstein B4) rein.
Wäre der Wagen denn falls es da keine Komplettlösung gibt nur mit dem geänderten VA-Stabi noch gut fahrbar?
Aber mal so am Rande... würde das ganze bei der Kombi B4 und Lesjöfors (Die Serienersatzfedern) gut funktionieren oder werd ich mir dann über kurz oder lang noch andere Federn drunter setzen müssen?
Ach ja. und beim Einbau des Frontstabis. Müssen die Federbeine da nochmal raus? Weil bei mir hat das linke Domlager von Moroe nach gerademal 9(!) Monaten und nichtmal 10.000 km schon den Geist aufgegeben.
Würde sich dann ja vortrefflich verbinden lassen...
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Bin auch dabei. Wüsste nur gerne in welchem Zeitraum ich damit rechnen kann, weil ich parallel noch einen Motorradumbau am laufen habe und da die Kosten etwas synchronisieren sollte... Sonst gibts haue vom Finanzministerium
Ich fänd so eine Sammelumbauaktion auch echt Klasse! Dann hätte ich auch mal die Möglichkeit den Rest der Kugelverrückten kennen zu lernen^^
Abgesehen davon wäre das ganze alleine auf dem Hof auch irgendwie öde...
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Vielleicht liest's ja hier einer:
Wie schließt man eine Hupe an? An meinen Bosch Windtone gibts zwei Anschlüsse ohne Bezeichnung (siehe Foto), die zueinander, aber nicht zum Gehäuse Durchgang haben. Werden ja wohl keine zwei Plus sein, oder?
Und auf dem mitgelieferten "Schaltplan" sieht es so aus, als ob nur ein Draht an die Hupe kommt, und Masse ans Gehäuse (Anschraubwinkel).
Und kann ich an das Hupenkabel per Y-Kabel ZWEI Hupen anschließen? Ist das serienmäßige Hupenrelais stark genug, daß ich kein extra Relais brauche?
Ich würd mal tippen, dass die eine klemme an Plus und die andere an Masse kommt.
Einfach testen. (Aber nich beim Hupen erschrecken und fallen lassen
)
edit:
Arghs.. erst alles lesen, dann schreiben...
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Mal ganz ehrlich. Diese automatisierten Heckklappen braucht doch kein Mensch. die kosten nur Energie, sind schwer und sind schnelelr defekt als die üblichen Öldruckfedern.
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Wird dieser Remotekey-Kabelbaum mit Stromdieben angeschlossen?
Falls ja und wenn ihr das Teil dauerhaft in den A2 verbauen wollt und Probleme mit dem Teil habt, könntet ihr die Stromdiebe durch aufgepresste Aderendhülsen ersetzen.
Kabel durchschneiden, Schrumpfschlauch drüber ziehen, alle drei Kabel in eine geeignete Aderendhülse stecken und dann verpressen.
Am Ende noch den Schrumpfschlauch schrumpfen und fertig ist die sichere ganzflächige und vorallem flexible Lösung. (den knappen cm von der Hülse mal ausgenommen)
Ist wesentlich besser als Löten. Da wisst ihr nie wie weit sich das Lot in die Leitung reingezogen hat und die starr das ganze geworden ist.
Im Motorraum würde ich aber verklebenden Schlauch nehmen.
Ich kann bei bedarf das ganze auch gerne als "Fotostory" fertig machen.
Gruß
Markus
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Man glaubt einem ja schon kaum, dass der Wagen 2000 auf den Markt kam...
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Also ganz ehrlich. Die haben das verbockt und müssen das jetzt auch wieder in Ordnung bringen.
Bei meinem Scheibentausch haben die von ATU meinen Wischerarm beschädigt. (Die haben die Schrauben wohl zu fest angezogen und dann ist die Aufnahme vom Arm gerissen)
Wurde auch durch ATU ersetzt.
Ist kostentechnisch zwar eine andere Hausnummer aber von der Sache her so ziemlich das selbe.
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Versuch mal den Stift vom Schalter bei gedrücktem Pedal einfach raus zu ziehen.
Ich werfe später aber nochmal nen Blick in meinen Fußraum.
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Kannst du mir eine Fahrwerkseinstellungsanleitung schreiben?
Hat er schon gemacht...
Seeeehr tolle Arbeit!
Danke dafür mal hier.
Hat sicherlich ne Menge Zeit in Anspruch genommen...
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Herzlich Willkommen aus dem Rheinland!
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Ich muss mich leider wieder melden.
Das Entfetten und häufige nutzen der Türschlösser hatte nur einen kurzzeitigen Effekt.
Das ZV-Klackern ist wieder da, die Fehler auch.
Ich bin aber der Überzeugung, dass das Haftfett welches gerne in die Schlösser eingebracht wird die Mikroschalter mit der Zeit verharzen lässt.
Werde dem nachgehen und mich dann wieder melden.
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Thx...
nächster Punkt für die to-do-Liste
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Sagt mal...
Was ich mich jetzt schon die ganze zeit bei diesem Thread hier frage...
Fällt die Klappe nach dem Tausch auch sanfter zu? Weil mir ziehen sich wirklich jedesmal die Zehennägel hoch wenn jemand anderes meine Klappe zufallen lässt.
Einrasten ist genauso wie Öffnen kein Problem, aber die geht beim Schließen quasi im "freien Fall" durch...
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Kann man die anpassung im Komfortsteuergerät bei einem Passat B5 GP (Typ 3BG) genauso vornehmen wie beim A2?
Sprich sind die Codes die gleichen. Ich würde da einem Kolegen gerne die automatische schließung beim anfahren rein machen.
Auf die Steuergeräte zugreifen klappt jedenfalls problemlos. ^^
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Was sind die türkisen Teile?
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@ Nupi
Danke!
Dann muss ich mal schauen wie ich das mache..
weil so gerade kriege ich das Ding sicher nicht wieder drauf...
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Sagt mal... das Audi-Logo auf der Heckklappe... kriege ich das irgendwie zerstörungsfrei ab und wieder dran?
Ich würde da drunter gerne mal die "Pflegespuren" der ganzen Waschstraßenbesuche beseitigen...
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Sollte das ganze mit dem Kleberzusammen am Ende nicht auch eine gasdichte Verbindung sein?
Wenn ja sollte nach dem Schleifen und der Behandlung mit dem Primer ja alles wieder gut sein...
Halterungen der Kunststoffverkleidungen reparieren
in Technik
Geschrieben
Am besten nimmt man statt dieser "Schweißdrähte" ein Reststück vom gleichen Hersteller aus der gleichen Serie.
Im konkreten Fall also etwas aus dem Innenraum eines A2.
Das Porblem ist, dass die einzelnen Kunststoffe sich in ihrer Zusammensetzung unterscheiden (können) und dann nicht wirklich verbunden werden.
Ich hatte den Fall bei dem Rückenteil meines Schreibtischstuhls. Dieser hat ein "Knickgelenk" aus Kunststoff (der biegt sich da immer nur durch). Diese Stelle ist dann auch gebrochen. Zum wieder verbinden habe ich Kunststoff mit der gleichen Buchstabenkombination genommen.
Hat ganze zwei Tage gehalten... und man konnte wunderbar sehen, dass sich die verschiedenen Materialien nicht hundertprozentig verbunden hatten.
@ +MichaelB+
Wie hoch war die Temperatur?
Hier mal eine Übersicht.
Gruß
Markus