A2-Nerd

Mein Verdacht ist der, daß die Verbindung mittels Reibschweißen hergestellt wurde. Dabei verlieren die Verbundenen Teile an Länge. An der Schweißstelle entsteht dabei ein leichter Elefantenfuß. Das Material, welches dann seitlich weggedrückt wird, fehlt in der Länge. Der Vorgang kann daher nicht wiederholt werden.

Bei Intankpumpen kann das so leise sein, das man das Geräusch nicht hört, wenn man nicht explizit darauf achtet.

Früher war es auch so, daß die Spritpumpe auch beim Aufschließen, oder Türöffnen, die Benzinpumpe kurz gelaufen ist, um das darauf folgende Starten zu vereinfachen.

Bei den Motoren ist ein Ventilschaden beim Zahnriemenriß so gut wie sicher. Klemm mal den OT-Geber ab und lass den Anlasser drehen. Dreht der Motor gleichmäßig vom Geräusch her, oder sind Drehzahlunterschiede zu hören. Hast Du die Möglichkeit die Kompression zu messen, das wäre die einfachste Möglichkeit. Wenn die Ventile nur leicht krumm sind, können die auch im Sitz klemmen, in dem der Kolben die reingehämmert hat, aber der Ventilfederdruck die nicht mehr öffnen kann. Sind auf den Kolben von Zylinder 2+4 Aufsetzspuren (kleine Halbmonde) zu sehen?

Wenn es günstig bleiben soll: Die Tieferlegung ist moderat. Meiner mit dem JOM-Gewindefahrwerk ist deutlich tiefer. Das JOM hat damals 220€ gekostet..., inzwischen 270€. Hier ein Link dazu. Im Gutachten ist auch der A2 vorhanden. Federteller vorne sollten unter den angegebenen TÜV-Bereich gedreht werden und hinten auf maximal hoch, damit der dann eben steht. Mein TÜV hatte damit aber kein Problem...

Nichts was Serie ist, bzw. den Serienfedern entspricht. Früher waren die Spidan der Geheimtipp, aber inzwischen brechen die wohl auch relativ schnell. Für jemand der selber schraubt und keine Werkstatt bezahlen muss, mag das noch gehen. Unser AUA mit 109.000km hat "noch" Serienfedern vernbaut. Wenn die erste bricht, kommt auch ein Fahrwek rein...

Hast Du originale Federn verbaut? Wenn ja, schau mal nach der Farbkennung. Ich habe einige im Regal liegen...

Wer haltbare Federn will, muss leider H&R-Federn verbauen. Leider kommen die Seriendämpfer damit nicht klar und die Bude hüpft wie ein Flummi. Daher sollten noch Stoßdämpfer mit festerer Zugstufe verbaut werden. Ich habe in Schrotti vor ein paar Jahren TA-Technix-Dämpfer genommen. Die sind günstig und halten auch. Wenn vor dem ersten Einbau noch Klarlack auf das gelb kommt, rosten sie auch nicht so arg. Ja es ist straffer als original, aber nicht so eklig, wie man befürchtet. Meine Frau kommt damit klar... Wer es einfacher will, nimmt ein günstiges Gewindefahrwerk. Bei mir ist seit 2018 ein JOM verbaut. Funktioniert problemlos und ist auch nicht so hart....

Bevor ich das ganze Getriebe zerlegen würde, würde ich nur die Gangradpaare vom 5.+6.Gang , zuzüglich dem Deckel umbauen. Soweit ich das im Edgar gesehen habe, sollte das passen. Vorausetzung ist natürlich, daß das alte Getriebe i.O. ist...

Ich habe dafür kleine Kabelbinder verwendet....

Alles fällt, oder steigt mit der flexibilität von dem Himmelstoff. Ich bin da mit (Möchtegern-)Alcantara gescheitert. Der innere Teil ist bei mir schwarzes Alcantara, der äußere Teil schwarzer Stoff. Natürlich alles mit 3mm Kaschierung. A- und C-Säule sind ebenfalls schwarzes Alcantara, aber ohne die Kaschierung.

DAB+ sauber auf einem Raspberry laufen lassen ist fast nicht möglich. Entweder scheitert es an der Hardware, oder an der Software. Ich habe es aufgegeben....

Der war vor 8 Jahren das letzte mal hier.... So einen (alten) Fred ausgraben ist fast schon Leichenschänderei....

Wenn es Gußquerlenker sind, wird es ohne Hebebühne, langem Rohr als Hebel und stabilen Ratschengurt fast unmöglich. Ich spreche aus Erfahrung.... Selbst bei den Blechquerlenkern ist es ein Gewaltakt!

Wenn es ein Lenkrad mit einer 4B-Teilenummer ist, ist es original, oder gleichwertig nachgerüstet. Daher dann völlig unproblematisch.