luca_f

Ich verstehe eh nicht, wie die auf die +% Helligkeitsangaben kommen. Die haben alle 1500 oder 1550 Lumen (das maximal erlaubte), aber erst +150%, die nächste +250% und jetzt sogar +450% Helligkeit... Vielleicht weiß hier jemand mehr, worauf diese Prozent-Angaben basieren? Denn irgendeinen technischen Hintergrund müssten die ja eigentlich schon haben, damit das rechtlich zulässig ist, damit zu werben.

Dann gibt es vielleicht unterschiede zwischen FIS und ohne FIS. Denn bei mir steigt die Tanknadel nur etwas, wenn ich einen etwas längeren Berg hochfahre (der Schwimmer steigt dann wohl etwas an), beim runterfahren sinkt sie analog dazu langsam. Sobald ich wieder 1-2 Minuten auf einer ebenen Straße fahre, stellt sich der Anzeigewert ein, der vor dem Berg angezeigt wurde.

Allgemein reagiert die Tanknadel erstmal nicht darauf, wenn man nur 6-7 Liter nachtankt, egal bei welchem Stand. Die Tanknadel zeigt nie den aktuellen Schwimmerstand an, sondern immer einen Mittelwert aus den letzten paar Minuten. Ansonsten würde die Tanknadel bei bergauf/bergab/kurven/beschleunigen/bremsen immer wild umherzappeln. Da ist also eine künstliche Trägheit eingebaut. Wenn du nun nur ein bisschen nachtankst, geht das Auto erstmal nicht davon aus, dass du wirklich tanken warst. Hier wirkt diese Trägheit dann genauso und die Tanknadel sollte sich bei eingeschalteter Zündung innerhalb von ein paar Minuten langsam dem tatsächlichen Füllstand annähern. Ob das auch im Reservebereich so ist, weiß ich allerdings nicht. Erkennt das Steuergerät jedoch nach dem Neustart einen Schwimmerstand, der DEUTLICH höher als der Schwimmerstand vor dem abstellen ist, dann geht das Auto davon aus, dass getankt wurde, und die Tanknadel zeigt direkt den Stand an, den der Schwimmer meldet. Was ich aber bei mir (AMF) zum Reservebereich sagen kann, ist, dass sich der Fahrstil scheinbar auf die Tanknadel auswirkt. Sie sinkt dort zwar allgemein schneller als vorher, aber nicht stumpf nach Kilometern. Denn ich habe schonmal 50km vom ersten roten Strich bis bis leer gehabt, aber auch schonmal 80km, wenn ich gemütlich Landstraße gefahren bin. Wenn ich dann noch weiter fahre, sinkt die Tanknadel unter den "leer"-Strich. Mehr als eine Zeigerbreite habe ich mich das aber noch nicht getraut. Und dennoch gingen dann, ohne Nippeltrick, nur 31 Liter in meinen 34 Liter Tank

Habe leider keine Idee aber normal ist es nicht, auch nicht bei der Laufleistung. Es ist schon normal, dass der AMF etwas "brüllt" unter Volllast im Vergleich zu etwas kultivierteren Dieselmotoren, wenn er kalt ist nochmal mehr. Geräuschempfinden ist zwar subjektiv, aber als tackern würde ich das nicht bezeichnen.

Klar reicht das. Aber 1. wusste ich spontan nicht, wo sich im Motorraum unlackierte Karosse befindet, und 2. ist Minuspol Batterie auch absolut Idiotensicher. Hab schon miterlebt, wie jemand bei Starthilfe das Minuskabel am "leeren" Auto an ein lackiertes Metallteil angeschlossen hat und sich dann gewundert hat, warum es nicht funktioniert. Zudem kann man so auch den hinteren Massepunkt als Fehler ausschließen, auch wenn dort nur sehr selten Probleme auftreten.

Die Lima sollte kein Minus-Kabel haben, da sie über ihr Gehäuse bereits auf Masse ist. Das Problem könnte der Massepunkt 9 vom Motor zur Karosse sein: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Massepunkte#:~:text=Massepunkte im A2&text=Von hier wird der Masse,erhalten Anlasser und Motorblock Masse. Um das zu testen musst du den Motor (egal welcher metallischer Teil am Motorblock) via Starthilfekabel mit dem Minuspol der Batterie verbinden. Dann sollte die Spannung auch hinten ankommen. Am Motor selbst Massekabel legen macht einfach wenig Sinn, denn alle direkt miteinander verschraubten metallischen Komponenten haben bereits eine nahezu perfekte Verbindung miteinander. Meist ist die Verbindung Motor > Karosserie das Problem. Denn aufgrund der Gummi-Motorlager besteht hier keine direkte Verbindung, und das Kabel, dessen Massepunkt gerne mal korrodiert, ist notwendig.

Danke euch beiden für die hilfreiche Info und den verlinkten Thread, das macht Mut es doch selbst zu versuchen!

Berichte dann gerne zu den Mehrkosten, die die Ölpumpenkette verursacht hat. Bei meinem AMF steht das beim nächsten ZR-Wechsel auch an und ich werde das wohl in der Werkstatt machen lassen, denn ich weiß nicht so ganz, wie ich das bei mir in der Einfahrt ohne Motorkran hinbekommen soll. Denn laut einer im Forum geteilten Reparaturanleitung bekommt man zwar den ZR-Wechsel gut hin und man kann dafür den Motor von unten an der Ölwanne einfach mit einem Wagenheber anheben, aber für den Kettenwechsel muss ja die Ölwanne ab... In einer Selbstschrauberwerkstatt traue ich mir das auch nicht zu, denn oft genug stand ich vor unvorhergesehenen Herausforderungen und das Auto war dann länger als geplant und mehrere Tage auseinandergebaut, falls ich auf ein Teil warten musste. Und beim ersten selbst durchgeführten ZR- und Kettenwechsel sind ungeplante Probleme eigentlich vorprogrammiert

Danke für dein Update dazu! Du hast es also nun geschafft, das Kabel unsichtbar vom Sicherungskasten bis zum Dach zu verlegen? Könntest du mal ein Bild einstellen, wo genau das Kabel am Dachhimmel rauskommt? Möchte auch eine Dashcam verbauen, am besten möglichst unsichtbar hinter dem Spiegel. Da war ich aber die ganze Zeit am überlegen, wie ich das Kabel am besten verlege und wie ich die Dashcam befestige.

Falls du anhand meiner Beschreibung nicht genau nachvollziehen kannst, was ich meine: Schau dir an, wie der Bügel beim Schließen in die Fahrertür greift, diesen Bügel musst du durch einen Schraubendreher/Stab simulieren Punkt 5 hatte ich vergessen zu erwähnen: Um die Fahrertür danach wieder zu "entriegeln", einfach den Türgriff ziehen und den Schraubenzieher/Gegenstand wieder rausziehen. Das Kofferraumschloss schnappt beim Betätigen des Tasters automatisch wieder auf

Genau so ist es, das gibt keine belastbaren Ergebnisse. Wie du stattdessen vorgehen solltest: 1. Multimeter zur Ruhestrommessung zwischen Minuspol der Batterie und Minusleitung klemmen 2. Mit Schraubenzieher sowohl das Schloss am Kofferraum als auch an der Fahrertüre einrasten und damit eine geschlossene Türe simulieren 3. Auto abschließen --> Das Blinken der ZV zeigt an, dass alle Türen als 'zu' erkannt werden 4. Eine Stunde warten, wenn der Ruhestrom dann im Bereich <30mA (0,03A) liegt ist alles ok und die Batterie wohl tot. Wenn nicht, dann Sicherungen nacheinander ziehen und bei jeder Sicherung schauen, ob sich der Ruhestrom verändert Achtung: Falls das Multimeter verschiedene Messbereiche hat, unbedingt den 10A-Messbereich auswählen. Beim Abschließen fließt durch die Blinker und Stellmotoren der ZV ein recht hoher Strom und sonst brennt dir die Sicherung im Multimeter durch

Habe mir dein Video gerade nochmals angeschaut. Wenn der Sprit nach dem Ansaugen wieder zurück läuft, dann müsste doch nach meiner Auffassung im Bereich der Tandempumpe etwas undicht sein, dementsprechend weit nach dem Filter. Also entweder deine Verbindung zwischen Vorlauf und dem transparenten Schlauch, die Tandempumpe selbst bzw. deren Verbindung zum Zylinderkopf, oder die Pumpe, die du zum Ansaugen benutzt. Zum Testen vielleicht nochmal die alte Tandempumpe einbauen?

Puh... schwierig Filter plötzlich dicht würde ich ausschließen, da treten zuerst unter Volllast Probleme auf bevor er im Leerlauf nicht mehr läuft oder nicht anspringt. Mein Filter im AMF ist seit über 100tkm drinnen, da ich noch nicht dazugekommen bin ihn zu wechseln, und er macht keine Probleme. Bei deinem 1.2er ist der Durchsatz an Diesel ja nochmals geringer. Du müsstest bei deinem Baujahr den Metallfilter haben, oder? Das Ventil auf dem Filter ("Knackfrosch") bekommt manchmal Risse und darüber wird dann Luft gezogen, das würde ich als erstes mal überprüfen bzw. austauschen wenn du sonst keine Undichtigkeit am Schlauch oder irgendwelchen Verbindungen feststellen kannst. Dabei kannst du dann natürlich auch gleich den Filter mit wechseln.

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Genau deshalb hatte ich gefragt, das ist nämlich keine so gute Idee und auch fraglich ob man's wieder dicht bekommt. Auf Seite 1 des Threads gibt's vom Nachtaktiven ein paar Bilder (Beitrag vom 8. Februar 2009) was man wegschrauben muss und wo man die Ölablassschraube findet. Also bitte nicht den VW-Deckel abschrauben, auch wenn das schon ein paar Mal aufgrund des Unwissens über die Ablassschraube geraten wurde.

Muss man beim GPK Getriebe denn den Deckel mit dem VW-Emblem zum entleeren anschrauben (zumindest verstehe ich das auf dem Bild so, da der Pfeil an diesem Deckel anfängt)? Bei meinem EWQ gibt's ne Ablassschraube unter dem unteren Getriebehalter

So, dann krame ich den Thread hier auch nochmal aus. Ich hatte mir vor zwei Jahren Fußmatten in "Original Qualität" im Internet bestellt, nach 20.000km sind diese an den Punkten, auf denen man immer mit den Schuhen steht, total abgenutzt. Gibt es aktuell noch irgendwo originale Fußmatten zu bekommen, oder hat jemand gute Erfahrungen mit Drittanbieter-Fußmatten, die ähnlich gut sind von der Qualität her? Ich habe nun hier im Thread auch gelesen, dass es verschiedene Farben gibt. Ist der Farbcode irgendwo an der originalen Fußmatte versteckt angebracht? Oder ist er bei den Codes auf der ersten Seite im Serviceheft dabei? Bin mir gerade unsicher, ob meine schwarz oder dunkelgrau sind

Bei Verwendung einer Stromzange: Besser die Heckklappe offen lassen und mit einem Schraubendreher im Schloss den geschlossenen Zustand simulieren. Also den Schraubendreher oder beliebigen länglichen Gegenstand so ins Schloss der Heckklappe drücken, wie normalerweise der "Bügel" beim Schließen ins Schloss greift. Hintergrund dazu: Bei Gleichstrommessung mit einer Stromzange muss diese vorher genullt werden, da wohl das Erdmagnetfeld leicht mitgemessen wird und die Stromzange deshalb einen Referenzpunkt für 0mA braucht. Als ich meine Stromzange mal eine ganze Weile zur Ruhestrommessung eingeschaltet am Minuskabel liegen hatte, hatte ich mich nach ein paar Stunden gewundert, warum denn der Ruhestrom nun 200mA beträgt. Denn vorher war er bereits niedriger gewesen. Nach erneuter Nullung und neuem Ansetzen der Stromzange waren es dann nur noch 20mA. Ich konnte mir das nur so erklären, dass sich die Stärke des Erdmagnetfeldes vielleicht mit der Zeit an einer fixen Position ändert und deshalb die Messung nicht mehr stimmt. Das hätte dann nach 20 Minuten bestimmt auch schon eine leichte Auswirkung. Also entweder die Messung bei geschlossener Heckklappe mit in Reihe geschaltetem Multimeter durchführen (aufpassen, dass beim Abschließen durch den Stromverbrauch der Blinker und Stellmotoren nicht die Sicherung durchbrennt, da fließen knapp 10A) oder eine geschlossene Heckklappe simulieren und nach 20 Minuten die Stromzange nochmal wegnehmen, neu nullen und dann wieder um das Kabel legen.

Ich kann dir zum Thema Stellmotoren wechseln leider nicht weiterhelfen, würde dir aber bei deiner Werkstatt etwas zur Vorsicht raten, auch wenn du denkst, die wollen dich nicht abziehen. Der Punkt scheint für mich nichts anderes zu sein, als versuchen, irgendwie Geld zu machen. Wenn nur noch heiße Luft kommt, ist der Fall mit den Stellmotoren eigentlich klar (korrigiert mich gerne falls ich falsch liege) und da macht es erstmal keinen Sinn, etwas an der Klimaanlage zu prüfen. Wenn nur eine nicht funktionierende Klima das Problem wäre, dann würde ja nicht automatisch heiße Luft kommen. In dem Fall würde, wenn man auf kalt stellt, Luft mit Außentemperatur kommen. Wenn es aber, wie du schreibst, heiße Luft ist, dann kann das meiner Meinung nach nicht mit fehlendem Kältemittel oder einer defekten Klima zusammenhängen.

Auch wenn von Kleben gerne abgeraten wird...Bei mir hat es sich an beiden Ecken flächig gelöst und ist heruntergehangen, ich habe "Pattex Kraftkleber classic" verwendet. Den gibt es aus der Tube (es ist ein Schuh auf der Verpackung abgebildet) und aus der Dose und der ist bis 110°C temperaturbeständig, gibt also auch im Sommer kein Problem, dass er sich wieder löst. Hält bei mir jetzt seit mehreren Jahren, Auto steht immer ungeschützt draußen. !WICHTIG: Die orangene, klebrige Schaumstoffschicht vor dem Verkleben unbedingt abrubbeln! Ich habe es bei mir erst versucht vollflächig zu verkleben, bin dann aber schnell dazu übergegangen nur an der Kante bzw. der Rundung zu verkleben. Das reicht als Klebefläche aus und anders gibt es auf der Fläche unschöne Flecken vom Kleber der durchdrückt. Da der Kleber recht zäh ist, lässt er sich leider nicht gleichmäßig verteilen und an den Stellen, an denen dadurch mehr Kleber aufgetragen ist, drückt er sich sonst sofort durch den dünnen Stoff durch. Also wirklich nur die ca. 2cm der Kante/Rundung verkleben und den Stoff entsprechend spannen, so dass es gut aussieht (also an der Stelle, an der dein Besen dagegendrückt, habe ich gar keinen Kleber aufgetragen). Klar fällt es auf, wenn man aus direkter Nähe hinschaut und weiß, dass es geklebt ist, aber nach ein paar Tagen übersieht man das schon. Fremden, die nicht speziell darauf achten, fällt es wahrscheinlich gar nicht auf, dass da was geklebt wurde. Ich empfehle außerdem den Kleber mit einem stück stabiler Pappe oder einem dünnen Holz (z.B. Stiel von einem Eis) auf den Himmel aufzutragen. Direkt aus der Tube geht es nicht sonderlich gut (man arbeitet über Kopf und die Schwerkraft arbeitet gegen einen) und vernünftig verteilt bekommt man ihn so auch nicht.

Hast du auch schonmal versucht das Rad im aufgebockten Zustand zu drehen? Beim Rollen merkt man nicht unbedingt, ob die Bremse fest ist. Ich hatte das mal am Hinterrad an dem die Bremse heiß wurde…das Auto ließ sich zwar wunderbar rollen, aber aufgebockt hat man gemerkt, dass die Bremse blockiert. Falls du dabei merkst, dass das Rad schwer zu drehen geht, würde ich mir mal die “Bolzen” anschauen, auf denen der Bremssattel schwimmt. Eventuell hängt auch der Bremszylinder und fährt nicht vollständig zurück, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Beläge alle richtig in ihrer Aufnahme sitzen.

Lass dich nicht davon entmutigen, dass von Kleben teilweise abgeraten wird. Wie schon genannt musst du nur vorher die klebrige, orangene Schaumstoffschicht abrubbeln bevor du den Kleber aufträgst. Ich hatte bei mir die gleiche Ausgangssituation und habe "Pattex Kraftkleber classic" verwendet. Den gibt es aus der Tube (es ist ein Schuh auf der Verpackung) und aus der Dose und der ist bis 110°C temperaturbeständig, gibt also auch im Sommer kein Problem, dass er sich wieder löst. Ich habe es bei mir erst versucht vollflächig zu verkleben, bin dann aber schnell dazu übergegangen nur an der Kante bzw. der Rundung zu verkleben. Das reicht als Klebefläche aus und anders gibt es auf der Fläche unschöne Flecken vom Kleber der durchdrückt. Da der Kleber recht zäh ist, lässt er sich leider nicht gleichmäßig verteilen und an den Stellen, an denen dadurch mehr Kleber aufgetragen ist, drückt er sich sonst sofort durch den dünnen Stoff durch. Also wirklich nur die ca. 2cm der Kante/Rundung verkleben und den Stoff entsprechend spannen, so dass es gut aussieht. Hält bei mir jetzt seit mehreren Jahren an beiden hinteren Ecken. Klar fällt es auf, wenn man aus direkter Nähe hinschaut und weiß, dass es geklebt ist, aber nach ein paar Tagen übersieht man das schon. Fremden, die nicht speziell darauf achten, fällt es wahrscheinlich gar nicht auf, dass da was geklebt wurde. Edit: Ich empfehle den Kleber mit einem stück stabiler Pappe oder einem dünnen Holz (z.B. Stiel von einem Eis) auf den Himmel aufzutragen. Direkt aus der Tube geht es nicht sonderlich gut (man arbeitet über Kopf und die Schwerkraft arbeitet gegen einen) und vernünftig verteilt bekommt man ihn sonst auch nicht.

Hast du schonmal die Batterie kurz abgeklemmt? Bei mir funktioniert manchmal einer der Fensterheber nicht mehr, da hilft dann immer ein Ab- und Anklemmen der Batterie.

Gute Idee, wahrscheinlich werden die Schläuche ja überall gleich sein. Bin mir aber auch etwas unsicher, ob man die engen Biegungen gut hinbekommt oder ob der Schlauch dann knickt, die Originalteile sind ja Formschläuche. Wäre daher sehr dankbar über Erfahrungen von jemandem, der die originalen Schläuche schon mit einfachen Kraftstoffschläuchen ersetzt hat.

Hast du den Austausch mittlerweile angegangen und kannst mir die Durchmesser der Schläuche nennen? Ich stehe vor dem gleichen Problem und würde den Kraftstoffschlauch aber gerne bereits kaufen, bevor ich den Filter ausbaue.