23ter

Hallo Freunde, ich muss meine Beiträge revidieren. Lag nich am Öl selber, sondern es wurde einfach zu viel Öl beim Ölwechsel eingefüllt:crazy: Daher dachte ich der Ölverbrauch sei gesunken. Was mir aber aufgefallen ist, das die Öle weniger verbraucht werden, die einen höheren Viskositätsindex verfügen. Diese stehen in den Technischen Datenblättern. Bei den 5 W 30 Ölen gehört zum Beispiel dieses Öl dazu: Liqui Moly 3756 Top Tec 4600 Motoröl 5 W-30 5 Liter: Amazon.de: Auto.

Ich hab die Nieten, mit denen das Türfangband mit der Halterung verbunden ist, durch Schrauben mit Muttern ersetzt, da sie zwei mal ausgerissen sind. Hier ein Link dazu: Google-Ergebnis für https://a2-freun.de/wiki/images/thumb/f/f6/09-tuerfeststeller.jpg/250px-09-tuerfeststeller.jpg

Reinige doch ma die Drosselklappe und beobachte mal es weiter. Wieviel km haste denn schon runter?

Hallo Freunde, wollte euch ja auf dem Laufenden halten. Also, gestern ging nach 5400 die Ölanzeige an. Beste Ergenis was ich je erzielt habe. Hab genau 0,5 Liter nachgekippt. Das nächste mal kann ich also genauere Angaben machen. Dann bis bald.

Ich hab hier mal was aus Wiki. Find ich sehr interessant: ACEA-Spezifikation Die Motoröl-Spezifikationen der Association des Constructeurs Européens d’Automobiles sind den Forderungen an einen Motor für den Betrieb nach europäischen Verhältnissen angepasst und stellen derzeit (2008) die aktuelle Norm für Motoröle dar. Neben Motoren europäischer Auslegung beachten die Normen auch einige amerikanische Modelle und Prüfläufe und gewährleisten somit eine gewisse Verzahnung mit den API-Klassifikationen. Es gibt vier Kategorien: A = Otto-Motoren B = kleinvolumige Dieselmotoren in PKW, Vans und Kleintransportern C = PKW-Dieselmotoren mit Partikelfilter E = LKW-Dieselmotoren Diese werden noch einmal differenziert in die Klassen A für Ottomotoren und B für Dieselmotoren: A1/B1: Leichtlauf-Motoröle, SAE 0W-30, 5W-20, 5W-30, 10W-30; abgesenkte HTHS-Viskosität (2,9–3,5 mPa×s) A2/B2: Standard-Motoröle, HTHS-Viskosität (> 3,5 mPa×s) A3/B3: Premium-Motoröle – besonders scherstabil, SAE 0W-X, 5W-X, 10W-40, 15W-40 für verlängerte Intervalle, HTHS-Viskosität > 3,5 mPa×s A4/B4: wie A3/B3 aber auch für DI-Diesel einschließlich CR-Diesel, SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-40; A4 reserviert für DI-Otto; HTHS-Viskosität > 3,5 mPa×s A5/B5: Premium-Leichtlauföle: ähnlich A3/B4, SAE 0W-30, 5W-30 jedoch abgesenkte HTHS-Viskosität wie A1/B1 (< 3,5 mPa×s) für verlängerte Intervalle Die Klassifizierung C für PKW-Dieselmotoren mit Partikelfilter kennzeichnet so genannte Low-SAPS-Öle. Diese weisen bei der Verbrennung stark begrenzte Anteile an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (SAPS) auf, welche als aschebildende Bestandteile die Durchlässigkeit des Partikelfilter ungünstig beeinflussen könnten. C1: Low-SAPS-Öl mit abgesenkter HTHS-Viskosität < 2,9 mPa×s, niedrige Viskosität (0W-X, 5W-X), Performance wie A5/B5 jedoch mit stark begrenzten Anteilen Sulfatasche, Phosphor, Schwefel. C2: Low-SAPS-Öl mit abgesenkter HTHS-Viskosität > 2,9 mPa×s, niedrige Viskosität (0W-X, 5W-X), Performance wie A5/B5 mit begrenzten, aber höheren Anteilen Sulfatasche, Phosphor, Schwefel als für C1-04. C3: Low-SAPS-Öl mit hoher HTHS-Viskosität > 3,5 mPa×s, niedrige Viskosität (0W-X, 5W-X), Performance wie A3/B4 mit begrenzten, aber höheren Anteilen Sulfatasche, Phosphor, Schwefel als für C1-04. Es besteht jedoch ein Zielkonflikt zwischen den „SAPS“-Inhaltsstoffen in Ölen mit hoher Scherstabilität und den resultierenden Verbrennungsrückständen. Vereinfacht kann man sagen, dass die HTHS-Viskosität die Fließzähigkeit und damit die Stabilität des Schmierfilms eines Motoröls bei einer erhöhten Temperatur angibt – ist der Wert über 3,5 mPa×s dann ist das Öl auch bei hohen Temperaturen sehr scherstabil. Bei Werten darunter (unter 3,5 mPa×s) spricht man von abgesenkter HTHS-Viskosität, was durch die abgesenkte Fließzähigkeit weniger Reibungsverlust im Motor und damit Kraftstoffersparnis bedeuten kann, gleichfalls jedoch auch weniger Schmier- bzw. Scherstabilität. Dem Beispiel der C-Klassifizierung für PKW-Dieselmotoren mit Partikelfilter folgend kann man zusammengefasst, vereinfacht sagen: Öle nach ACEA C1 weisen eine stark abgesenkte HTHS-Viskosität auf, was dazu verhelfen kann Kraftstoff zu sparen, sind unter den Low-SAPS-Ölen dieser Klasse am besten für den Dieselpartikelfilter (DPF), denn sie setzen diesen am wenigsten zu, allerdings weisen Öle nach ACEA C1 eine nicht so gute Schmierstabilität auf wie beispielsweise im Vergleich zu den anderen Ölen (ACEA C2/C3) dieser Spezifikation. (=> C1 = besser für DPF, C3 = besser für Motor) Achtung! Bei Ölen mit abgesenkter HTHS-Viskosität handelt es sich um Spezialöle, deren Einsatz voraussetzt, dass der Fahrzeughersteller die gesamte Konstruktionskette darauf abgestimmt hat. Bei älteren oder ungeeigneten Fahrzeugen können solche Öle im Extremfall sogar zu Motorschäden führen, oder es kann im Umkehrschluss der Dieselpartikelfilter sich zusetzen. Deshalb ist genau die auf die Herstellerfreigaben zu achten. Ich möchte hierzu ergänzen, das ich einen Bericht gelesen hatte, in dem geschrieben stand, das die Öle mit niedrigem HTHS-Wert zwar dazu beitragen, das es weniger Benzin verbraucht, dafür aber mehr Verschleiss entsteht. Aber Friesennerz hat es aber eigentlich auf den Punkt gebracht: "wie der Motor auf diese Umstellung letztendlich reagiert wird man meines Erachtens erst nach großer Laufleistung mit diesem Öl in Erfahrrung bringen."

Dann wissen wir ja früher oder später ob dieses Öl wunder bewirkt. Ich hab jetzt 4500 km runter ohne Öl nachfüllung.

Auf jeden Fall seit ihr die ersten die Wissen werden, wenn ich das nächtste mal Öl nachkippen muss.

Diese Long Life Öle verbrauchen alle mehr, da sie einen niedrigen HTHS-Viskosität besitzen. Bin damals, als ich den Wagen ein Jahr hatte, auch auf Öl mit höherem HTHS-Viskosität umgestiegen. Alles in allem hatte ich es geschafft den Verbrauch von 0,5 Liter/1000 km auf 0,5 Liter/1800 km zu senken. Alles mit 5W30 wohl gemerkt. Wie dem auch sei. Bin nur erstaunt das der Ölverbrauch mit dem TOTAL Öl so extrem gesunken ist. Von mir aus kann es auch so bleiben . Vielleicht aber hat auch NACHTAKTIVER recht, und die Kolbenringe wurden gereinigt, was ich gerne ausschliessen würde, wenn jemand die selbe Erfahrung mit diesem Öl gemacht haben sollte. Warten wir ma ab. Mfg 23ter Auf die Frage von +MichaelB+: Ich halte von diesen Additiven nicht viel. Ich vertrete noch immer die Meinung, das das Öl selber genug Additive besitzt, um die Reinigungseigenschaften abzurufen. Was ich nur ab und zu mache, ist so ein Additiv in den Tank einzufüllen. Und das nur, weil es im Handbuch steht. Eigentlich auch unnötig würde ich sagen, wenn man ab und zu Super Plus tanken würde. Egal. Denk nicht das es schaden würde. Hab jetzt ca. 140000 km auf dem Zähler. Und er schnurrt wie ein Kätzchen.

Ich halte euch auf dem Laufenden, sollte der Ölverbrauch kontinuierlich so bleiben. Mich würd nur wundern, wenn ausgerechnet dieses Öl die Kolbenringe gereinigt hätte, da ich bisher immer sehr gutes Öl verwendet habe (Shell, Aral, Liqui Moly etc.).

Hallo Freunde, wollte mit euch eine Erfahrung teilen die ich am machen bin, was den Ölverbrauch angeht. Ich hatte schon mal bezüglich dem Ölverbrauch ein Thema erstellt, in dem ich beschreibe, wie ich es geschafft habe den Ölverbrauch zu senken. Aber was ich diesmal erlebe überschattet alles. Bei meinem letzen Ölwechsel habe ich wieder einmal ein anderes Öl verwendet. Diesmal von dem Hersteller Total (TOTAL quartz Ineo MC3 5W-30 Motoröl im 5 ltr. Kanister: Amazon.de: Auto) Eigentlich wollte ich Castrol verwenden, aber dieses Öl war gerade im Angebot, also dachte ich mir was solls. Nehm ich das. Nach ca. 3000 km hätte die Öllampe angehen müssen nach den Erfahrungen von letzten Jahren. Es tat sich aber nichts. Also weiter. Wird sich schon bald melden. Inzwischen sinds 4100 km geworden. Jetzt hab ich schon langsam bedenken gehabt das irgendwas nicht stimmen kann. Also vorne die Serviceklappe aufgemacht, und mit dem Ölmessstab kontrolliert. Was sehe ich. Ölfilm ist an der untersten Linie. Normalerweise hab ich damit gerechnet gar nichts mehr zu sehen, was sonst auch immer der Fall war. Wenn ich das richtig beurteile, müsste ich demnach nochmal um die 4000 km, wenn nicht sogar mehr machen können, ohne Öl einfüllen zu müssen. Kann mir das nicht erklären. Nicht das ich nicht froh darüber wäre. Aber kann mir nicht vorstellen, das ein Öl so ein Unterschied ausmachen kann. Oder doch? Mfg 23ter

Danke A2-D2 für den ausfühlichen Bericht. Ich denke ich werde das schaffen. Was den Tankschalter angeht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Dachte ich nur weil beides gleichzeitig kaputt ging. War aber im Grunde nur ein doofer zufall. Tankschalter geht jetzt wieder. Den Bowdenzug muss ich noch wechseln. Mfg 23ter

Jo danke. Hab es teilweise auseinandergebaut. Hab mich nicht weitergetraut es auseinanderzunehmen. Kann eigentlich was dabei kaputt gehen wenn ich die Geräte und die Aluminiumplatte abmache?

Für mich muss ein Öl folgende Krierien erfüllen: 1. API SN 2. ACEA A3 (besonders Scherstabil im gegensatz zu ACEA A5 ( diese Trägt nur dazu bei Kraftstoff zu sparen)) Die Frage die sich daraus stellt ist; will ich mehr Benzinverbrauch oder Ölverbrauch?!) 3. 5W30 oder 5W40? Das hängt von eurer Fahrweise ab. Ich hab beides ausprobiert, und bei 5W30 waren die Zünkerzen (Isolatorfüsse) sauberer. Prinzipiell würde ich auch zu einem Markenöl greifen, weil man hier davon ausgehen kann das bessere bzw. mehr Additive eingesetzt wurden. Und warum ein 5W30 schneller Warm wird?! Vor ungefähr zwei Jahren hatte ich mal einen Beitrag dazu gelesen. Hab ihn ca. ne Stunde versucht wieder zu finden. Aber ich kann mich noch erinnern das es mit den Abständen zu tun hatte und die differenz auch nicht zu groß sein sollte. Am besten wir verbleiben damit das es eine Glaubensfrage ist. Wenn man über Öl spricht, ist es genau so als würde man über Politik oder Religion sprechen. Jeder sollte halt seine eigene Erfahrung machen. (Diese Angaben gelten nur für Benziner)

Der Abstand zwiechen 5W 30 ist geringer als ein 5W 40. Seine Eigenschaften kommen am besten zur Geltung wenn es seine ideale Temperatur erreicht hat. Und dies geschieht mit einem 5W 30 schneller. Aber das ist ein komplexes Thema. Mit der Zeit hab ich dafür ein Fingerspitzengefühl entwickelt, weil mich das Thema Öl interessiert hat, da ich auch Motorrad fahre. Hier wird nämlich dem Thema Öl nochmal eine ganz andere Bedeutung verliehen. Aber wie ich schon vorher geschrieben hab. Die Zünkerzen sagen schon eine ganze Menge aus.

Also ich denk mal das sich hier alle im Forum in dem Punkt einig sind das der hohe Ölverbrauch auf die Ölabstreifringe zurück zu führen ist. In meinem Fall habe ich zumindestens die Vermutung. Meine persönliche Meinung dazu ist, wenn es wirklich darauf zurück zu führen ist, man entweder es akzeptiert oder die Ringe austauschen lässt. Mein 1.4 Benziner läuft am Besten mit 5W 30. Das sagen zumindestens die Zündkerzen. Bei 5W 30 sind die Isolatorfüsse schön weiss geblieben. Bei 5W 40 waren sie Rehbraun. An statt ein dickeres Öl zu verwenden würde ich einfach mal ein ÖL mit einer höhern HTHS-Viskosität verwenden. Ich konnte dadurch schon ca. 500 km mehr fahren ohne Öl nachzufüllen. Auch sollte man bedenken das ein 5W 30 schneller auf Temperatur kommt als zum Beispiel ein 5W 40. Die neuesten Normen erfüllen zum Bespiel die HC-Synthese Öle. Unter 150000 km würde ich zu keinem dickerem Öl greifen. Auch würde auch den Öldeckel wechseln. Also ich habs geschaft den Ölverbrauch von 0,5 Liter auf 1000 km auf 0,5 Liter auf 1700 km zu senken. Ich verwende dieses Öl:Shell Helix Ultra E 5W-30 Motoröl, 5 L jetzt bestellen! | A.T.U Auto-Teile-Unger

Hallo Freunde, da bin ich wieder. Und wieder einmal bin ich auf euch angewiesen. Alles fing damit an das ständig die Taste von der Tankentriegelung abfiel. Also mit Sekundenkleber wieder angeklebt. Und jetzt? Tja. Hab den Kleber falsch aufgetragen und jetzt ist es Bombenfest. Wann fällts mir aber auf. Natürlich auf dem Weg zur Arbeit wo ich vorher noch schnell Tanken wollte. Dachte ich hau mal feste drauf. Vielleicht löst es sich ja. Was passiert. Der komplette Schalter fällt hinter die Verkleidung. Jetz konnte ich zumindestens sehen, als ich die Verkleidung abgezogen hatte, wie der Schalter aufgabaut ist. Müsste ja kein Ding sein. Kann man ja eigentlich ganz leicht ersetzen. Das komische nur. Jetzt lässt sich meine Tür von innen nicht mehr öffnen.Von aussen kein Problem. Aber von innen gehts nicht. Mach jedesmal die Scheibe auf um die Tür zu öffnen. Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte? Grüsse, 23ter

Ich würd sagen das es noch im Rahmen ist. Wenigstens haste Garantie für den Fall des Falles. Ich hatte auch hundert gezahlt, meinte aber später, das, wenn er gewusst hätte, das es so viel arbeit ist, mir 20 mehr abgenommen hätte. Bei mir hatte er noch das Mikrofon für die Freisprechanlage eingabaut. Ich war dabei. War schon heiden Arbeit. Hätte es selber wohl nicht geschaft. Einmal rein beissen und ruhe ist.

:D:D

Ich habs einfach drauf:racer:

Hallo Freunde. Hab das Problem gelöst. Meine Frage wurde sogar schon von Dr. House in dem Thread richtig beantwortet, den ich erstellt hatte. Muss wohl vergessen haben das Thema zu abonnieren, da ich keine neuen E-Mails empfangen hatte. Wie dem es auch sei. Hab zwei defekte Bremsleuchten bzw. Birnen ausgetauscht, und seit dem funktioniert alles wie vorher. Ist mir direkt nach dem austauschen wohl nicht aufgefallen. Muss aber wohl schon da funktioniert haben. Ich danke euch. Grüsse, 23ter

Verstehe. Hört sich plausibel an. Hoffe du hast Recht. Danke dir. Ich mach den Schalter mal ab. Meld mich wieder, wenn ich es fertig hab.

Kann ich machen. Aber wieso sollte bei einem defekt des Schalters die Leuchte nur zur Hälfte leuchten?

Zuürück auf die Frage ob ich Anhängerkupplung und Bordcomputer hab. Wenn du mit Bordcomputer meinst, ob bei mir zum Beispiel der durchschnittliche Benzinverbrauch angezeigt wird, u.s.w. , dann ist meine Antwort nein. Zeigt das Übliche an. Also den Test, Ölverbrauch zu niedrig, u.s.w. Anhängerkupplung hab ich auch nicht. Hatte übrigens auch beide Bremslichter durch, hab sie ausgetauscht, aber an der Heckscheiben Bremsleuchte hat sich trotzdem nichts geändert. So bald die Zündung an ist, leuchtet es so wie auf dem Bild. Echt Blöd.

Hallo Freunde, habe ein Problem mit der Heckscheiben Bremsleuchte. Und zwar; so bald die Zündung an ist, ist sie zum Teil permanent an. Hab mal nen Foto angehängt. Der Rest leuchtet dan auf wenn ich den Bremspedal betätigte, so wie es ja eigentlich sein soll. Aber warum Leuchtet die Bremsleuchte permanent zum Teil? Hatte das Thema mal kurz angesprochen, man schrieb aber mir das das nicht möglich sei. Hier der Beweis. Wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte. Gruss, 23ter

Hallo Freunde, wollte an dieser Stelle noch was ergänzen. Ich stand kurz davor das Radio zurück zu schicken, nach dem ich gelesen hatte was das für ein heck meck ist. Im letzten Augenblick kam ich noch auf diesen Laden in Hattingen CarHifi Point Hattingen - Willkommen bei einem etwas anderem Car-Hifi Fach(Laden)händler . Hat mir ein Zündungsplus von der Sicherung gezogen, an sonsten hätte ich ein Can Bus Adapter gebraucht. Das Mikrofon für die Freisprecheinrichtung durch die A Säule verlegt. Phantomspeiseadapter so wie ein Aktivadapter eingebaut. Abgenommen hat er mir dafür 130 Euro, und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Also ich bin super zufrieden. Für alle die in dieser Umgebung wohnen, kann ich den Laden wärmsten empfehlen. Mfg 23ter