Quietschen der Sitze

Vermutlich ganau so original wie diese hier: https://de.aliexpress.com/item/1005010492405387.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.69caKBllKBllxm&algo_pvid=f27fb4e8-fe97-4ec4-89a1-18e073ae7486&algo_exp_id=f27fb4e8-fe97-4ec4-89a1-18e073ae7486-4&pdp_ext_f={"order"%3A"8"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!129.24!129.24!!!143.38!143.38!%40211b653717823746585664465e2d2b!12000052584066506!sea!AT!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Aadc25955%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=e2tDHEm5YKLV&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005010492405387|_p_origin_prod%3A Die Golf FSI Düsen die ich für meinen FSI verbaut habe, hatten auch sämtliche Bosch und Audi Nummern und Logos. Nur halt von Aliexpress und mit sicherheit nicht original. Laufen aber problemlos.

Weiß nicht ob das viel dazu beiträgt.. In meinem zweiten Auto hatte ich ein aktives Bose. Fast jeder Nachbaulautsprecher mit nem kleinen Subwoofer klingt besser.

@ROBIN2 wenn das tatsächlich originale sind und keine Nachbauten, wäre das Klasse und der Preis sensationell niedrig! Ich hatte vor 4 Jahren (als es noch Restbestände gab) für neue Original Bosch 005er schon 130€ gezahlt. Da war die Preisspanne schon bis 250€ / Injektor. Du kannst ganz leicht feststellen, ob das Originale oder Nachbauten sind (siehe Bilder) Bei allen Injektoren ist immer das Bosch Logo (Anker) im Spritzguss am Stecker sichtbar, dazu eingelasert die Bosch-Nummer 0 261 500 005 sowie Fertigungsdatum (YY-MM-DD) Die Rückseite ist bei Aftermarket Teilen (also Vertriebskanal Bosch) leer. Wenn es originale OEM Injektoren (also über den Vertriebskanal VW/Audi) sind, dann ist hinten die Nummer 036 906 036 und das VW Logo eingelasert.

Ich kann den Ausführungen nur beipflichten. Der N255 muss freigängig sein, sonst gibt es sehr komische Effekte. Hydraulikeinheit ausbauen, zum Teil zerlegen und mindestens Tank (Filter im Tank) und N255 reinigen. Danach sollte alles wie gewohnt funktionieren. Für einen "quick'n dirty" Test könntest Du den Stecker der Hydraulikeinheit abziehen und auf die Pinne des N255 kurze 12V Pulse geben. Das zwingt den Ventilkörper dazu sich viel weiter zu bewegen als er das sonst jemals tut. Er wird dadurch wieder freigängig, aber der Dreck verbleibt vor Ort und kann dann erneut zu Problemen führen.

Danke für die Rückmeldung @Blue - für die FSI-ler im Forum ein wichtiger Test. Und auch @Krebserl danke für die Rückmeldung! Sehr gut zu wissen, dass die Engitech eben nicht original-getreu sind. Ich hab mir jetzt, damit ich erstmal ruhig schlafen kann, hier 2 Stück und hier 2 Stück bestellt. Wenn das tatsächlich 4 neue und originale sind, schick ich die Engitech vermutlich wieder zurück und bestelle nochmal 2 nach. Ich hab auch die suche bei den Lupo FSI aufgenommen, da sollten die selben teile drin sein, die könnte man dann ja erneuern - mal gucken. Wenn man erstmal anfängt richtig zu suchen, gibt es ja doch noch einige im umlauf. Und auch der Zusatz von Blue, dass die Motoren einiges abkönnen - das glaube ich durchaus, aber fühle mich immer sehr unwohl, wenn die MKL bei 120+ auf der Autobahn blinkt. Ich melde mich nochmal, wenn die teile da sind.

Seit vielen Jahren bin ich dabei, Hinterachsen und Bremsträgerplatten Pulverbeschichten zu lassen. Die werden dann im Tausch verbaut. (Nur bei 1.2er)

Wenn deine Klima leer ist, am besten ausbauen. Die drei Schrauben sind mit einem abgeschrägten Ringratschenschlüssel gut erreichbar. Und ich hab Wurstfoten😅 Muss nur die Ladeluftverrohrung oben ausbauen. Lufika etc habe ich drin gelassen.

Ja, genau das war bei mir auch der Fall. Der alte Kompressor dreht noch wunderbar, im Öl waren auch keine Späne. Vielleicht operiere ich den nochmal. Ist ja schade drum. Hab da ne Tonne Rostlöser drauf gesprüht, das Teil hat nur gelacht. Habe jetzt diesen von NRF drin. Die anderen waren auf die Schnelle von meinem Teilehändler des Vertrauens nicht zu beschaffen. Die Kupplung sieht etwas anders aus. Freitag gehts zum Befüllen, ich werde berichten ob der seinen Dienst tut oder ich mich in die Nesseln gesetzt habe.

Raus schweißen geht IMMER. Es kann auch mal 10 Muttern brauchen aber es klappt immer. Eine M8 Mutter ist bei M6 eine gute Wahl. Am besten funktioniert es, wenn die Schraube bündig oder sogar etwas versenkt abgerissen ist. Dann zuerst ein große Unterlegscheibe auf den Stumpf schweißen und erst darauf die Mutter.

Tja, dann ist Deine Beobachtungsspanne erheblich zu kurz. Ovale Zylinder hatte ich schon einige. Der erste Teil Deiner KI Antwort ist absoluter Bullshit, es sei denn, Du fährst noch einen Ford T oder A.