studzi

Hattest du den Fehler auf allen Zylinder oder so wie ich immer nur auf einem ? Egal wie warm Motor war ? Wie gesagt bei mir immer nur auf einem Zylinder( 1) und die Aussetzer nur wenn er warm ist … erster Start an Tag mit fettem Gemisch … alles prima . Abstellen mit Temperatur und erneutes anlassen ist dann Katastrophe mit den Aussetzern ( immer so … reproduzierbar)

Hallo - gleiches Thema jetzt bei mir seit ca …2000 km : kalt läuft der Wagen immer sauber .selbst 50-100 km am Stück machbar mit absolutem Topspeed auf Autobahn . Sobald der warm abgestellt wurde geht nichts mehr : Kurz tanken 5 min reicht damit er danach nur noch auf 3 Zylinder läuft . Fehler :16684/16687 . Nimmt Gas nicht richtig an , hört sich furchtbar an . Wagen hat 260.000 km . Unabhängig davon hatte ich zuletzt AGR Zahnrad umgesetzt wegen Zahnausfall, zündaussetzer gabs da aber auch schon . Zur Theorie einspritzdüse : Wenn der Wagen kalt ist läuft er fetter, und evtl. bringt die Einspritzdüse da noch mehr Power. Aber warum läuft er auch nach 50 km noch wenn schon längst Temperatur für magerbetrieb erreicht ist , jedoch nicht mehr wenn er stauhitze hat und der Wagen abgestellt wurde !! Zündspulen/ Kerzen alles von Ngk neu … ich weiß nicht mehr wo noch suchen? Grüße studzi

kurzes update: Neues Blinkrelais verbaut . Mittlerweile als OEM- Ersatzteil beim Dealer um die Ecke 46 € ...und nachdem ich keine Fummelarbeit hatte beim ausfummeln, habe ich gesehen, dass die Stege die das Relais halten schon zuvor operativ entfernt wurde. D.h. es war nicht das erste malheur mit dem Relais. PS . ich hab mir das alte Relais mal geüffnet udn wollte die Reparaturmöglichkeit ( wie in anderen Threads beschrieben) überprüfen. Fällt aus wegen iss nicht. es waren die gecshlossenen Omron relais verbaut . Das kapuute war übrigens made in germany ...das neue ist nun made in GB....und es gibt wohl auch russische (?) . Also Zusammenfassung. nicht nur einseitiges Blinken bzw. der Ausfall eines Blinkers oder hektisches Blinken auf einer Seite kann auf das Relais geschoben werden, sodnern in diesem Falle auch die nächtliche selbstständige Aktivierung des Warnblinkers mit Gratisdisko für die Nachbarn,.

Hallo A2-D2 , danke für deinen gerne gesehenen Kommentar. Im auto ist keine DWA verbaut. Hast du die TNR vom blinkrelais? Habe mich mal eingelesen und das sitzt wohl etwas schwer zugänglich, sodass ich auf jeden Fall tauschen möchte , wenn ich’s schon mal auf habe, hast du es schon mal gemacht ? Manche schreiben hier im Forum : alles easy „ nur ablagefavh raus“... andere bauen für halbe Miko ab. Hast du einen Tipp welche ausbaureihenfolge am besten geht ? Und wie Manns besten ran kommt ? Grüße studzi

Hallo zusammen, was is den nun schon wieder.??? - dachte meine Frau veräppelt mich, doch jetzt bin ich live Zeuge von der Verselbständigung der warnblinkanlage geworden. Das Auto steht einfach so aufs en Parkplatz und wir kommen vom Spazierengehen und die Karre blinkt uns an. Warnblinker lies sich auch nicht über den Knopf ausschalten. Ist meiner Frau auch schon mitten beim fahren und auch schon einmal auf dem Parkplatz passiert. Da lies es sich aber abschalten. Nicht gleich, aber nach ein paar Minuten lies es sich abschalten . Ich hab jetzt aktuell und Sicherung no 7 gezogen . Wollte dann sichergehen dass der normale Blinker noch geht: interessant: links blinkt es normal , rechts blinkt es auch , aber es blinkt auch in der mittelkonsole das Warndreieck . Hat jemand eine Ahnung ? Ist es das blinkerrelais oder hat es was mit dem Fehler „18322 : drucksensor bremskraftverstärker unplausiebles Signal“. , zu tun ??? Hat das Auto so eine Art Vollbremsungwarnblinkanlage wie es heute moderne Autos haben oder ist der Fehler Zufall ? .... PS : vielleicht hilft es bei der Fehlersuche: Auto war letztes Mal vor einem Monat wegen Zahntiemenwechsel und Abdichtung ventildeckel in der Werkstatt . Grüße und Hilfe benötigt : Studzi

Danke. Stossstange wechseln geht wie ? grosser akt ? - wo sitzen die schrauben und kommt man da gut hin ? gibt's da irgendwo eine Anleitung in WIKI oder eienm Forumsbeitrag ? Geht's auch irgendwie ohne ?Teilenummer des Kondensators. Besten Dank Grüsse Studzi

Hallo Zusammen, leider war ich zu voreilig dass es dich Dichtung am oberen Flansch ist. selbst nach 2 x dichtungstausch immer noch undicht. Jetzt nochmal genauer geschaut: der Flansch des Kondensators selbst hat eine Haarriss der bis in das Schraubenloch führt. Also muss ich den Kondensator tauschen. Hat jemand die OE Nunmmer für den 1.6 FSI BAD? Da ich die Möglichkeit habe das Kühlmittel von einem Freund auffüllen zu lassen ( Kältemitteltechniker) würde ich den Kondensator gerne selbst tauschen. Leider keine Hebebühne. Funktionier das irgendwie von oben / vorne ? es müssen ja eigentlich nur die Schrauben am Wasserkühler ab und die zwei Schläuche am oberen und unteren Flansch des Kondensators ab. Am oberen Flansch habe ich genug Übung. Komm ich auch irgendwie an den unteren ran wenn man den Wasserkühler irendwie aushängt auf auf seite schiebt ? Wie gesagt am besten von vorne / oben ohen Hebebühne. Grüsse Studzi

PS: keine Auffälligkeiten oder Ruckeln beim Fahren - volle Leistung

und wie ging das Thema aus? war es das AGR Ventil mit Zahnausfall? Gibt es eigentich ein Anleitung zum Ausbau ? habe nichts gefunden Habe jetzt auch diesen Fehler. Fing bei mir so an : 1) Fehler 16684 ( verberennungsauswetzer erkannt) 2) Fehler 16688 (Ausetzer Zylinder 4) 3) Fehler 16787 (Ventil Abgasrückführung N18 Fehlerhaft) --> gelöscht es kam : 16788 ( Abgasrückführungsystem regeldifferenz) --> hab ich jetz tauch mal gelöscht um zu sehen was passiert --> wo soll zuerst gesucht werden (Zündkerzen , Zündspule oder doch direkt gleich beim AGR? Was ist beim Fehler 16787 der N18 ? --> Zündkerzen und alle 4 Zündspulen sind eigentlich vor 10.000km neu gemacht worden. Grüsse Studzi

Super vielen Dank- werde das dann mal mit diesen Teilen (o ring und Schraube) zuerst probieren. Was hat dich der Kondensator gekostet?

so ! leck gefunden ...es ist am Anschluss des Kaltemittelschlauchs oben am Kondensator. Gibt es hierfür nur eine neue Dichtung oder muss der ganze Schlauch her ? Hat jemand die Teilenummern ( nur Dichtung , bzw. ganzer SChlauch) ....es ist der Schlauch vom Kondensator zum Kompressor.

Und wie ich dir vertrau! Schließlich hattest du den letzten Impuls gesetzt dass nun das stx FW gekauft wurde :-) . Was brauch ich nun für hinten zusätzlich? Staubschutzmanschette und anschlagpuffer? Und wenn anschlagpuffer benötigt wird sagtest du dass auch gerne ein kürzer verbaut werden sollte? Wie gesagt ich hab mir die einbausnleitung durchgelesen und hier steht, sollte kein anschlagspuffer mitgeliefert werden soll man den originalen benutzen. Dieser wäre ja dann aber nicht kürzer. Nur deshalb die Verwirrung.

So nun der Grund für nicht laufendes Lüfrerrad/fehelnde Kühlung. Nachdem ich die Steuerspannugen am Lüfter gemessen hatte ( = i.O.) und auhc der Lüfter direkt an 12 V lief...habe ich dochmal das Kältemittel überprüfen lassen . --> TOTAL LEER -->Aufgefüllt alles läuft wieder. jetzt geht die Fehlersuche nach dem LECK los. das KLimafüllgerät hat nämlich kein Leck diagnostiziert.

hab mir gerade die Einbauanleitung online angesehen ...hier steht wenn keine mitgeliefert werden dann die Serien OEM verwenden ?? und nun ? TZE TZE . Staubschutzmanschetten braucht oder braucht es nicht extra?

so faxe dicke !- STX Fahrwerk bestellt. Bin jedoch etwas irritiert bzgl der PU Anschlagsdämpfer . Wurde hier im Thread diskutiert. Robert von Tunero meinte alles dabei ??? Weshalb wurde dann ein küren der PU Puffer diskutiert bzw. kürzere empfohlen: "1J0512131C (105mm) oder 6Q0512131D (67mm)" ??? @HellSoldier und andere STX Spezialisten brauch ich jetzt noch Pu Anschalgspuffer oder nicht ? ...wie sieht es mit Staubschutzfaltenbälgen VO/HI aus ?

danke - werde speziell den Klimakondensator mal anschauen.

Hallo , bin derzeit alle 2-3 Monate die Klimaanlage am auffüllen. Letztes Mal ( ca. 1/2 Jahr Befüllpause ) war es komplett leer. HAben bereits Kontrastmittel drin, können jedoch das Leck nicht finden. Übrigens gab die Lecksuche am Kältemittelfüllgerat keine Fehler --> kein großes Leck. Irgendwo muss also ein schleichender leichter Verlust da sein. Kennt jemand typische Schwachstellen, sodass wir etwas spezifischer suchen können? Danke Studzi

@nagah...eine Frage noch: sind die Federn beim STX linear gewickelt oder Progressiv? ...tendiere eher zu linearen wegen Komfort.

Danke @ Marius...warte auf Antwort Danke @Nagah...bin voll bei dir...günstigeres Gewindefahrwerk als das ST X scheiden aus... wäre nur interessant zu hören ob es noch ein brauchbare B4/B6 Kombi gibt die nicht ganz so zu Buche schlägt.

Hallo Nagah, sagen wir mal so : die 17 zöller waren schon ziemlich angeschossen und hatten mächtig schlag...aufgrund der Seitenhöhe fand ich die auch zu hart , weshalb ich dann auf die 16 zoll bin....fahrwerk habe ich mir sagen lassen ist beim A2 generlell sereinmässig "poltrig" und wurde auch nach Austausch der Stabistangen und Gummis nicht besser...Wollten dann das Domlage in Angriff nehmen um auch das letzte Poltern bei den 16 zöllern zu eliminieren...da waren die feder noch nicht gebrochen....Jetzt ist die Linke Feder ab und das nehem ich zum Anlass das Domlager und die Dämpfer/ Federn zu verbessern. Allerdings habe ich nur "schwer Lust " 700 Euronen für das ST X Gewindefahrwerk zu bezahlen + Anbauteile/Lager und Achsvermessung macht dann ca. 1.000 €....ich habe bereits letztes Jahr 2.000 € in den Wagen gesteckt und dieses Jahr auch schon 1.000€ für anderen Kram. Daher bin ich auf der Suche nach dem günstigsten "fahrbaren Fahrwerk"... Was ist von dem normalen Sportfahrwerk von ST ( nur Dämpfer + Federn 30 mm) von ST zu halten ...das liegt aktuell bei 390 € ... oder gibt es noch eine andere günstige Kombi irgenwie mit den B4 Dämfern die optisch einigermaßen den Kackelch vermeiden kann....( Keine Ahnung ob das funzt: z.B B4 + ST 30/30 mit den dicken Unterlagummis für HA) ... Grazie .

Mahlzeit Zusammen, weshalb hast du die Teile rausgestrichen ? - weil im Normalfall nicht kaputt ist oder weil es bereits beim STC Fahrwerk dabei ist ? Ich bin noch immer am "hin und her" ... wegen des richtigen Fahrwerks ..der ganze Plunder soll in einen 200Tkm FSi (mit den noch ersten Dämpfern/Ferdern) . Die 17 " S Line habe ich bereits rausgeschmissen , da alles zu poltrig und unkomfortabel war. Jetzt gegen 16 " Zubehörfelgen getauscht. Sochmal ein Schritt weg vo den schweren 17" Felgen die deutlich zum poltern beigetragen haben! Jetzt die Quizfrage: Ist das STX was für mich oder doch eine der vielfach diskutierten Kombis: a) B8 + Weitec 30/30 (jetzt ST) , b) oder ABT ´s mit B6 / B8 oder doch c) B8 und KAW50/30 ? Die Kombination B8 + Eibach Fabia schliesse ich wegen Hick hack beim TÜV aus. Ich habe nichts gegen ein sportlicheres Fahrwerk , habe jedoch einiges gegen poltrige Fahrwerke (so wie mein ausgelutsches S-Line mit den S Line 17 "-Felgen) die keine Wertigkeit vermitteln sondern eher Hinterhofschraubercharakteristik vermitteln! Auch gehen hoppelnde billigfahrwerke a la Gummiball gar nicht. Eurer Meinung - ist das ST-X das was ich suche? Gute Nacht . Studzi,

Hallo Zusammen, ich habe mir mal die ganze Literatur hier zu dem Lüfter/KLimazeugs durchgelesen. Leider komme ich noch nicht auf den grünen zweig, hatte gehofft ich komm mit der Lüfterreparatur weiter. Status: vor ca. 1/2 Jahr Klimaservice und neu befüllt. Deutlich Nachfüllung erforderlich, das mache ich jedes Jahr, dennoch, auch wenn viel gefehlt hat , hat es immer etwas gekühlt und auch der Lüfter hat sich mitgedreht. So aktuell: Klima an --> keine Kühlung, Lüfter dreht nicht. Was hab ich alles angeschaut: - Klimakompressor Riemenscheibe läuft, auch Kompressor dreht über die blaue Gummikupplung mit. - Lüfter mit der guten Anleitung hier ausgebaut und die Kohlen überprüft. ---> alles Tip Top - Lüfter direkt an die Batterie gehängt --> läuft Klimasteuergerät : mittlerer Stecker: liefert bei Klima aus ca. 14,2 V, mit Klima an ca. 13,8 V in das Steuergerät linker Stecker, (besser Doese) am Steuergerät: liefert zum Lüfter bei KLima aus ca. 11,4 V, bei KLima an 10,8 V A) sind 11,4 bzw. 10,8 Volt zuwenig um den Lüfter anzutreiben ? was kann es noch sein , habe aktuell keine Möglichkeit an ein Auslesegerät zu kommen. B) Hochdruckgeber G 65 ? legt der einen Fehler ab, wenn defekt ? C) Klimanalage Kältemittel komplett leer ? läuft dann auch nicht das Lüfterrad mit ? D) Was gibbet noch mit diesem Fehlerbild? Danke für die schnelle Info, wir wollten iegentlich demnächst in Urlaub Fahren ! Grüsse Studzi

Hallo, so meine Feder ist nun auch gebrochen ...exakt 199.980 km ...BJ 11/2001 1.6 FSI

Update: bei geöffnetem Ausgleichbehälter sieht man dass Wasser aus dem kleinen Schlauch in den Ausgleichbehälter fliesst, dmenach sollte WaPU auszuschliesen sein. Kartontrick: Karton vor den Kühler gestellt. Temperatur steigt wunderbar auf 90 ° an und bleibt dort auch stehen. Innenraum wird prima warm egal ob Kima an oder auf ECON. Daher schliesse ich auch den Doppeltemperaturgeber aus Daher gehe ich momentan von einem Defekten Thermostat oder hängendem Thermostat aus. Kann das sein obwohl keine Fehlermeldung kommt ?

Hallo Zusammen, Temperaturanzeige / Temperaturmanagement funktioniert mal wieder nicht so dolle: Im Fahrbetrieb nahezu keine Bewegung der Nadel feststellbar. Nach einer etwas längeren Fahrt hatte ich das Auto zum Tanken kurz abgestellt. Danach war die Temperaturanzeige kurz bei 90 °, sobald Fahrzeug wieder in Bewegung ist fällt diese in Richtung 60 ° ab. Innenraum heizt ( zwar nicht volle Pulle ...aber geht) .Klima auf Automatik. Bei abgeschaltener Heizung bilde ich mir ein ist die Temperaturanzeige ca. 5 ° höher , erreicht im Fahrbetrieb aber auch nicht mehr als 65 - 70°. Kein Fehler in der Diagnose, keine Kontrollleuchte. Ich hatte auch schon 2 mal den Fehler mit dem Doppeltemperaturgeber, nur da hatte ich das Gefühl dass sich der Fehler anders abbildete . In diesem Falle sprang die Anzeige hin und her ( also mehr so ein An/aus). Thermostatgehäuse war im Rahmen meiner großen OP ( Saugbrücke usw) vor ca. 10.000 km gewechselt worden. Daher ist der Thermostat/Gehäuse und Geber jetzt ca. 10.000 km jung. Die Anzeige und das Temperaturmanagement funktionierte nach dem Einbau damals alles. Kann jetzt bereits nach 10.000 km der Thermostat oder der Geber tatsächlich wieder einen SCHuss haben? Hat jemand eine TNR nur für den Thermostat 1,6 FSI ( ohne das ganze Plastikherz, ist ja erst 10.000 km alt ) Zahnriehmen und Pumpe ca. 25.000 km. Daher gehe ich auch nicht unbedingt davon aus, dass sich bereits Flügel der Wasserpumpe verabschiedet haben. Irgendwelche Ideen oder Methoden systematisch der Sache auf die Spur zu rücken. Allerdings ohne die Möglichkeit auf ein Diagnosegerät zuzugreifen. Danke grüsse Studzi