Alexl1985

Ja, der Tüv dürfte normalerweise da nicht reinschauen, die Sericeöffnung sollte dem Tüv Langen. Ausserdem ist mein Tüvprüfer ein guter bekannter, der bei uns im Motorradclub die Mopeds durchschaut :P. Wenn da mal was nicht passt werde Ich vorsichtig darauf hingewiesen und gut is . Naja wegen Tüv mach Ich mir keinen Stress.

Hab Ich gerade ausprobiert, des bleibt kalt unzw.komplett bis das auto auf Temperatur is. Habe nochmal die Anleitung Vom relai rausgesucht, und da steht das das Relai auch für andere Zwecke verwendet werden kann, also nicht nur rein als Starterrelai sondern auch in den Verschiedensten bereichen als Schaltrelai: KFZ,Boot, Wohnwagen unsw. Das Passt scho. Denke Ich. Aussedem Bleibst ja eh kalt.

Ich denke das es bei einer auslastung von ung.25A nicht überbeansprucht wird. Das Relai hält ja bis zu 100A Dauerstrom und 120A Kurzzeitiger Strom. Ich denke da brennt nix an. wenn Ich jetzt die anderen Heizspuhlen mitbetreiben will würde Ich warscheinlich noch ein Relai zuschalten, aber bei einer Heizspuhle reicht das Völlig aus.

Ich denke Ich weiß dein Problem, War bei mir auch, wenn Ich über ein Hubbel gefahren bin hats gekloppert hinten. Habe dann mal aus Verdacht neue Stoßdämfer mit Gummis bestellt. Als Ich die reinmachen wollte habe Ich gesehen, das nicht die SToßdämpfer kaputt sind sondern : Es hat Sich vom Stoßdämpfer die obere schraube gelockert und hatt somit ein klackern erzeugt. Unzw.nur wenn ein schlagartiger hubbel kam , so das der Dämfer arbeiten musste. Am Besten du baust den Dämfer raus sonst is es eine rechte gefuckelei. Oben ist der Dämpfer in eine Haltervorrichtung eingeschraubt ,die dann an den Rahmen angeschraubt ist. Mach diese Vorrichtung ab (Glaube 4 Schrauben) und unten die eine . nem das Ding raus und dann wirst du mit Sichrheit sehen das Dein Stoßdämfer sich gelockert hat . Einfach festziehen (Lederhanschuh und Rohrzange um das Chromrohr , bitte ganz oben ansetzten wo der Gummipuffer drüberkommt) (Ich meine Leder ums Chromrohr als Kratzschutz) damit festhalten und oben gut anziehen. am besten nachträglich schraubensicherung aufs gewinde. 99% das das dein Problem ist !

Also mit Lüftung auf Off beschlagen doch die scheiben ??? Klar is das ne lösung um den Karren auf Temperatur zu bringen aber Das mit dem scheibenbeschlagen ohne Lüftung ?? Das mit der Pappe vorm Kühler funktioniert meines Wissens auch nur wenn dein Thermostat einen Treffer hat denn wenn das Richtig funktioniert regelt das den Wassserdurchfuss von selbst. Das macht ja nicht nur auf und bleibt dann offen , sondern wenn das Wasser durch den Kühler zu schnell runtergekühlt werden sollte macht das Tehrmostat auch wieder zu. Und so sollte man zumindestens auf ein Par Grad über 60 Kommen auch bei -20. So lange man nicht die ganze Wärme vom Motor in den Innenraum aubzieht kann sich der Motor auch aufwärmen. Dann halt die lüftung 2 Stfen runter schalten und schon wirds dem Motörchen auch warm,

Ok Echt schitt Wie komme Ich auf 70:kratz: Sorry meine natrürlich 90A . Bei meinem 2001er 1.4 TDI 75 Ps is ne 90er drinn. Stimmt. Bitte alle das 70 A geschickt überlesen. Danke

Hallo, passend zu den Klirrenden Temperaturen. Wie schon mal angekündigt möchte Ich mal meinen eigens gebauten Zuheizer vorstellen. Zuheizer ersteigert auf Ebay für 50 Euro von BMW X3 2.0 . Habe dann die elektrick vom Heizer rausgeschmissen , so das nur noch die Blanken Kabel der 3 Spulen übrig waren. Der Heizer hat eine Leistung von gesamt 1200 Watt. und somit an einer Spule ca.380- 400 Watt. Mit der unserer Original Lima (70A) kann man auch nicht recht viel mehr betreiben sonst zieht man sich die Batterie leer. Also läuft der Heizer momentan bei mir nur auf einer Spule, was auch schon eine Spührbare Verbesserung ist. Naja habe mir den Heizer auf die Lüfterstreben geschraubt um einen festen Sitz zu bekommen. (Heizer nochmals schwimmend in Kunstoffbuchsen gelagert). Als anschluss habe Ich die zwei dünnen Heizerschläuche genommen die unter den Ölfilter zum Wärmetauscher gehen. Dann habe Ich einfach mit ein par Winkeln aus Kunstoff und Extraschauch die verbindung zum Heizer hingefummelt. Da der raum da vorne ein bisschen eng ist , ises ab bissel a gfumml, aber letztendlich passt alles sauber rein. Soweit dann das Kühlsystem entlüftet und fetrig war schon mal der Kühlwassersystem. Nun zum Strom. Habe einfach ein Anlasserrelai eines Rollers verbaut, 120A Schaltstrom-100A Dauerstrom. Zwei normale leitungen direckt von der LIMA mit Sicherungen zum Schaltrelai und dann zum Heizer. Das Relai wird angesteuert von einem Batteriewächter der bei (einstellbar 11V-13,8V) zu Sicherheit trennt. Der Batteriewächter bekommt seinen Strom widerum vom Rückwertsgangsensor im Motorraum. (Zündungstrom). Als Sicherung das das Ganze nicht durchbrennt habe Ich einen Bimetallschalter mit 60 Grad auf den einen Heizerschlauch gezurrt. Zusammengefasst: Der Heizer Springt erst an wenn der Motor läuft und eine Bordspannung von bei mir eingstellt 12,8 Volt erreicht ist. Sind zuviele Verbraucher eingeschaltet so dass die Spannung unter 12,8 sinkt schaltet der Heizer durch den Battriewächter automatscih ab. Bei mir ist es momentan so eingestellt dass ich alles auf Vollgas stellen kann, (Nur wenn dann noch dazu die Heckscheibe geheizt werden soll sinkt meine Spannung unter 12,8 und der Heizer ist aus.) Naja hat der Wager Temperatur 70 Grad erreicht schaltet der Bimetallschalter automatisch ab. Ich habe es mir gespahrt ein Kabel mit schalter in den Innenraum zulegen. (Manuelle schaltung) Hatte keine Lust, da der Heizer ja Momentan Vollautomatisch funtzt und das erst im Sommer interessant wird wobei Ich im Sommer auch einfach die Sicherung vom Relai ziehn könnte. Mal schaunen ob Ich das noch hinfummel. Habe mal Grob ein Par Fotos geschossen und bitte verzeiht das Kabelgewirr. Ich war einfach zu faul die Kabel abzulängen. Das kommt dann auch im Sommer. In Summe hat mich das ganze etwa 130 Euro gekostet und ein bisschen basteln. Um das ganze jetzt noch efektiver zu machen wäre eine 140 A Lima von vorteil. Dann könnte Ich alle 3 Spulen des Heizers verwenden. Heizleistung mit heizer bei -5 Gard mit allen Verbauchern ca.6-8 km und erreicht 70-75 Gard nach 11km bis zu Arbeit ca.80 Gard. Schalte Ich Verbraucher aus, wie zb. Radio oder drehe das gebläse runter. erreichte ich um so schneller die Temp. is ja klar, da hatt die Spuhle vorne auch mehr SAFT. Am besten ist es bei Tag ohne Licht und ohne Radio nach 4-5 Km 70 Gard bei -5 aussen. Bei -10 hatte Ich immer noch 70 Gard als ich nach 11km in der Arbeit ankahm. Ohne heizer bewegt sich die Nadel Nicht mal bei -5 Gard. Also ist doch eine Spührbare Leistung vorhanden . UND DER KANN NICHT VERSULZEN wie unsere schöne Brennkammer Vom Diselheizer :D:D

Genau das meine Ich auch, Ich drehe auch nach 6-8 km die Heizung selber runter weil dann schon warm genug ist und dann gibts nen richtigen schub, da langt oft schon ein halber km und die Temperatur ist um 10 Grad wärmer. Ich stelle einen Neuen Eintrag über meinen E-Zuheizer rein, werde auch Fotos machen, (Momentan ist die Frau damit unterwegs), Eine kleine Anleitung mit Techninschen Daten.

Also Ich habe mir da abhilfe geschaffen unzw. Fahre Ich ohne Webasto Zuheizer (weil defekt). Ich habe mir genau aus den selben Problemen einen Elektrischen zuheizer eingebaut der genauso funktioniert wie die Webasto heizung. Ich habe bei( -5 Grad ) nach 6-8 Km 70 Grad. schalte Ich dann die Heizung runter komme Ich nach 11 km bei mir in der Arbeit mit ca 80-85 Grad an. Und das mit max. 100km/h. Meine Warmluft kommt bereits nach 1-2 Km je nach aussentemp. Mein Zuheizer ist nicht ganz so efektiv wie der Dieselheizer, dafür habe Ich kein geschiss mehr mit (Brennkammer versulzt, Fehlercode usw.) Mein Zuheizer ist mit allen Sicherheitskomponenten ausgerüstet wie Sicherungen, Springt nur an wenn motor läuft, schaltet Bei Unterspannung ab, Doppelt gesichert,Schaltet bei 70Gard ab, bezieht seinen Strom Direckt von der Lichtmaschiene und ist so eingestellt das alle anderen Verbraucher noch ohne Probleme Funktionieren. Und die Batterie wird natürlich auch geladen. Wenn Ich bei -5 Ohne zuheizer in die Arbeit fahre habe Ich nach 11 km auch noch keine 60 Grad. zumindest bewegt sich die Nadel nicht. (Kosten Zuheizer: ca. 130 euro + Bastelstunde) Ich könnte Ich wirkung des Heizers noch um das dreifache verstärken , bräuchte dann nur ne größere Lima (140A) , Habe nämlich 3 Heizspuhlen wovon zurzeit nur eine Läuft. Aber wenn ich nach 30km Landstraße und 5Km Autobahn keine 90 Grad habe ????? Na da kann was net stimmen. Da kann es Draussen -15 sein und meiner erreicht 90 Grad (Ohne Heizer) braucht hat 15km aber die werden erreicht und solange der Moor läuft werden die auch gehalten. Ist schon komisch, das der Nicht auf hitze kommt.

Kann auch nur Helicoli empfehlen, haben das ganze schon bei einer schwalbe gemacht. hält bombenfest und kostet nicht die Welt.

Bei mir hats genau so ausgeschaut und ich dachte da hat jemand mit Öl gemaschts als ich das auto gekauft habe. Hier in diesem Super Forum wurde Ich dann eines Besseren Belehrt. Ist auf jedenfall die Pumpe. ich merke es jetzt im Winter besonders da mein Auto eine Umdrehung mehr braucht um an seinen Sprit zu kommen. Wenn die Aussentemp. warm ist also 10 Grad und wärmer merke Ich nichts mehr von dem Problem. Aber auch das werde Ich noch in angriff nehmen.

Ich habe auch schon einen Beitrag verfasst über dieses Problemchen. Bei mir ists genau gleich, fahre jetzt mittlerweile auch schon seit dem Kauf so damit rum ca.10000 km. Bis jetzt ist es nicht schlimmer oder besser geworden. Du wirst das problem mit sicherheit auch im 5.Gang so um die 50km/h rum haben. Ultra Nervig wenn man Sprit sparen will !!! Aber ich werde im Frühjahr meine Achsmanschetten wechseln und dann gleich mal meine Gelenke unter die Lupe nehmen. Habe schon auf verdacht Getriebeöl gewechselt, aber kein unterschied. Habe exakt die selben symtome und denke mitlerweile auch das eftel ein Gelenk ausgelutschts sein könnte. Mal Kunken

Wenns bei mir soweit ist werde Ich auch selber wechseln. Das Spezialwerkzeug bekommste auf ebay für 17 euro , dann noch material und ein bisschen finger dreckig machen und sich so 4 - 500 euro Sparen. Natürlich nur solange er danach noch läuft. Aber mit dem Spezifischen werkzeugsatz und der ausführlichen Anleitung ausem Netz ist das ganze schon fast Idioten sicher.

Ich habe das Massekabel im Fussraum und an der Batterie auch noch gesäubert , also nicht nur im Motorraum. Und Jetzt habe Ich wieder volle Spannung und auch beim Anlassen gibts keine Zicken mehr. Vielleicht ein kleiner Tipp. wenn dein Auto läuft Messe mal deine Spannung die an der Batterie ankommt. Im Leerlauf, und mit allen Verbrauchern , wenn da nicht mehr genug spannug ankommt wird deine Batterie nicht richtig geladen und folglich hat dein Motor bei Kalten Temperaturen zu wenig Saft. Denn wenn nicht genaug Spannung in die Batterie reingehen kann , kann natürlich auch der Anlasser nicht seine Volle Leistung rausholen.

Ich habe mir beim Praktiker die hausmarke gekauft in 5 W 30 und habe im Angebot 22,95 bezahlt. Das Öl erfüllt die nötigen Spezifikationen und tut bisher seinen Dienst gut.

Ja das Ist ja echt der Hammer . Besten Dank . Jetzt kann Ich endlich geziehlt mein Batteriemassekabel untersuchen. Sehr sehr gut. Hatte schon mit dem gedanken gespielt mir ein Neues Kupferkabel zu ziehen. Aber die Mühe kann Ich mir dann warscheinlich sparen. :happy: Danke

Ich habe auch vor kurzen meine komplettes Kühlmittel und Getriebeöl gewechselt. habe jetzt 178000 auf der Uhr und sehe es als Sinvoll das die Flüssigkeiten mal gewechselt werden. Getreibe Öl soll eigendlich eine dauerfüllung sein , es ist trotzdem eine Braune suppe rausgekommen. Da denk Ich mir wo bewegung Reibung wärmeunterschiede drin sind schadet es nicht wenn mal was Frisches Neues rein kommt. Auto hat auch schon mitlerweile 11 jahre auf dem Buckel und soll ja auch noch ne weile halten.

Hallo, Ich entschulduge mich für meinen leicht generften ton in meinem letztrigen Thema. (Massekabel befestigung) Ich wurde auf eine Anleitung zum Anlasser Ausbau verwiesen. Leider ohne Erfolg Nochmal zu meiner Frage: Ich suche den anschluss des Massekabels was von der Batterie nach Vorne geht ?? Ich kann nicht feststellen wo dieses Massekabel befestigt ist, Ich kann vorne vom Geheimfach nichts erkennen und von hinten verschindet es im leerrohr richtung fussraum-hinten. Das Massekabel muss bei mir warscheinlich vergammelt sein da bei mir zu wenig spannung an der batterie ankommt. Das Massekabel im Motorraum ist bereits überprüft und zusätzlich noch ein zweites Kabel an einen anderen Rahmenpunkt gelegt. Also muss mein Masseproblem mit der Verbindung von Rahmen zur batterie sein. Festgestellt indem Ich ein Überbrückungskabel von minuspol auf den Auspuff gelegt habe (Auspuff - weil - direkt verbunden mit Motor - also Masse ) Standgas : Batteriespannung Normal 12,5 -12,6 (neue Batterie) Unter Volllast aller Verbraucher ohne Brückungskabel 12,4 Volt Unter Vollast aller Verbraucher mit Brückung auf Auspuff 13,2- 13,3 das sind fast 1 Volt unterschied der mir durch mein vermeindliches Massekabel verlohren gehn bzw. nicht durchkommen. Vielleicht hat ja schonmal jemand dieses Massekabel asubetauscht oder gesehen wo das Kabel an den Rahmen geschraubt ist, oder auch weiß wie Ich da ran komme oder was Ich aus oder abbauen muss Besten Dank schonmal

Naja mein startverhalten hat eine Quote von ung. 10 zu 1 also ung. alle 1 startanläufe brauchte Ich mal zwei umdrehungen mehr. Nicht bei jedem Starten, und deshalb möchte Ich mir momentag noch nicht die Arbeit machen weil es noch nicht schlimm ist. Wenns mich mal nicht mehr so gut geht werde Ich mich mal an die Arbeit machen, dabei muss Ich gestehen habe Ich die Pumpe noch nie zerlegt und muss mich da erst einmal reinlesen, aber meine undichte stelle ist an der untersten stelle von Vorne draufgeschaut zwischen zylinderkopf und Pumpengehäuse. Mit undicht meine Ich seit 7000 km einen Feuchten fleck von ca 3-4 cm/2.

Hallo jetzt muss ich nochmal speziell nachfragen, WO ist der anschluss des Massekabels was von der Batterie nach Vorne geht ???????? Ich kann den scheiss anschluss nicht finden, und befor ich den ganzen Boden rausreise Vielleicht weiss ja jemand wie Ich da rankomme

Ja das ist warscheinlich ein Spritproblem und hat mit der Tandempumpe zutun, meine Pumpe leer sich auch ab und zu, habe das Leck aber lockalisiert und finde es nicht so schlimm, muss halt ab und zu eine Umdrehung mehr Orgeln damit wieder Diesel an die Pumpe gezogen wird. Aber das Ist nicht mein Problem sondern Meiner Tut oder tat sich beim anlassen so sau schwer , also das der anlasser richtig durchdreh. habe aber schon das Probelm gefunden, es Ist das hintere Massekabel, aber Ich glaube das habe Ich oben schon beschrieben. Jedenfalls wenn deine Tandempumpe Nicht so richtig ausläuft oder rausspritzt naja dann kann mans noch verkraften, so wie bei meiner , die Lässt Luft in das System und drück so gut wie keinen Diesel raus.

Habe mein problem gefunden ! Es ist meine Masseverbindung von der Batterie zur Karosse. Ich habe das so festgestellt: Überbrückungskabel vom Minuspol zum Auspuff , also sprich direckt zum Motor. Da ist meine Spannung gleich auf 14,3 Volt gesprungen und unter Volllast , also alle möglichen Verbraucher angeschalten hatte Ich immer noch 13,2 anstatt ohne Masseüberbrückung 12,4 Also kann nur das Massekabel von der Batterie zur karosse vergammelt sein, weil Ich ja im Motorraum mit einem zusätzlichen Massekabel für Sicherheit gesorgt habe, bleibt nur noch dieses Verreckte Batteriekabel Wo Ich immer noch nicht weiß wo das genau angeschraubt ist . Aber ich binn jetzt sicher das mein Regler und Kima in Ordnung sind. Übrigens die Lima Bringt normal 14,6 Volt. Habe auch die Vorderen Masse kalbel durchgemessen und kann die ebenfalls ausschliessen , da geht der Strom sauber durch.

OK Super werde mal schauen ob ich die abbekomme , mal kucken ob das mein Problem beheben wird , danke

Ich habe mir den Regler mal angeschaut und das ist eine Frage : Kann Ich den so einfach ausbauen, ohne jetzt den Kühlschlauch abzuschrauben ?? weil da siehts schon zeihmlich eng aus . Ich bekomme so einen Regler auf Ebay für 15 - 40 Euro. Nur noch die Frage ob Ich den so einfach runterbekomm. ??

Hallo, habe jetzt schon das ganze Forum durchgelesen und auch schon ein par gute infos über Lichtmaschienen bekommen. Dennoch schildere Ich mal kurz mein Problem. Ich habe eine Neue Batterie eingebaut. und habe seit kurzem wieder stratprobleme im kalten zustand. Da habe Ich heute mal meine Spannung gemessen die hinten an der Lima ankommt. So da hatten Ich 12,5 ohne Motor. Motor an Licht aus Radio aus alles aus: 13,8 Motor an Licht an :12,9 Motor an Licht an Radio Gebläse Hreckscheibe an : 12,4 Und alles Mit Fernlich: 12.35 - 12,40 Das alles gemessen im Stand. Ich hatte dann mit angeschlossenen Multimeter mal ne Probefahrt gemacht und es hatt sich kaum was verändert. Also Bei 90 km/h war die sannung nur auf 12,5 - 12,7 Volt. Demnach denke Ich das mit der LIMA irgendwas nicht ganz stimmt. Nur die Frage , gleich ne neue Lima oder nur einen Regler ?? Wo ist der Regler bzw. wie bau Ich den aus ?? Wenn Ichne neue kaufen würde Ist da der Regler gleich mit drinnen oder sitzt der Regler irgnedwo extra ?