yellowstorm16

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Über yellowstorm16

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    A2 Club Member

Mein A2

  • A2 Modell
    1.6 FSI
  • Farbe
    Imolagelb
  • Sommerfelgen
    17" S-Line 9-Speichen
  • Ausstattungspakete
    142

Wohnort

  • Wohnort
    Taufkirchen

Hobbies

  • Hobbies
    Fliegen, Segeln, Tauchen, Motorradfahren, Fotografieren

Beruf

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    IT-Infrastrukturspezialist

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  1. yellowstorm16

    FSI: Motorprobleme baujahrabhängig? Vorbeugend Lambda Tank Otto?

    Ja, der A6 von damals war noch ein Langzeitauto, für 30 Jahre /500tkm gebaut. Dann merkten schlaue Leute, dass Autos die lange halten nicht gut für sie sind. Also teurer machen wie bisher aber Haltbarkeit und Reparierbarkeit zurücknehmen. Nachdem ich meinen Innenraum am Audi 100 C4 2.6 V6 gerade zerlegt und wieder am zusammenbauen bin, finde ich die Mühe in den Details beeindruckend. Der Umbau auf orig. eFH, orig. SH, Schminkspiegel, orig. Recaro-Velourssportsitze, WAECO FFB mit Komfortschliessung, orig. Fussraumbeleuchtung und im Rückspiegel integriertes Display samt Rückfahrkamere ohne ein Loch ins Auto bohren zu müssen ist mühsam. Hab noch nen Hifi-Mann gefunden, der die Adapterringe aus den 90ern für die Nokia-Speakerhalterung in den Fronttüren auf Lager hatte. So kommen nun auch noch gute Speaker rein ohne die orig. Optik verändern zu müssen. Mein C4 ist 26 Jahre alt, 55tkm, hat nie Salz gesehen und wird noch lange halten. meine Performance ist nicht die beste, dauert alles: A2 FSI ZR, Hilfs-ZR/WaPu/Rippenriemenwechsel: mit Endoskop über 5h A6 C4 ZR/WaPu/Rippenriemenwechsel: einfach so in 1h ohne jegliche Schwierigkeiten zu erledigen.
  2. yellowstorm16

    Wie lang hält das Thermostat im FSI?

    Also bei mir war das Ding mechanisch (bröselte weg) bei 149.000 hin. Aber wenn ich mir den billigen Thermostat aus dem Audi C4/V6 ansehe, dann kann ich damit leben. Die früher verwendete Thermostate hielten auch nicht ewig. Themen beim FSI-Thermostat sind neben der Temperatur des Kühlkreislaufs m.E. nach - Kurzstrecken tun auch hier nicht gut, warm, kalt beschleunigt die Alterung? - Kühlmittel, chemischer Zustand. Ich prüfe mit Teststreifen die Kühlmittel. D.h. nicht nur den Frostschutz sondern auch ph-Wert, Rest-Alkalinität. - verwendete Materialien sind halt nicht die besten
  3. yellowstorm16

    Leitfaden: Kühlwasserrohr beim 1.4 und 1.6 FSI tauschen

    So, nun habe ich am FSI noch was machen "dürfen", prophylaktisch aufgrund Alter und Laufleistung. ZR, sekundärer Zahnriemen, Rippenriemen, WaPu, alle Rollen. Plant mal je nach Geschick durchaus 6h ein, wenn ihr das wie ich das erste Mal macht. Das ist ein Aufwand, dagegen ZR-/Wapu/Thermostatwechsel am V6 ABC des Audi 100 wie tanken und Luft kontrollieren, dort nur 2h Gut, ich habe nun einen neuen Akkuschrauber von Fein, nix zum Hausbau, aber der 4-Gang Schrauber ist für die Fahrzeuge super. Was beim ZR Wechsel auffiel (nach 90tkm auf dem letzten) - Rippenriemen brüchig - ZR durchaus mit Laufspuren, wäre aber wohl noch ein paar TKM gegangen - Rollen alle ok, WaPu mit Kunststoffrad auch keine Macken Motorbrücke erforderlich, Motorlager abgebaut, Pendelstütze habe ich nicht entfernt. Der Wechsel der Keilrippenriemen-Spannrolle ist a bisserl nervig, die Halteschraube zu entfernen / wieder einzusetzen erfordert Demontage des Ölmess-Stab / Einfüllrohres, nachdem der Ölpeilstab herausgezogen wurde. Das war bei mir eine Torx, Schraube nur mit Endoskop (hab ich zum Glück auch) der Kopf einsehbar. Das Endoskop half auch beim Prüfen der sekundär-ZR-Spannrolleneinstellung. Das Haltewerkzeug für die Keilrippenriemenscheibenschraube war hilfreich, ohne geht die Schraube m.E. nach nicht auf. Die Absteckdorne für die NW braucht es natürlich auch. 5min bevor die Hobbywerkstatt zugesperrt hat, war der Rippenriemen drauf, der Motor lief und restliche Arbeiten mache ich unter der Woche fertig. Muss ja eh noch an die Bremse hinten ran.
  4. Ich habe die Koppelstangen heute auch gewechselt, dann war das Klonk weg. Beide Räder aufbocken und Stabi nach unten drehen macht es sehr einfach. Die ausgebaute hatte Spiel, aber das hab ich erst gespürt, als sie ausgebaut war. Also, "klonk" bei minimalen Unebenheiten ist die Koppelstange für mich.
  5. yellowstorm16

    Zahnriemenwechsel Intervall BAD Motor

    Ich hab jetzt 88tkm seit letztem Wechsel im BAD und mache den auch bald. Obwohl ich einen Reservemotor in der Garage habe. :-) An meinem Audi C4 V6 2.6e ist der ZR seit 26 Jahren verbaut, hat aber erst 56tkm runter. Der kommt nun auch raus, da ist mir gar nicht wohl. Die 4-Ventil Ducati (Monster S4) bekommt dieses Jahr auch wieder neue (nun 2 Jahre über Empfehlung des Herstellers), ich nehme btw. die vom Renault Clio (sind die gleichen, kosten aber nur einen Bruchteil gegenüber orig. E-Teil).
  6. yellowstorm16

    FSI geht aus bei Standgas, starke Drehzahlschwankungen

    Es kann auch die Kurbelgehäuseentlüftung / Aktivkohlefilter (unten am Motor) oder der bereits genannte Bereich "Öleinfüllöffnungen" sein?
  7. yellowstorm16

    FSI Kühlwasserverlust

    Ja, die Plastikteile nerven. Habe heute mit einem Mitarbeiter eines Automobilherstellers geplaudert. Der Mitarbeiter meinte "die Entwickler designen alles so, dass es 5 Jahre hält", was unsere Erfahrungen in vielen Punkten bestätigen. :-( Btw. ich hab meinen Fuhrpark erweitert und bin gespannt, ob der auch so seine Spezialitäten hat oder noch aus der "guten alten Zeit" ist: Audi 100 C4 (definitiv KEIN Stadtwagen) / V6 2.600ccm mit Multipointeinspritzung, G-Kat, - noch ohne CAN-Bus, - kein AGR, - alles simpel zu reparieren - und die Tür fällt einfach satt ins Schloß, - Kontrastprogramm zum A2 FSI in Verbrauch, u.v.m., aber lest selbst: Den Wagen hab ich von meiner Vater, der diesen 1992 gekauft hat. Garagenwagen, keine Airbags, kein ESP, keine Parksensoren, aber ABS, eSSD, el.ASP beheizt, 53tkm auf der Uhr und bei der HU 12/2017 mängelfrei. Die Kutsche sah selten Regen und noch seltener Salz :-) Und genau so sieht der auch aus. (freu) was mir aufgefallen ist: - "Riemenoperationen, Glühlampenwechsel etc." aufgrund des Platzes und der fast senkrecht stehenden Motorhaube easy - Motorraum hat eigene Leuchte mit Schalter in der Motorhaube ! - echtes KW-Thermometer für die 11 Liter Wasser - Öldruckanzeige und Öltemperaturanzeige für die 5 Liter Motoröl sowie Uhr analog - DK über Seilzug betätigt !!! - galvanisch verzinkt (klar kein Alu-Auto, aber auch gut gegen Rost geschützt, dieser C4 hat nur am Fahrwerk das übliche. Aber bis das durchgerostet ist wird es noch sehr lange dauern) - mechanische Servopumpe - pneumatische Zentralverriegelung - Fensterkurbeln (vorne baue ich auf el. FH um, das nervt schon etwas) Ausserdem baue ich die orig. Velours-Recaro-Sportsitze ein, mit Lordosenstütze und verlängerter Beinauflage zum ausziehen, Sitze natürlich höhenverstellbar :-) Für diese Autos gab es sogar eine "Intensivreinigung" mit eigener Taste an einem Lenkstockhebel, dazu separater Behälter für ein Scheibenintensivreinigungsmittel (früher gab es mehr Insekten, damit auch mehr auf der Scheibe). Da haben sich die Ingenieure noch ein wenig mehr austoben dürfen. Jetzt schon klar: Der Gebläsemotor für den Innenraum ist nicht zu demontieren, ohne das halbe Auto zu zerlegen. Das ist beim A2 dagegen easy.
  8. Hallo zusammen, ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin allem Anschein nach ein Grobmotoriker. Was ist passiert? - der Wagen rollt im Sommer auf den 205er mit 17-Zöllern. - a bisserl empfindlich war der immer mit den breiten Reifen auf Spurrillen und solche Fahrbahnunebenheiten, es wurde aber schlimmer. Ich hab es auf die nur noch 3,3mm Profil geschoben und wollte die Zeros halt noch runterfahren. - die gelbe Bremswarnleuchte ging immer mal wieder beim Bremsen an, im Fehlerspeicher nach Zündung aus, Zündung an aber kein Eintrag. Kam immer häufiger. - bin mit dem Wagen zügig und auch schnell Autobahnabfahrten / - auffahrten gefahren Am Samstag dann Radwechsel, Winterräder montiert und siehe da, es gibt eine Erklärung. Das Auto hat eine "Reifendruckkontrolle". Das gelbe Warnsymbol ging an, da wohl das ABS nicht logisches detektierte. Der Reifen vorne links war nahezu platt und bei Niederquerschnitt habe ich nicht die richtige "Empfindlichkeit" an meinen Augen um es "leicht zu erkennen". Der fast platte Reifen hat sich nicht von der Felge gezogen, erstaunlich, Traktion hatte das Auto auch. Aber es war auch sehr empfindlich auf Unebenheiten. Aber beim Bremsen kam wohl unplausibles.Signal ans ABS! Also, - wenn ihr das gelbe Warnsymbol BREMSE seht: Luftdruck kontrollieren - bei Empfindlichkeit auf Fahrbahn (am Lenkrad massiv spürbar): Luftdruck kontrollieren ICH hab wieder was gelernt! Beste Grüße W.
  9. yellowstorm16

    Leitfaden: Kühlwasserrohr beim 1.4 und 1.6 FSI tauschen

    Hi, nachdem ich das schon hinter mir habe: Du kommst oben ran, ich hab das KW-Rohr mit der Zange aus dem WaPu-Gehäuse gezogen. es wollte sonst nicht unten raus. Axiale Zugkraft half. Aber es ist so viel zu machen und v.a. unten wieder sauber machen, einfädeln, dass ich dir davon abrate, es ohne Bühne auch nur zu versuchen. Es kann dir passieren, dass das Thermostatgehäuse bei der Demontage kaputt geht (Ermüdung- / Alterungsbrüche), ein Ersatzwagen wäre hilfreich oder du schickst alle nicht benötigten Teile zurück. Empfehlung ist auch (wenn es von der Laufleistung zusammen passt): - WaPu und ZR mitmachen (Motor muss abgesenkt werden, Spezialwerkzeuge erforderlich. - das Saugrohrunterteil abnehmen, die Einspritzdüsen wechseln (VCDS für Absenkung des CommonRail-Drucks empfohlen.) - neues Kühlmittel einfüllen, wenn es alt ist. Insgesamt viel Arbeit, kann viel falsch gemacht werden, eines ist der Sicherungsring des KW-Rohr oben am Thermostatgehäuse. Nervennahrung und Ruhe sind auch nicht verkehrt. BG Wolfgang
  10. yellowstorm16

    Kraftstoffverbrauch gestiegen! Ursachen?

    Passt zwar nicht ganz zum Thema und von den TDI habe ich 0 Ahnung, zur Diskussion kann ich nicht mal halbes Wissen bieten (Bullshit-Bingo-mässig wäre meine Frage noch: stimmt der Wegstreckenzähler?): Wenn der TDI wie immer läuft und die Endgeschwindigkeit erreicht, dann passt doch die Leistung und Luftzufuhr oder hat der so viel Reserven? Damit ich es mal aufgeschrieben habe: aber ich habe bei meinem FSI eine Senkung des Verbrauchs bemerkt 0,2l/100km nach Einbau des neuen Generators und Batterie. Temperaturen, Fahrstil, Räder, alles "wie immer". Alte Lima/Batterie: mit VCDS den Einbruch der Spannung beim Starten des Motors vs. neue Batterie mir angesehen, nicht uninteressant Besser aber: Spannung im Bordnetz nach Einbau der neuen Lima und Batterie deutlich höher. Beste Grüße Wolfgang
  11. yellowstorm16

    FSI - Leistungsverlust bei warmen Motor

    Hm, wenn der ZR gerade gewechselt wurde, und der Wagen vorher "normal" fuhr, dann könnten die Steuerzeiten nicht passen (fehlerhafte Arbeit). Immer schauen, "was wurde zuletzt gemacht", um das als Fehlerursache auszuschließen. Die Laufleistung sieht nach Kurzstrecke aus. Keine Einträge im Fehlerspeicher heisst für mich - ZK, Zündspulen, Einspritzventile, Raildruck, Abgastemps, Kühlwasser-Temp, passen ansonsten: entweder bekommt der nicht genug Luft (Luftfilter zu) und nimmt dann auch über den LMM weniger Benzin um die Mischung zu schaffen oder die Abgasseite ist dicht, er atmet in beiden Fällen nicht richtig. Die Bremse ist ja frei und und läuft nicht heiss, Kupplung geht auch nicht durch? Beste Grüße Wolfgang
  12. yellowstorm16

    BAD Motor ruckelt

    AGR-Rohr gerissen klingt so
  13. yellowstorm16

    BAD Motor ruckelt

    ich denke eine fundierte Diagnose mit VCDS beseitigt Wissenslücken und ersetzt u.U. Vermutungen. Zeigt die Diagnose nicht den gleichen Verlauf wie bei mir, kannst du die Einspritzventile zu 99% ausschließen. Beim FSI ist das AGR zwar auch dreckig, aber nicht wie beim Saugrohreinspritzer die primäre Fehlerquelle. Es sind die Zündkerzen, Zündspulen, die HD-Pumpe und die Einspritzventile eher als Ursache anzusehen, dann Steuergeräte. Beste Grüße Wolfgang
  14. yellowstorm16

    BAD Motor ruckelt

    ja, FSI, Benzindirekteinspritzung, hab ich auch. Vielleicht lecken auch deine Einspritzventile, dann muss erst der Druck aufgebaut werden und deshalb startet der erst beim zweiten Versuch. Also Raildruck messen mit VCDS vor dem Start. Btw. niemals E10, besser nicht einmal E5 tanken. Alkoholfreier Sprit ist hilfreich, ultimate 102 oder ÖMV 100 Oktan sowie SuperPlus98. Alkohol mag die mehr als 500EUR teure HD-Pumpe nicht. Ohne VCDS mitlaufend während der Fahrt von "kalt" nach "warm" mit Beobachtung dieser Werte (gibt am Schluss ne Wertetabelle für Excel etc), kommst du m.E. nach nicht näher an die Lösung - Zündaussetzer Zyl1, 2, 3, 4 - Einspritzzeit Zyl 1,2,3,4 - Kraftstoffdruck auf der Hochdruckseite (Raildruck) - Kühlmitteltemp. Ich hab mal die Datei angehängt, die bei mir den Fehler zeigt. Je wärmer, je mehr Zündaussetzer. Am Anfang alle Zylinder ohne Aussetzer. VOR_Reparatur.xlsx
  15. yellowstorm16

    BAD Motor ruckelt

    Hatte ich auch, wie viel km hat der Motor runter? Ich hab auch probiet: - Lambda Benzinzusatz und andere "Mittelchen" - Zündspulen wechseln am Ende lief er erwartungsgemäß und auch warm im 5. Gang ab 1.500upm ruckelfrei bis Top-Speed. Die Zündaussetzer waren weg. Bei 110-140tkm sind es m.E. nach die Einspritzdüsen, so VCDS einen korrekten Benzindruck auf der Hochdruckseite meldet. Kalt: es wird länger und damit mehr eingespritzt, die Zündaussetzer sind minimal, aber nicht weg, es reicht zum fahren je wärmer der Motor, je kürzer die Einspritzzeit (sieht man bei logging während der Fahrt mittels Notebook + VCDS) und dann setzen die Zylinder aus, die nicht mehr sauber vernebeltes Benzin liefern Wenn du das Saugrohr abbaust, dann mach auch das KW-Rohr und schau dir das Thermostatgehäuse, Y-Stück des Kühlkreislaufs an, könnte auch schon marode sein. Perfekt natürlich, wenn du - Saugrohrunterteil + Unterdruckdose + Einspritzdüsen + Thermostatgehäuse + Y-Stück sowie Zahnriemensatz, WaPu, KW-Rohr auf einen Rutsch erneuerst. Aber vielleicht ist es bei dir auch was simpleres als die Injektoren Viele Grüße Wolfgang