yellowstorm16

Spannend. Sowas finde ich klasse. - auch, dass alle meine Autos einen Gussblock haben :-) OT: Zum Glück ist mein 1.6er noch frei von Ölverbrauch oder anderen Verschleißanzeigen, braucht 6,5l und läuft VMAX. 236tkm auf der Uhr. Natürlich Kühlwasserrohr, Einspritzventile, Thermostat, HD-Pumpe, ZR/Wapu schon mal gewechselt und Proboot aktiv. Alles mit einem Nachrüst-Kat und einer FOX-Anlage sowie neuem Abgasrohr (flex-Rohr war vor zwei Jahren durch). Der Reservemotor in der Garage nebst Getriebe frisst kein Heu, haben ist da besser als brauchen.

War bei mir auch so, auch beim Fachmann mit Formier-Gas nicht zu finden. Die Haltbarkeit der Befüllung war ca. 12 Monate zuvor. Kontrastmittel hatte nicht geholfen, das Leck zu klein. Formier-Gas Klima-Fachfirma: Aufschlag von Stickstoff, dann immer dünneres Gas, trotz Detektor nichts zu entdecken. Seit einem Jahr ist die Anlage dicht, denn es wurde eine minimale dynamische Undichtigkeiten des 22 Jahre alten Klimakompressors als wahrscheinlichste Ursache angenommen und deshalb der Klimakompressor gewechselt. Beim Befüllen mit UV-sensitivem Mittel für die Lecksuche beachten, dass die Kompressor-Hersteller das als Grund für die Verweigerung von Garantieansprüchen anführen. Wusste ich nicht, hat aber bislang auch keine Rolle gespielt.

Ich hab gestern meinen weiteren ZR-WAPU Wechsel bei km-Stand 236tkm gemacht. Somit sind seit dem letzten ZR-Wechsel 8 Jahre / 50tkm vergangen. Interessant war dabei, dass die Kunststoff-Rollen alle normal waren, kein Spiel / Laufgeräusch. Die "Führungsrolle" zwischen WaPu und Nockenwellenrad hatte aber Material aufgenommen. Die alte WaPu hatte minimales Spiel, war aber dicht. Insgesamt ist 6 Jahre / 90tkm m.E. nach ein gutes Intervall. 8 Jahre wohl das obere Limit. Der ZR ist nicht das Problem, die WaPu und die Rollen werde es aber. Ich habe wieder den ZR/Wapu Satz von Conti verbaut. Hebebühne, Knebel und 1/2", 3/8" und 1/4" Ratschensatz, Drehmoment-Schlüssel von 20 - 150Nm erforderlich. Die Riemenscheibenschraube mit 150Nm + 180Grad ist auch kein Thema. Die alte Schraube mit Knebel und nicht mit Schlagschrauber geöffnet. Die Gewinde habe ich vor dem Verbauen der neuen Rollen geräumt. Die Pendelstütze habe ich nicht entfernt, eine Motorbrücke aber verwendet. Wasser an Wapu und Kühler-Thermostat abgelassen, kamen nur 3,5l raus. Batterie habe ich vor Beginn der Arbeiten abgeklemmt, rechten Scheinwerfer für bessere Erreichbarkeit ausgebaut, ebenso den Schlauch vom Luftfilter zum LMM. Alle Dehnschrauben erneuert. Absteckwerkzeuge habe ich, mussten nur kurz für De- und Montage des Koppelriemens entfernt werden, dabei sprang das NW-Rad aufgrund was auch immer ein paar Grad, habe ich mit der Hand zurück gedreht. Nach Verbauen aller Komponenten zweimal mit der alten KW-Riemenscheibenschraube den Motor durchgedreht, Position bei OT auch der NW-Räder sowie die Spannung der Spannrollen kontrolliert. Dann erst ZR-Abdeckung drauf, Riemenscheibe, neuen Riemenscheibenschraube und den Rest komplettiert, Kühlkreis neu mit G40evo und AquaDest gefüllt, Batterie angeklemmt, Motor gestartet. - Warmlaufen lassen für Entflüftung des Kühlkreises - alles fein. ZR-Aufkleber mit Monat und Laufleistung des Wechsel angebracht. Auto-Sport am Vatertag , Wetter war eh nicht so super. Bei den Bildern den Materialauftrag auf der Metall-Rolle nach 50tkm beachten. Das kannte ich so bislang nicht.

Wenn die Klima bei dem Alter des Autos noch die originale ist und relativ schnell wieder leer ist, dann wäre das ein Weg zur Prüfung. Bei einer Fachwerkstatt mit der Möglichkeit mit Formier-Gas ein Abdrücken auszuführen. Die Fachfirmen fangen oft auch mit Stickstoff (relativ dick) an und wechseln dann auf das Formier-Gas. Mit dem normal eingefüllten Gas und Zusatz von fluoreszierendem Kontrastmittel war zuvor nichts von einer anderen Firma entdeckt worden. Da undichte Klimaanlagen nicht gefüllt werden dürfen, blieb mir nur der Weg zum Spezialbetrieb. Der Hersteller des neuen Klimakompressors schliesst übrigens die Gewährleistung aus, wenn vorher im Kühlkreis ein Kontrastmittel verwendet worden ist. Ich hatte auch einen schleichenden Verlust und es war der Kompressor, der dynamisch, d.h. beim Lauf undicht war. Seit einem Jahr habe ich einen neuen Klimakompressor und die Anlage ist wieder dauerhaft dicht. Irgendwann wird wohl jede Dichtung mal hart oder wird aus anderem Grund undicht. Einige Jahre vorher ist der Klimakondensator bereits getauscht worden, der war auch schon kaputt.

Also ich fahre auch das Rad ins Büro, wenn nicht HomeOffice angesagt ist. Daneben bin ich sehr froh, dass der FSI auch mit den Sommerreifen wenig verbraucht und ich keine großen Strecken regelmässig fahren muss. Für Mittel- und Fernstreckenpendler ist die aktuelle Situation aber übel und ja, die Stromer haben es da besser. Wie früher, man wechselte von alleine von Pferd/Kutsche zu Auto, Bus, Bahn, ohne Zwangsgesetze. Das bessere ist des guten Feind. Wann auch immer es für einen besser ist, mit dem einen oder anderen Verkehrsmittel unterwegs zu sein. Das mit dem Windschatten haben wir früher auch schon oft gemacht, die Autos waren aber auch durstiger. Eine Idee wäre, sich mit einer Abschleppstange an einem LKW einzuhängen und bei E-Auto auch noch zu rekuperieren - der Fahrer des LKW wird das allerdings nicht begrüssen. Ich sehe jedenfalls alte Porsche Cayenne mit 70-80km/h auf der rechten Spur und auch die AMG halten sich eher zurück, warum auch immer? Die schauen jedenfalls, wenn ich mit dem A2 an ihnen vorbeifahre.

Der A2-etron kommt: https://www.audi-mediacenter.com/de/pressemitteilungen/audi-kuendigt-mit-dem-a2-e-tron-neuen-vollelektrischen-einsteiger-an-17065

Ich habe noch einen nagelneuen Aggregateträger OEM für den FSI, werde mal nachsehen und Fotos machen. Der ist auch zum Verkauf, wenn einer einen braucht.

LiMa/Regler kann defekt sein. Ich würde aber erst die Masseverbindung prüfen, z.B. mit einem Starthilfekabel das Gehäuse der Lichtmaschine mit einem Massepunkt der Karosserie (Schrauben der Domlager) verbinden. Wenn dann die Bordspannung wieder nach oben geht, sind die Masseverbindungen und das Massekabel zu verbessern und der Regler / Lima sind in Ordnung. Die Masseverbindung ist sehr oft sehr schlecht, altersbedingte Korrosion und hohe Übergangswiderstände. Aufgrund der Belastung der Spannung im Bordnetz sinkt die Spannung. Wenn die Widerstände gering wären, würde der Regler korrekt arbeiten und die Bordspannung würde sich irgendwann bei 13.7V einpendeln. Ohmsches Gesetzt gilt auch hier und der Regler ist dank der Übergangswiderstände der Meinung, dass die Spannung im Bordnetz hoch ist und regelt eben nicht die Spannung im Rotor nach oben.

Korrekt. ATE hat mir explizit geantwortet: Sind die Führungsbolzen der Bremssättel an der Vorderachse nun mit z.B. ATE Plastilube zu behandeln oder sollten diese trocken bleiben? Plastilube darf nicht zum Schmieren der Bushings verwendet werden! Der technische Hintergrund ist die Materialverträglichkeit des Schmiermittels gegenüber dem Gummiwerkstoff. Führungsbolzen der ATE Bremssättel brauchen nicht geschmiert zu werden, da die Gummi-Führungsbuchsen („Bushings“) bereits ab Werk mit einem Schmiermittel, welches in den Gummi eindiffundiert ist, versetzt wurden. Dieses Mittel ist nicht käuflich. Wenn Sie die Bushings jedoch trotzdem schmieren möchten, so können Sie dazu Silikonspray, Silikonfett oder ein Lithiumschmierfett (beides unbedingt ohne Mineralölbestandteile) verwenden. Wird das Spiel nur durch die sich zurück bewegende 4-Kant Dichtung im Bremssattel hergestellt oder was verhindert ein zu geringes Spiel zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe? Konstruktiv nur durch den Vierkant Gummiring. Mit freundlichen Grüßen / Best regards Mr. D.Franz Technische Hotline Aftermarket/Technical Hotline Aftermarket A SAM AFM SPM CC1 Safety and Motion (SAM) Automotive AUMOVIO Aftermarket GmbH Guerickestraße 7 60488 Frankfurt am Main, Germany

Das Video zeigt Messwerte. Hat ja immerhin der Mann von Proboost erstellt - mit einem Prüfstand Privat kann ich nur sagen: - luft/öl gekühlter, hochverdichteter Motorradmotor, der keine Klopfsensoren hat: du hörst den schlechten Sprit oder musst mal beim HNO vorbeischauen. - Luft/öl-gekühlte Lycoming Motoren, die auf E5 (MOGAS) umgerüstet wurden: Trotzdem kaputt gegangen, da AVGAS100LL m.E. nach eben schon was anderes ist. LL=LowLead ist natürlich für Umwelt und Katalysatoren nicht gut. Der Betrieb von Flugmotoren in der Höhe ist allerdings nicht mit Automotoren vergleichbar, die fahren ja i.d.R. nicht auf > 3000m ü.d.M. - mein aufgeladener Cooper fährt anders mit 100 Oktan als mit 95 Oktan. Dabei nicht "hot&high-condition" sondern normale Temperaturen (ist ja auch ein Cabrio) und immer gleiche Höhe ü.d.M. Aufgeladene Motoren sind aber vielleicht ein wenig empfindlicher.

Neuen Himmel brauche ich auch in ein paar Jahren. Die Sattlerin hat abgelehnt, da der Himmel zweiteilig ist und wohl eine unschöne Arbeit darstellt. So werde ich einen anderen Sattler suchen müssen oder einen neu bespannten Himmel in grau. Sollte ich jemals wieder ein neues Auto kaufen müssen/dürfen/sollen: Dann einen Koreaner, Japaner aber sicher keinen Edel-Schrott aus D oder von Stellantis etc. Toyota oder Subaru, Kia, Hyundai, Mazda, Suzuki fallen mir da ein. Mit dem A2 werde ich angesprochen und bei der bald 34 Jahre alten C4 Limo im Top-Zustand und mit den 17" Boleros werden die Augen mancher an der Ampel oder Tanke richtig gross. Einer mit einem modernen A6 meinte "der C4 ist ein Panzer, mein A6 eine teure, fahrende Fehlermeldungssammlung".

Puh, also meiner gehört wohl zu den dankbaren, bzw. er hat die Reparaturen schon hinter sich. Jedenfalls hat er 234tkm runter, und wird hoffentlich weiter brav seinen Dienst machen. Keine nennenswerte Kurzstrecke, Ultimate und er fährt ohne Auffälligkeiten. Bin inkl. Kauf, Instandhaltung, Sprit und Versicherung, Reifen bei 24ct/km und einem frisch überarbeiteten A2. Nur mein Audi 100 C4 kommt dem km-Preis nahe. (hat aber noch kein neues Fahrwerk und besitzt gar keine Klimaanlage). Mir bekannte Historie (neben Ölwechsel, ZK-Wechsel, Batterie, Luftfilter) 125tkm hat der Vorbesitzer eine neue HD-Pumpe verbaut. 143tkm hab ich die Einspritzventile erneuert 150tkm hab ich die Kunststoffteile des Kühlsystems samt KW-Rohr und Thermostat erneuert 200tkm ProBoost 207tkm Klima.Kondensator erneuern lassen 218tkm selbst das Fahrwerk erneuert, Domlager, Radlager, Ankerbleche, Querlenker, Stoßdämpfer, Federn, 231tkm neuer Klimakompressor, da dynamisch minimal undicht 232tkm selbst ein neues Abgasrohr, FOX-Edelstahlanlage und BM-Catalyst Katalysator verbaut Vieles betrachte ich als Verschleiss- / Altersbedingte Reparaturen. Hätte an anderen Fahrzeugen auch gedroht. Manch Tesla braucht nach 3 Jahren eine Fahrwerksüberarbeitung und einige Motoren schaffen nicht mal mehr 100tkm, ZR im Öl und auch mal die Quittung von Downsizing. Ich sehe einen fahrenden, gepflegten A2 als sehr gut an, wenn man denn selbst schrauben kann oder einen guten , bezahlbaren Schrauber hat.

Bin zurück aus dem Urlaub und habe die Fotos erstellt. ESD ungeputzt, so, wie ich ihn ausgebaut habe. Mein Test mit dem Schraubenzieher an beiden Seiten zeigte festes Blech.

Danke für die Arbeit und das Teilen. Bin mehr als beeindruckt. Zum Glück habe ich noch neue Injektoren vor 80tkm / 10 Jahren verbaut und nutze das Auto nicht auf der Kurzstrecke, wechsle das Motoröl auch jährlich und nutze Aral102 mit pro-boost, alle 4 Jahre neue Zündkerzen. Ab und an lange Autobahnfahrten und der Wagen dankt es mir mit 235tkm auf der Uhr zuverlässig seinen Job.

Beim Aussteigen kommen manche mit der Kleidung zu nah an die B-Säule und drücken den Knopf. Andere Fälle mögen geschehen sein, aber ich kenne es als Versehen und das sollte auch die häufigste Ursache für eine offene Tankklappe sein.