Roter Willi

Moin, kann mir jemand sagen, ob es möglich ist einen Abnehmer (in diesem Fall einen Motorvorwärmer von Defa) auf den gleichen Massepunkt des Anlassers zu schrauben? (Audi A2, ATL, Diesel) Der Anlasser wird ja am Getriebe über zwei Getriebe- und Motorblock- verbindende Schrauben mitgehapten. Es handelt sich um die untere Schraube, auf die ein großes Masseband aufgeschrqubt ist und auf den Massepunkt Nummer #9 geführt wird. (s. wiki) Masse für den Anlasser und Erdung des Motorblocks Kann ich da das Massekabel des Defa Motorvorwärmers direkt aufschrauben? Danke vorab!

@janihani Zu der Frage, ob man das kühlmittelführende Rohr, das bei dem AGR- Kühler (75 PS Diesel) auch hinten rum verlegen kann, wie bei dem als Beispiel aufgezeigten BMW- Motor. Ja da ist auch jeden Fall Platz. Was man jedoch schlecht abschätzen kann ist, ob man es beim Einbauen tatsächlich erstmal an diese Position von oben her bringt. Ich denke da muss neben der Saugrohr Klappe, dem AGR- Ventil, auf jeden Fall auch das Saugrohr selber ausgebaut werden. Anbei das Bild von dieser Stelle. Es sind gute 5 cm Platz zwischen Spritzwand und den originalen AGR- Kühler.

@janihani Denke auch die einfachste und sicherste Lösung zwecks Haltbarkeit des Wellrohrs ist es einen solchen AGR- Kühler zu nehmen. Bin auch optimistisch, dass man mittels Strahlungsblech, Kühlwasserleitungsverlängerung in Edelstahl, und oder mit einer Ummantelung wegen der Strahlungswärme des Krümmers etwas hinbekommt. Vielleicht gibt es dann ja auch die Möglichkeit ein zusätzliches Edelstahlrohr mit den richtigen Biegungen einfach mit dem bestehenden Stutzen zu verpressen. Jedoch stellt sich mir eine Frage: Ist dieser AGR- Kühler identisch zum dem ATL's??? Also identisch, außer eben der Positionierung des Kühlwasseranschlusszapfen, der ja offensichtlich auf der anderen Seite abgeht. Bilder, die die Situation hinten an der Spritzwand zeigen, kann ich morgen einstellen, da ich genau an dieser Stelle eh hantieren muss.

Danke für die Eindrücke. Keine schlechte Kombi. Die Stabis dürften das Trennscheiben- Fahrverhalten ein wenig stabilisieren oder? 🙂👌 Für den Winter eigentlich eine super Kombination!

Genial, vielen Dank euch. Das ist mal ein Tool, das einen echt recht schnell ein Stück weiterbringt!!!

OK das sind echt Trennscheiben Die geringe Einpresstiefe scheint hier ja schon mal ganz gut zu sein. Aber die geringe Breite relativiert die ET in diesem konkreten Fall wieder oder? Oder ist das tatsächlich eine der Stahlfelgen, die wirklich weit aus dem Radhaus herauskommen? Hoffe es kommen noch weitere Erfahrungswerte. Gefühlt kann ich ja nicht der Einzige sein, der es mag wenn die Felgen am Rande der Überdeckungsgrenze sind...und gleichzeitig aber auch Stahlfelgen und Winterreifen, Allwetterreifen vorzieht in der kalten Jahreszeit. Thema ist das gerade deshalb, da ich ein KW- Fahrwerk und die H&R Stabis eintragen muss und mir auch gleichzeitig schon Gedanken für die kalte Jahreszeit machen möchte.

Moin, da ich meine Felgen (Alu sowie Stahl), aus optischen Gründen, am Liebsten so weit wie möglich nach außen im Radhaus platziert haben möchte, wäre ich über eure Erfahrungen/ Felgenwahl sehr froh. Im Sommer kein Problem. 17- Zoll originale Alu- Flege in Kombination mit Spurverbreiterungen. Im Winter möchte ich jedoch Stahlfelgen 15 Zoll fahren. ET so gering wie möglich, sodass die Felgen eben soweit wie möglich außen platziert sind. Die Felgenbreite ist mir nicht so wichtig. Hintergrund ist der, dass es ab 2011 nicht mehr möglich ist Distanzscheiben mit Stahlfelgen eingetragen zu bekommen, da die Auflagefläche von Stahlfelgen nicht so plan sind, wie die von Alufelgen. Nahmhafte Hersteller wie H&R und Eibach etc. haben das expliziert benannt. Deshalb meine Frage: Hat jemand 15 Zoll Stahlfelgen mit entsprechender ET eingetragen bekommen, die auch über eine ABE/ Teielgutachten verfügen? Bin über jede Anregung dankbar.

Mal eine Frage. Ich bin extra wegen der Entlüftung des ABS Blocks in eine Werkstatt. Deren Bremsenentlüftungsgerät konnte nicht mit 1 Bar entlüften, sondern dessen Minimaldruck war bei 1.8 Bar meines Wissens. Dennoch haben wir 2 komplette ABS- Block- Entlüftungsdurchläufe gemacht. Meine System war komplett leergelaufen leider, weshalb dies nun ja sehr wichtig ist. Trotz der beiden Durchläufe und ein paar normalen Entlüftungen ist die Bremse etwas weich und seltsam. Meine große Sorge ist nun, dass ich den ABS Block tauschen muss, da die Hydraulikpumpe (ABS- Block) nun mehrmals per VCDS ausgelöst wurde, jedoch mit mehr als einem Bar. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass man den ABS- Block ausbauen muss, falls er bereits betätigt würde, BEVOR er entlüftet wurde! Und da ich nun die beiden Durchläufe in der Werkstatt gemacht habe, diese jedoch unter einem zu hohen Druck entlüftet wurde und somit das Ventil des Blocks zu gewesen sein dürfte, während die Hydraulikpumpe über VCDS ausgelöst wurde, hätte ich ja genau diesen worst Case nun, oder? Oder denkst ihr es besteht die Chance den Block mit einer erneuten VCDS geleiteten Entlüftung zu retten? Danke vorab:)

Da ich gerne die Variante 1 ausführen wollen würde, da man auf den ersten Blick recht gut drankommt und somit gleichzeitig auch einen Fehler im Kabel ausschließen kann, bräuchte ich Hilfe bei der Ermittlung des Steckplatzes im Steuergerät. Kann mir jemand sagen wo die Kabel in dem Steuergerät reinkommen? Am Besten mit Bild oder Schaubild, da ich mich bei sowas echt nicht besonders tief in der Materie drin bin. Danke vorab👌

Biete ein recht ordentlich erhaltenes Fahrwerk, bestehend aus 4 Stoßdämpfern der Marke Monroe an. Vorderachse, als auch Hinterachse beidseitig. Mit gut erhaltenen Spidan- Federn, sowie 4 Domlagern. Alles in einem großen Gesamtpaket. Das Fahrwerk ist nicht neu, aber hält (ohne Garantie) sicher noch einige Zenhtausend Kilometer. Wer etwas für ein paar Jahre möchte für wenig Geld, für den könnte es interessant sein. Ausgebaut wurde es, da ich meinem A2 ein hochwertiges Gewindefahrwerk von KW spendiert habe. Der Wechsel war nicht notwendig, sondern einfach weil ich es wollte. Im Gesamten, inkl. der Domlager für 125 EUR abzugeben. Bei Interesse gerne eine persönliche Nachricht ins Postfach.

Nachtrag: Ich habe es gerade doch noch einmal getestet. Es passen doch beide unterschiedlichen Führungsbolzen sowohl in das eine als auch das andere Loch. Ist es dann folglich egal welcher Bremssattelträger links oder rechts bzw. auf der Fahrer- oder der Beifahrerseite eingebaut wird? Und ist es auch egal ob der gerade Führungsbolzen oben oder unten eingebaut wird?

Moin, im Zuge einer Komplettüberholung der hinteren Bremssättel (Kolben, Dichtungen etc.) habe ich die Bremssättel, sowie die Bremssattelträger hinten ausgebaut um diese unter Anderem auch zu Sandstrahlen und neu zu lackieren. Nun bin ich mir nicht mehr ganz sicher welcher Bremssattelträger auf der Fahrer- bzw. der Beifahrerseite eingebaut werden muss. (bei den Sätteln ist es eindeutig) Herausfinden kann ich das eigentlich nur dadurch, wenn mir jemand schnell die Info geben kann welcher Führungsbolzen oben und welcher unten in den Bremssattelträger reinmuss?! Es gibt ja einen Führungsbolzen der gerade und gleich dick ist und einen der sich nach vorne hin abstuft. Und da der dicke nicht abgestufte nur in eines der beiden Löcher passt, kann ich ableiten welcher Bremssatteträger auf welcher Seite eingebaut werden kann. (Fahrer oder Beifahrerseite) P.S. habe mich einem Bild hier aus dem Forum bedient, das auf Seite 1 zu sehen war. Danke vorab!

@NSUFahrer Der sitzt auf der Fahrerseite direkt vor der Hinterachse. Ist ein bisschen unter dem Wärmeleitblech des Auspuffs versteckt. Dieses abnehmen, dann kommt man an das Kraftatofffiltergehäuse, in dem sich, wie der Name schon sagt, der Filter sitzt. Achtung: Gibt 2 Schrauben. Eine kleine mittige aus Kunststoff. Diese dient zur Entwässerung. (max. Anzugsdrehmomemt 2NM!) Und der eigentliche Deckel, um an den Filter zu kommen wird glaube ich mit einer 27er Nuss und 25NM aufgeschraubt. (Angabe NM müsste aif Gehäuse stehen, lieber nochmal nachsehen) Dichtungen sind in einem guten Filtersatz mit dabei.

@NSU Fahrer Ja beim 3D Drucken muss man quasi einmal die minimale Toleranz der Druckgenauigkeit rausfinden. Deshalb auch 5 Drucke... und dann istes sehr genau und geht auf null rein. Der Dorn ist ja massiv gedruckt, das Material kann im Loch der Kurbelwelle ja auch in keine Richtung komprimiert werden. Interessant war nur zu sehen, dass die Kurbelwelle und der Flansch wo der Konus drauf sitzt zweigeteilt ist. Und da konnte man einen leichten Grat ertasten. Aber das ist werkseitig so, das kann man im Nachhinein nur sehr schwer nachjustieren wahrscheinlich. Auf jeden Fall greift der Dorn an dem kleinen Grad an der 2- Teilung der Kurbelwelle perfekt ein, deshalb habe ich ihn auch etwas länger gedruckt als der originale Dorn ist. @Schwabe Aber wie du sagst... wird vermutlich auch keine Auswirkung auf die Haltbarkeit des ZMS haben. Die Vorteile liegen bei der reinen ZMS-Einheit-Montage wahrscheinlich echt in der Montage. Bei reinem Kupplungstausch ist der Dorn aber auf alle Fälle unerlässlich. Gerne, du hast ja auch schon so manches entwickelt.

@Schwabe Könntest du mir zufällig die Teilenummern der Dehnschrauben für Motorlagerung, Kurbelwelle und Ausgleichswelle nennen? Woher bekommt man die Teilenummern der Schrauben/ welche Seiten sind zu empfehlen? Danke vorab