Winterreifen/Schneeketten incl. Tieferlegung ?
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[1.2 TDI ANY] Alles rund um die Hydraulikeinheit / Hydraulikpumpe
Könntest DU dem Thema einen eigenen Thread geben? Das hat irgendwie so gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Topic zu tun?! -
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Frühjahrsputz & TÜV: Hilfe bei Problembeseitigung erbeten :)
wischerarm entrosten und schwarz matt lackieren,quietschen/knarzen kann vom stabigummi kommen.scheinwerfer eventuall aufbereiten oder tauschen,handbremskontrolleuchte dürfte der schalter unterhalb des handbremshebels selber n masseproblem haben oder ist defekt. zumindest sind das meine erfahrungen.....- 1
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[1.2 TDI ANY] Alles rund um die Hydraulikeinheit / Hydraulikpumpe
Der sieht ganz normal aus -
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[1.2 TDI ANY] Alles rund um die Hydraulikeinheit / Hydraulikpumpe
Hast du dir den Ausrückhebel mal angesehen? Ist der eventuell eingerissen? -
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[1.2 TDI ANY] Alles rund um die Hydraulikeinheit / Hydraulikpumpe
Hallo zusammen, ich habe heute die Getriebegrundeinstellung erfolgreich durchgeführt und den Seilzug der Kupplung wieder in die ursprüngliche Position gebracht. Der Wagen startet nun wieder in den Positionen „N“ und „Stop“. Hierfür musste ich die Mutter des Gangstellers lösen (meine Angabe zum Sollbereich im letzten Post war übrigens nicht korrekt). Allerdings gibt es ein Problem mit dem Kupplungswert: Wenn ich den Seilzug exakt auf den Sollwert von 1,9 V einstelle, springt der Wagen nicht an. Damit der Motor startet und der Wagen fährt, musste ich den Wert auf 1,04 V (bei nicht betätigter Bremse) einstellen. Sobald ich das Bremspedal trete, steigt die Spannung auf 3,03 V an. In diesem Zustand fährt der Wagen im Automatikmodus (D) zwar problemlos, aber ich habe zwei Sorgen: Verschleiß: Wird das Ausrücklager bei einem Ruhewert von 1,04 V permanent belastet? Oder ist es generell so, dass das die Kupplung in „N“ bzw. im Freilauf immer mit unter Spannung steht? Tiptronic-Fehler: Im Stand lässt sich die Tiptronic-Gasse plötzlich nicht mehr schalten. Wenn ich während der Fahrt versuche manuell zu schalten, kuppelt er zwar kurz aus und wieder ein, wechselt aber den Gang nicht. Das Merkwürdige: Das Getriebesteuergerät zeigt keine Fehlercodes (DTCs) an. Kennt jemand dieses Fehlerbild? Könnte das ein Softwarefehler sein, oder deutet der extrem niedrige Spannungswert (1,04 V statt 1,9 V) auf einen mechanischen Defekt an der Führungshülse oder dem Nehmerzylinder hin? Vielen Dank für eure Hilfe! -
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dichtung öleinfüllrohr?
die dichtung wird nur mit dem rohr (8Z0 115 302 H und separat 045 115 965 ) geliefert.hat jemand ne idee womit man das ersetzen kann?beide dichtungen.... tuns da auch normale dichtungen? position 11 und 13 sind gemeint -
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Leitfaden: Kühlwasserrohr beim 1.4 und 1.6 FSI tauschen
Als ich diese Anleitung gelesen habe hatte ich etwas schiss das ich das nicht hinbekomme, den ein oder anderen Schritt kann man sich sparen. Notwendiges Werkzeug: -Inbus Schlüssel (für Zündspule und Thermostatgehäuse) - 8er Nuss für AGR Rohr -Schlauchschellen Zangen (ansonsten ist eine komplette Demontage des Thermostatgehäuses unmöglich) -Silikonfett zum Fetten der Dichtungen -Auffangwanne für Austretendes Kühlmittel Ersatzteile: Kühlmittelrohr mit Dichtungen (auch falls vermeintlich intakt tauschen, kostet von Febi 10 Euro) Thermostatgehäuse (wird mit Dichtung für den Motorflansch geliefert) Befestigungsklip für Kühlmittelrohr (am besten in mehrfache Ausführung kostet 59 ct/Stk bei Autodoc) Kühlflüssigkeit ca 4l Evtl Kühlmitteltemperatursensor (bei meinem war am Ersatzteil ein 2 Poliger, hatte jedoch einen vierpoligen Stecker) Bei meinem AUA war das Kühlwasserthermostatgehäuse undicht, in diesem Zuge habe ich auch das Kühlmittelrohr getauscht, hier die abgewandelter Anleitung von A2-D2 für beides: - Auto aufbocken, Motor Unterfahrschutz entfernen -Auffangbecher von Motorhaubenablauf über Getriebe demontieren und zur Seite legen - AGR-Rohr lösen (dafür schaltstellung finden in welcher Schraube gut erreichbar ist; ich habe die Schaltung nicht demontiert) - Bei AUA Zündspule inkl Zündkerzen und Kabelführung demontieren - Kühlmittelschläuche vom Kühlmittelreglergehäuse demontieren (wobei es mMn ausreicht lediglich die zwei zum Kühler zu lösen) Bei Austausch Des Thermostatgehäuses: Den Schlauch der vom Behälter kommt am Behälter lösen, die anderen beiden Schlauchschellen mit der Schlauchschellenzange mit Bowdenzug lösen. Die von vorne gesehen rechte von oben, die andere von unten. - Stecker vom Kühlmittelsensor (steckt im Kühlmittelreglergehäuse) abziehen - Zum Schluss die 3 Inbus-Schrauben des Kühlmittelreglergehäuses lösen. -> Jetzt kann das Kühlmittelreglergehäuse in Getrieberichtung vom Motorblock weg gezogen werden. Da das Kühlmittelrohr um welches es hier geht noch in der Wasserpumpe im Motorblock sitzt, geht es nicht so leicht. Ich habe das Rohr anschließend mit einer Zange rausgezogen, hatte aber auch viel Platz da ich das Thermostatgehäuse demontiert hatte Ist das Rohr aus dem Wasserpumpengehäuse raus, kann man oben am Reglergehäuse den Splint raus ziehen und das Kühlwasserohr entnehmen (siehe Tipp zum Hebeln weiter unten). Das neue Rohr kann eingesetzt werden! Vor/Beim Einbau ist zu beachten: - Vermutlich bleiben Bruchstücke vom Rohr im Block (bei der Wasserpumpe) hängen. Darauf achten, dass diese entnommen werden. Hierzu neues mit altem Rohr vergleichen! - Die Stelle vom Block (Wasserpumpe), in die das neue Rohr gesteckt wird muss mit feinem Schmirgelpapier blank geschliffen werden, da hier Rost und Gummireste sind die für spätere Undichtigkeit sorgen können. Stelle anschließend reinigen. Dadarauf achten, dass nicht zu viel Dreck zur Wasserpumpe rein fällt. -Anschließend Stelle am Block und die Dichtungen am Rohr mit Silikonfett einschmieren - Das Rohr beim Einbau zuerst oben in das Reglergehäuse einstecken, NICHT zuerst in den Block. - Darauf achten, dass der Klip vom Rohr richtig in der Nut vom Reglergehäuse sitzt und erst dann den Splint von UNTEN einsetzen. Prüfen ob das Rohr richtig vom Splint gehalten wird! Jetzt ist das Rohr sicher im Reglergehäuse. - Es sollte jemand unter dem Auto das Rohr ins Reglergehäuse stecken und eine zweite Person oben das Reglergehäuse positionieren. Die Person unterm Auto kann das Rohr Wasserpumpenseitig am Motorblock verstemmen (Vorsicht: das Rohr darf nicht zu früh inn den Block gesteckt werden!), damit die Person oben das Reglergehäuse richtig aufstecken und den Splint einführen kann. -Anschließend alle Schläuche wieder an den Richtigen Anschluß anschließen -Kühlmittel einfüllen, anschließend die Schläuche mehrfach zusammendrücken zum entlüften. -Motor anlassen, der Kühlmittelstand sollte mind bei Max sein. -Proberunde fahren, wichtig die Temperatur muss bei 90°C sein sodass sich das Thermostat öffnet. Anschließend warten bis der Motor etwas abgekühlt ist oder das Ausgleichsbehältnis EXTREM VORSICHTIG öffnen (Steht unter Druck!!!!!) jetzt auf max auffüllen -Fertig! Tipp: Es ist wie beim FSI eventuell notwendig, das Reglergehäuse wegen vieler Kabelbäume und noch angebrachter Kühlmittelschläuche vom Motor weghebeln zu müssen, damit das Gehäuse weit genug vom Motor weg ist um den Splint setzen zu können. Zum Hebeln ein Kantholz nehmen, den Hebelpunkt oben am Ventildeckel nehmen und das Reglergehäuse flächig Richtung Getriebeseite weghebeln! Wichtig: KEIN Metall oder andere harte und scharfkantige Gegenstände zum Hebeln nutzen! Sonst Gefahr von Schäden am Reglergehäuse (oder anderen Stellen!!! -
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Einbau: Handyhalter 3D Druck im Cupholderschlitz
Sehr coole Idee und Umsetzung. Für iphone pro max wäre ich interessiert. Masse inkl. Hülle: Breite 81,5mm, Tiefe 11,5mm.- handy
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Frühjahrsputz & TÜV: Hilfe bei Problembeseitigung erbeten :)
Hallo liebe A2-Freunde, ich mache gerade „Frühjahrsputz“ bei unserem A2, sprich ich möchte ein paar neu aufgetretene Probleme beseitigen und würde mich über Input von Euch freuen was z.T. die Ursache sein könnte und wie ich am besten vorgehe Das größte Problem ist Folgendes: Bei Kälte gibt es während der Fahrt auf der rechten Seite (vorne und hinten) ein unschönes knarzendes Geräusch bei Unebenheiten. Wenn sich das Auto warm gelaufen hat oder die Außentemperatur grundsätzlich höher ist, ist nichts zu hören. Was kann das sein? Stoßdämpfer? Achsmanschetten? Die zweitgrößte Baustelle ist der Scheibenwischer. Die Schrauben die den Wischerarm halten haben schon bessere Zeiten gesehen (Foto anbei). Ich denke der Wischerarm gehört komplett ersetzt. Was meint Ihr? Gibt es das irgendwo gebraucht zu kaufen? Wie kompliziert ist das wenn man das selber macht? Der rechte Scheinwerfer, der im Winter Probleme mit Beschlagen hatte (was sich übrigens mittlerweile erledigt hat und wahrscheinlich an Temperaturschwankungen lag) leuchtet weniger hell als der linke Scheinwerfer, der neu ist. Muss da was gemacht werden? Leuchtmittel ersetzen? Ist das etwas was der TÜV bemängeln könnte? Die Handbremswarnleuchte hat vor kurzem nicht funktioniert, die Handbremse an sich hat aber schon. Nach ein paar Fahrten hat sich das Problem von selbst wieder gegeben. Ich habe den Schalter am Handbremshebel im Verdacht. Sollte ich den präventiv reinigen oder ersetzen? Was meint Ihr? Und zu guter Letzt noch ein kosmetisches Problem: Irgendwer hat mir ein paar kleine, aber unschöne Kratzer im Lack hinterlassen (Wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken drangeschrammt). Kann man die Rauspolieren oder wie behandelt man die am Besten? Ich freue mich auch über Tipps was ich im Hinblick auf den bevorstehenden TÜV dieses Jahr noch beachten oder überprüfen sollte Noch eine kleine Anekdote zum Schluss: unsere 2 Jährige Tochter hat unseren A2 sehr ins Herz geschlossen. Als sie heute gesehen hat wie ich das Auto ausgesaugt habe, gab es erstmal Drama weil sie Angst hatte, dass ihrem geliebten „Brumm Brumm“ etwas passiert und sie musste sich selber davon überzeugen dass alles heil geblieben ist. (Anmerkung: sie hat normalerweise kein Problem mit Staubsaugern) Wünsche Euch noch ein schönes Restwochenende! -
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[1.4 TDI AMF] Ausgleichswelle Kette vorsorglich wechseln.
Eine Motorbrücke kann man in wenigen Minuten aus 3 kräftigen Kanthölzer und 2 Metallwinkel bauen. Ein Bisschen Polsterung für die Auflager, 2 Spanngurte mit Haken und schon hängt der Motor. Wenn der Motor zu sehr sich bewegt können die verbleibenden Lager, Flexrohr oder sonstiges leiden. An der Ölwanne abstützen ist nicht so optimal, wenn das Auto noch irgendwo auf nem Rad steht, arbeitet die Federung mit der Abstützung an der Ölwanne. Selbst auf ner Hebebühne wäre mir das zu blöd und gefährlich alle "Auflager" abgestimmt zu halten um das Motorlager genau auf null entlastet zu haben. Dafür ist ne Motorbrücke zu schnell zusammen gespaxt um mir das anzutun. Für die Kette muss die Ölwanne ja auch ab. Aber, jeder wie er mag, Hauptsache keine "Mäusefalle" bauen.- ausgleichswelle
- kette
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