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Zukünftiger Audi A2 Besitzer sucht Kaufberatung!
Der 75PS BBY Benziner ist im übrigen am leichtesten direkt vom alten 75PS AUA Benziner auf Anhieb zu unterscheiden indem man die Motorhaube abmacht und auf dem Zylinderkopfdeckel schaut. Der BBY Benziner hat Zündkerzenstecker mit integrierten Zündspulen. Der alte AUA hingegen auf einer Leiste 4 nebeneinander parallel geführte schwarze Zündkabel die zu einem einfachen kleinen Zündkerzenstecker ohne integrierte Zündspule laufen. Anbei die Bilder der beiden Motoren von oben. Erster: BBY, zweiter: AUA. Beim BBY sind ggü. dem AUA einige konstruktive Schwachstellen (siehe Wiki) behoben worden. Heißt aber nicht automatisch, dass ein top gepflegter, gewarteter, geölter AUA schlechter sein muss als ein BBY der von seinen Vorbesitzern nur alle 30.000km Mal ein billiges Neuöl bekommen hat und nur Wartung gesehen hat, wenn Mal wieder eine Lampe gebrannt hat. -
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Zukünftiger Audi A2 Besitzer sucht Kaufberatung!
Ich versuche mich auch mal hoffentlich nutzbringend einzubinden: - Auf jeden Fall nach einem mit BBY Motor (ab. ca. Bj. Mitte 2002) schauen. Idealerweise einen mit gut dokumentierten, regelmäßigen Ölwechseln spätestens alle 15.000km. Idealerweise immer mit 10W40 oder 5W40 betrieben. - Vorne wurden Gussquerlenker bis ca. Q2 2003 verbaut (meines Wissens). Wenn ein Modell ab. ca. Mitte 2003 ausgewählt wird dann auf jeden Fall die vorderen Blechquerlenker genauestens inspizieren. Wurden die getauscht (was fast immer der Fall ist), dann auf jeden Fall auch hier sehr genau hinsehen. Günstige Nachbauquerlenker sind meist nach ca. 5 Jahren auch schon wieder grenzwertig korrodiert (Vorsicht: Meist von INNEN heraus!). Hier habe ich schon mehrere mit Brüchen selbst in der Werkstatt gesehen. Auch der TÜV scheint das manchmal nicht immer deutlich am A2 zu erkennen, weil die meist von INNEN heraus durchrosten. Immer verbunden mit entsprechenden Schäden im Radhaus, etc. Muss getauscht werden auf jeden Fall als Ersatz die Gussquerlenker auswählen, Die passen auch bei Modellen ab. 2003 obwohl bei den Gussquerlenkern explizit nur Fahrgestellnummern für 2000-Anfang 2003 angegeben sind. - Hinterachse mittlerweile auch sehr genau ansehen auf Korrosion. Im unteren Bereich überhalb des Handbremsseils, auf beiden Innenseiten im Bereich zwischen der Karosserieanbindung und dem Verbundlenker (Querstrebe zwischen links und rechts), auf den Innenseiten zwischen Verbundlenker und Federteller und die Federtelleranbindung im Bereich der Schweissnähte an den Achskörper mit einem kleinen Hammer abklopfen und nach schwachen oder löchrigen Stellen bzw. starkem Rostbefall suchen. - Fahrwerk grundsätzlich auf gebrochene Federenden kontrollieren, wenn bereits ältere Originalfahrwerke verbaut sind. - Bei kaltem Motor starten und die Abgasanlage auf undichte Stellen kontrollieren, die oft durch abtropfendes Kondenswasser entlarvt werden. Vor allem die schlecht sichtbare Muffenverbindung zwischen Mitteldämpferrohr und Endschalldämpferrohr vor/überhalb des Verbundlenkers der Hinterachse ist oft durch. - Motor wieder abstellen wenn das Kühlwasser ca. 60-70°C am Kombi erreicht hat. Ca. 2-3 Minuten nach Zündung aus wieder starten. Springt der Motor dann nur nach längerem Orgeln i.V. mit unverbranntem Benzingeruch aus der Abgasanlage an, ist meist ein defekter, (grüner) Kühlwassertemperatursensor (kein Fehlereintrag in der Motorsteuerung!) die Ursache, - Wenn Motor nochmal läuft etwas stärker auf die Bremse treten und halten. Bremspedal sollte nicht deutlich absacken und es sollten keine Zischgeräusche im Bereich der Pedalerie zu hören sein. Hört man Zischgeräusche deutet das auf einen defekten Bremskraftverstärker hin. - Klimaanlage auf LO stellen und kontrollieren ob sie kühlt. Tut sie das nicht, gibt es mehrere "beliebte" Ursachen. Kabel am Klimakompressor abgefault, Klimakondensator (der Kühler vor dem Wasserkühler) rissig am Anschluss zu den Klimaschläuchen, Klimadruckschalter/Sensor (vorne zwischen Klimakondensator und am Stosstangenquerträger) defekt. - Benzinschläuche im Motorraum (ab der Stirnwand auf der Beifahrerseite bis zum Kraftstoffverteilerrohr mit dem Druckspeicher am Motor auf Dichtheit kontrollieren (werden oft rissig und feucht), - Im Innenraum die Teppiche vor Fahrer & Beifahrersitz anheben (vor den Sitzschienen daruntergreifen). Die Deckel darunter öffnen und kontrollieren ob im Sandwichraum darunter (links sind die Steuergeräte) Wasser steht. Wasser? Entweder Frontscheibe undicht, oder wenn nur rechts häufig der Kondensatschlauch der Klimaanalge verstopft, so dass sich das Wasser bis zum Pollenfiltergehäuse aufstaut und von dort dann auf den Teppich tropft - Kontrollieren mit einem Multimeter ob bei laufendem Motor auch sauber ca. 13,5V an den Batteriepolen der Batterie im Kofferraumboden anliegen. Weniger? Dann oft eine Masseverbindung defekt / halb weggefault (meist die Im Motorraum unter/hinterhalb des linken Scheinwerfers). So... Ich hoffe mal was gesammelt zu haben, was hilfreich ist (und auch meine eigene Erfahrung wiederspeigelt). Gibt noch deutlich mehr. Aber das fällt mir grad so sein,,,,- 1
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[1.2 TDI ANY] KNZ Einstellung klappt nicht
Ja. es reicht ja ein fehlerhafter Wert um alles durcheinander zu bringen. Ich bin mit meinem defekten KNZ tausende km mit Notebook auf dem Beifahrersitz gefahren um mal einen falschen Wert zu sehen - es war immer alles in Ordnung und trotzdem ist irgendwann wieder alles durcheinandergekommen und ich mußte eine GGE machen. Auch hatte ich das Seil ausgehängt und den Bereich durchgegangen - keine Ausreißer zu sehen. Erst ganz am Ende, als man gar keine GGE mehr machen konnte, waren die Ausreißer im Signal dann auch im VCDS eindeutig zu sehen. Ich hab dann auf Hall (Mankmil) umgerüstet, aber das bleibt ja jedem selbst überlassen. -
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[1.2 TDI ANY] KNZ Einstellung klappt nicht
Vielen Dank. Dann werde ich den KNZ mal rausholen. Ich habe hier gelesen, dass ein Herr Kerti aus Litauen unter 30rotor@gmail.com diese verkauft. -
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[1.2 TDI ANY] KNZ Einstellung klappt nicht
... zumal die Schleifbahn ja auch sehr günstig zu haben ist... -
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Heute an der Tankstelle - verrückte Spritpreise, verrückte Konzerne
10k km im Jahr sind eher nicht diejenigen, die weite Pendelstrecken fahren und unter den hohen Spritpreisen leiden. -
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[1.2 TDI ANY] KNZ Einstellung klappt nicht
Fehler der Potischleifbahn messtechnisch zu ermitteln ist mir bislang noch nicht gelungen. Aber regelmäßig waren nach Entnahme der Schleifbahnen die schadhaften Stellen zu sehen, wenn man diese ins Licht hält. Bei diesem Fehlerbild sagt die Erfahrung, die Schleifbahn ist durch. Sich da jetzt noch mit Nachweisen zu beschäftigen ist sehr wahrscheinlich verlorene Zeit und Mühe. -
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[1.2 TDI ANY] KNZ Einstellung klappt nicht
Ja. System drucklos machen (Stecker von Pumpe ziehen nicht vergessen), Halbmond von Kupplungshebel ziehen - das geht, ist bißchen fummelig. Dann kann man prinzipiell per Hand das Seil ziehen und den MWB beobachten. Bei mir ging das Rausziehen ziemlich schwer und langsam, aber machbar mit der Hand. -
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[1.2 TDI ANY] KNZ Einstellung klappt nicht
Hallo zusammen, die Werte in beim Motorsteuergerät sehen bei mir gut aus. Allerdings habe ich festgestellt, dass es bei mir eine starke Abweichung in MWB23 Schaltzeitabweichung gibt: Während der Fahrt ca. 1200 rpm Zyl. 1 -18,0 OK Zyl. 2 -20,0 OK Zyl. 3 -37,0 N. OK Im Leerlauf sind die Abweichungen zwar geringer, aber auch hier ist die Schaltzeitabweichung bei Zylinder 2 höher und bei Zylinder 3 außerhalb der Toleranz. Dieses Thema würde ich allerdings in einem anderen Thread weiter verfolgen -
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[1.2 TDI ANY] KNZ Einstellung klappt nicht
Hallo @3LFan, vielen Dank für die extrem anschauliche und detaillierte Herleitung! Das erklärt perfekt, warum der Wagen trotz der 'falschen' Werte überhaupt noch fährt. Dass die Kupplung aktuell besonders beim Anfahren sehr hart einkuppelt, untermauert deine Vermutung mit der verschlissenen Schleifbahn. Den Druckspeicher werde ich ohnehin zeitnah ersetzen, da dieser definitiv am Ende ist. Frage zum Poti-Test: Gibt es eine verlässliche Möglichkeit, den gesamten Weg des Potentiometers auf Sprünge oder Unterbrechungen zu prüfen, ohne den KNZ direkt auszubauen? Wäre es sinnvoll, bei druckloser Hydraulik das Seil manuell (z. B. mit einer Zange am Ausrückhebel) langsam über den gesamten Bereich zu ziehen und dabei den MWB 002 im VCDS zu loggen? Oder gibt es eine elegantere Methode, um sicherzustellen, dass ich beim Testen nicht fälschlicherweise mechanisches Haken der Verzahnung als Poti-Sprung interpretiere?
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