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Hallo, bei mir spinnt das Teil irgendwie auch. Aus/Einbau des Stellmotors für die Temperaturklappe bekomme ich bestimmt hin, aber kann mir jemand für meinen 2/2003er A2 dieses Teil mit einem neuen Poti upgraden? Gegen Bezahlung natürlich. Gruß Rene

Stufenbohrer geht super.

Ich hatte den gleichen Fehler. Lambdasonde Vorkat (die am Krümmer) getauscht und fertig. Dafür habe ich gar nichts ausgebaut. War fummelig, aber mit heißem Krümmer ließ sie sich mit meinem Gabelschlüssel tatsächlich leicht lösen.

Bei Daparto kann man die Lieferanten auch manuell noch auswählen. Ist häufig auch günstiger. Geht nicht immer weil nicht immer alles bei einem lieferbar ist, aber häufig.

Ich hatte gerade die Stoßstange runter: Wenn nur die obere Abdeckung ausgeclipst wird kann man das Antennenkabel rechts auf dem Prallträger von oben sehen. Gruß

Ich kenne die Gelingensbedingungen nicht bei der Stellglieddiagnose, es gab hier und daber welche damit einige der Tests überhaupt funktionieren/ umgesetzt werden über die Stellglieddiagnose. Definitiv bestätigen kann ich aber, dass der Testlauf der Lüfter funktioniert auch wenn die Klimaanlage leer ist. Das habe ich nämlich vor ein Tagen probiert und die Lüfter liefen an.

Hallo, ändert sich etwas wenn du die Kupplung getreten hälst? Dann hättest du das Getriebe samt Kupplung schonmal ein-/ ausgeschlossen. Ich würde den Keilrippenriemen dann als zweites mal abnehmen. Ich weiß nicht ob die Lima beim A2 einen Freilauf hat (ich vermute das mal), der kann auch ganz bescheuerte und kaum zu ortende Geräusche machen in ganz speziellen Situationen. Beim abstellen entsteht ja eine "Unwucht" wo gerade der Freilauf arbeiten sollte. Gruß René

Lief der Fahrzeugmotor bei der Stellglieddiagnose? Für die Ansteuerung des Lüfters muss er das.

Man kann eigentlich kaum mehr günstiger Auto fahren als mit einem A2. Der Großteil der Verschleißteile ist Polo 9N bzw. VW Konzern und BILLIGST zu haben. Selbst Markenware. Und zum Thema "Teileengpässe": Das hast du sogar bei Neuwagen. Nicht lieferbare Sonden für irgendwelche Abgasnachbehandlungen z. B.. Und der Zähler bis das Auto nicht mehr startet zählt fließig runter... Das war bei einem 3 Jahre alten Auto. Am besten ist es natürlich, wenn man selbst schraubt. Wertverlust ist nahezu nicht vorhanden.

Ich habe Meyle Gussquerlenker und Meyle Lager verbaut statt der Blechteile. Der Stift der Querlenker hinten war etwas zu groß, da kann man sicher aber schnell mit einer Feile behelfen. Wenn man mich fragt: Spurstangenköpfe als Minimum gleich mitmachen. Wenn man noch lange fahren will und keine Werkstatt hat welche die Hand ganz weit aufhält: Stoßdämpfer und Domlager auch gleich mitmachen.

Kommt mir alles sehr bekannt vor 😁. FFB vielleicht nur nicht angelernt. Passiert wenn man die Batterie abklemmt. Steht im Handbuch wie man die wieder anlernt, ich habe es wieder vergessen. Bluetoothmodul habe ich sehr gute Erfahrungen mit dem Yatour gemacht, das ist plug & play mit Anschluss an der Wechslersteuerung. Es gibt aber auch andere günstigere. Die "enorme" Beschleunigung empfindet man vor allem wenn man dann, wenn die anderen Autos im Fuhrpark Tachometer haben welche linear ansteigen. 100 liegt ja schon auf der zweiten Hälfte 😉. Ich empfinde den 1,4 16V aber auch als recht spritzig. Gruß René

Schönen Gruß aus OL 😉. Wenn Diagnose nicht vorhanden kann ich ggf. helfen. Gruß Rene

Jo, dennoch ist die Anzeige im Kombiinstrument schon ein guter Anhaltswert. Bei defektem (offen klemmenden) Thermostat geht die dann trotzdem wieder runter wenn man die Heizung fordert oder schnell fährt.

Bei mir steht die Nadel nach ca 5 Minuten auf 90° bei den Temperaturen zur Zeit. Bei nur Stadtgejuckel mögen es 10 sein. Wenn du ihn auf 90°C hast und die Heizung auf volle Pulle (Heizung und Lüftung) stellst, dann darf die Anzeige nicht mehr absacken. Tut sie das bei dir? Zum Öl: Ich hatte das bei 2 Benzinern, da kam das Öl mit defektem Thermostat und normaler Fahrweise nichtmal mehr auf 70°C. Es sei denn, man gurkt/ steht in der Stadt rum, dann wurde das auch irgendwann warm weil aber auch das Kühlwasser aufgrund des fehlenden Luftdurchsatzes am Kühler nicht so stark abgekühlt wurde.

Meine Erfahrung: ist nicht so. Der ganze Motor bleibt insgesamt recht kühl, auch das Öl.

Wird der Motor ausreichend warm? (Geht auf 90° und BLEIBT auch da, egal was man macht). Defekter Thermostat > Motor wird nur so lala warm > Kondensat entsteht und verdampft nicht weil das Öö nicht hieß genug wird.

Ich kann auch nur dazu raten: nimm das originale Öl. Bei sämtlichen VW, die ich bislang hatte, hat das immer am besten funktioniert. Ich weiß nicht ob es das gleiche ist wie beim 020 getriebe, aber da war das Original Öl auch kaum teurer als das Zeug aus dem Zubehör.

Leitungen sind: 4x gn/ge > gehen an eine Stelle im Kabelstrang an der sie dann verbunden sind . Von dort aus dann gn/ge über Pin 2 in einem grünen 6-fach Stecker im Fußraum vorne links (das ist hinter der Verkleidung neben der Fußablage links). Dann gn/ge zu Sicherung 45 im Sicherungshalter. Getaktet werden die Einspritzventile über Masse (nicht über Plus) über das Steuergerät. Meine Kandidaten: Sicherung 45 rein/raus, ggf. einfach mal tauschen mit einer anderen 15er. Grüner Stecker rein/raus (Kontakte sichtprüfen) Erst dann würde ich auf der Masseseite weitergucken, das wird dann auch umfangreicher und unwahrscheinlich scheint es ja auch zu sein wenn immer alle 4 gelistet sind. Gruß

Vor ein paar Wochen erneuert: TRW PHD489 ist das Teil. Bei dir sieht der Schlauch tatsächlich etwas kurz aus. ich habe nur leicht eingelenkt.

Den tuto-kompletti Schraubensatz bekommt man von "AIC" mit der Nummer "56376" für 7,46 Euro (pro Seite). Da kannste dann auch den ganzen Alublock ausbauen und entspannt das Gummilager wechseln.

Bei einem (mehreren) Rostlöchern, auch an der Seite, muss man nix mehr hämmern oder zerstören. Bei meinem im Oktober gekauften Wagen hat er es gut übersehen, auf beiden Seiten. Als ich es entdeckte war die HU drei Monate her. Große Aufregung gab es dafür aber reichlich (nicht am A2) für - fehlende Blinker (die es nie an dem geprüften Fahrzeug gab, auch nicht, als es 1972 von Honda verkauft wurde). Das war bei der Dekra. Beim TÜV interessierte das gar nicht. - aufgerissene Achsmanschetten inklusive der herausgefallenen Fettladung AUF der Hebebühne des TÜVs und einem fettbeschmierten Schraubendreher . Die vorher nur spröde waren und für die ich schon einen Werkstatttermin hatte. Auf Nachfrage: Er hätte da nicht drin rumgestochert... - Führungen von Abreißseilen der Auflaufbremse die genau so original verbaut und auch zertifiziert wurden (und bei über 20 HUs kein Thema waren) - Kennzeichenleuchten, die angeblich nicht hell genug leuchten (schallendes Gelächter bei Volvo in der Werkstatt). Ich habe dann nur eine neue gekauft damit der Prüfer den nicht vorhandenen Unterschied auch sieht. - Verrostete Bremsleitungen mit dem Hinweis, ich soll das mal konservieren. Das braune war nur nicht Rost, es war Fluidfilm. Soll ich weitermachen und begründen, warum ich diese Vereinigung und deren Preisgestaltung wirklich stark kritisiere?

Ich unterstelle dem TÜV einfach mal dummdreist, dass er die Durchrostung auf der oberen Seite vor zwei Jahren schon übersehen hat 😁. Ich kann diese Pfeifen nicht ab...

Hallo, ich habe einige Airbagfehler. Immer dann wenn der Wagen mal eine längere Strecke fahren SOLL. Das hat damit natürlich nichts zu tun. Das erste Mal: Direkt nach Kauf. Der Wagen mehrere Wochen und wurde immer mal nur ganz kurz auf nem Hof bewegt. Bei einer Probefahrt im Oktober auf dem Hof war auch nichts. Als ich den Wagen dann einige Tage später abholte und 2km später tankte, ging die Lampe an. Ich habe nach einigen Kilometer mal die Fehler ausgelesen und es standen diverse "Widerstandswert zu groß - Unterbrochen"-Fehler im Speicher. Welche Airbags und Gurtstraffer hatte ich nicht weiter nachgeschaut. Fehler lies sich damals auch nicht löschen, jedenfalls ging die Lampe nicht aus und ich hatte es auch nicht weiter ausprobiert. Zu Hause konnte ich sie dann löschen. Das zweite Mal bin ich nach Braunschweig gefahren. Hinweg nix. Ich hatte tags zuvor den Fahrerairbag ausgebaut wegen GRA. Das Wetter war an dem Tag extrem naßkalt, es gallerte den ganzen Tag. Als ich dann abends in das Auto einstieg und den Motor schonmal startete und mich mit Google Maps rumplagte muss die Lampe irgendwann (oder auch sofort) wieder angegangen sein. Fehler ausgelesen, Fahrerairbag - Widerstand zu groß (ob unterbrochen weiß ich nicht mehr). Fehler gelöscht. Der Fehler kam (ich glaube) sofort wieder, auf jeden Fall habe ich den Fehler dann nach 30 km nochmal gelöscht und dann blieb die Lampe aus. Das dritte Mal, Heute: Ich wollte nach Hannover, die blöde Lampe wieder an. Sofort nach Start. Dieses Mal auch sofort ausgelesen. Folgende Fehler waren drin: 01218 - Zünder Seitenairbag Beifahrerseite (N200) 32-10 - Widerstandswert zu groß - Unterbrochen 00588 - Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95) 32-10 - Widerstandswert zu groß - Unterbrochen 00655 - Zünder Gurtstraffer (Beifahrerseite) (N154) 32-10 - Widerstandswert zu groß - Unterbrochen 01217 - Zünder Seitenairbag Fahrerseite (N199) 32-10 - Widerstandswert zu groß - Unterbrochen 00654 - Zünder Gurtstraffer (Fahrerseite) (N153) 32-10 - Widerstandswert zu groß - Unterbrochen Sie ließen sich anfangs nicht löschen. Dann ging es mal für ganz kurz, aber sie kamen wieder. Es wurden dann auch weniger Verdächtige. Zwischendurch änderte sich der Status auf "ohne Unterbrochen" (das habe ich gerade erst gesehen). Die zweite Kopie der Fehler habe ich nach ca 80 km gemacht, dazwischen waren mehrere Male "Fehler-Lösch-Versuche". 00588 - Zünder für Airbag (Fahrerseite) (N95) 32-00 - Widerstandswert zu groß 01218 - Zünder Seitenairbag Beifahrerseite (N200) 32-00 - Widerstandswert zu groß 00655 - Zünder Gurtstraffer (Beifahrerseite) (N154) 32-00 - Widerstandswert zu groß 00654 - Zünder Gurtstraffer (Fahrerseite) (N153) 32-00 - Widerstandswert zu groß Nach einiger Zeit wurden es noch weniger, das letzte Mal waren nur noch Fahrerairbag und (ich meine) der beifahrerseitige Gurtstraffer drin. Habe es dann dabei belassen. Wir sind dann erstmal Eislaufen und später Essen gegangen in Hannover. Vor der Rückfahrt habe ich dann nochmal ausgelesen und direkt gelöscht. Lampe blieb dann sofort und dauerhaft AUS. So. Wat isset? Ich habe ja eine Idee (die ich dann auch später äußern würde, möchte eure Ideen nicht beeinflussen), aber vielleicht hat jemand das schon gehabt oder eine bessere Idee! Gruß René

Ich löte alles, und ich habe schon sehr viele Kabel in sehr vielen Kabelbäumen an sehr vielen Einsatzstellen gelötet. Keine einzige Lötstelle hat jemals wieder Probleme gemacht. An Knickstellen (Türbereich o. ä.) verkneife ich mir das allerdings auch. Aber da hält auch was zusammengecrimptes oder sonstwie zusammengefügtes nicht ewig, da muss man weiträumig die Kabel ersetzen. Was ich mittlerweile verändert habe ist der Einsatz des Schrumpfschlauchs. Da nutze ich nun den, der auch Kleber enthält. Das ist ne super Sache.

Ich würde fast behaupten, dass die Gusslenker leichter sind. Die Blechteile sind schon sehr stabil konstruiert.