lauleon

Vielen dank Artur für deine Erfahrungen. Wie ich sehe hast du ähnliche Probleme mit dem EMUS BMS. Bez. der Werte auf dem Stromsensor hab ich das so verstanden, dass der Sensor einen low und einen high Bereich hat. Das sind die Einstellwerte dazu. Das merkt man, wenn man einen Einstellwert extrem verändert, dann gibt es beim Umschalten auf den high bzw. low Bereich einen gut ersichtlichen Sprung der Anzeige. Hättest du ev. den fehlenden Treiber? Mir wollte das mein BMS Händler zusenden, hab diesen aber noch nicht erhalten. Vielleicht hat ja jemand noch Erfahrung für ein aktives BMS.

Hallo an alle A2 Elektrofahrer. Ich wollte mal bei euch nachfragen, welche BMS Systeme ihr so verbaut habt, und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Ich frage deshalb nach da ich vermute, dass mein BMS für einige Akkuschäden mitverantwortlich ist. Hier kurz die Entstehung: Ich habe mich 2015 für das EMUS BMS entschieden. Nach einigen Inbetriebnahmeschwierigkeiten (ich benötige aufgrund der Aufteilung 2/3 hinten und 1/3 im Motorraum CAN Bus Module zur Zellkommunikation) funktionierte erst mal alles gut. Zellen wurden alle gleich voll. Mit der Zeit bekam ich vermehrt Alarmmeldungen (Unterspannung) Bei der Analyse stelle sich heraus, dass einige Zellen beim Beschleunigen Unterspannung hatten, beim Rekuperieren aber Überspannung. Durch kurzes Lockern und wieder Anziehen der Schrauben an den Zellmodulen war das wieder behoben. Offensichtlich ein Kontaktproblem. Nach einiger Zeit hatte ich das Problem jedoch wieder. Bei einem SOC von 35% kam dann wieder mal ein Alarm, den ich eben diesem "Kontaktproblem" zuordnete und blieb nicht stehen. Die Folge war ein überhitzter Akku, der dann ausgeblasen hat. => fürchterlicher Gestank im Auto und 1. neuer Akku - Ladung wurde mehrmals unter 90% abgebrochen, da irgend eine Zelle aufgrund der Fehlmessung Überspannung hatte. Mittlerweile habe ich überall Kupferbeilagscheiben eingelegt und damit scheint das Problem beseitigt zu sein. - Zelltemperaturen driften mit der Zeit weit auseinander. (min. -5°C max. 25°C) - Kontakt zu Display (Handy über Bluetooth verbunden) mehrmals nicht möglich ( BMS Neustart erforderlich) Hab mir sogar einen Unterbrechungstaster installiert, damit ich nicht immer die Rückbank hochklappen muss! - Einzelne Zellen werden nicht mehr voll, sodass diese einzeln nachgeladen werden müssen. => habe so bereits 4 Zellen ruiniert. Aktuell ging eine bei 50% SOC in Unterspannung - Stromsensor driftet mit der Zeit weg. Ich musste mehrmals die Werte für low und high anpassen. - aktuell wird die BMS Hauptunit per USB am Laptop nicht mehr erkannt, da ich diesen neu aufsetzen mußte. Hab einen neuen Stromsensor bekommen, kann ihn aber nicht verbauen, da ich die Werte nicht anpassen kann! Ich bin mittlerweile soweit, dass ich entweder auf ein aktives BMS umrüste, oder den Wagen verkaufe. Für die Umrüstung würde ich eben eure Erfahrungen benötigen.

Guten Morgen, Danke für die Rückmeldungen. Das Problem ist mittlerweile behoben. Es lag nicht am Regler, sondern offenbar an einem etwas schwergängigen Gebläsemotor. Ich habe die beiden Lagerstellen mit MOS2 mal gründlich eingesprüht und über Nacht einwirken lassen, dann direkt an 12V angeschlossen, laufen lassen und am Regler getestet. Und siehe da, er läuft wieder ganz normal! Ev. hat auch das Ziehen der Sicherungen was gebracht, (Reset Climatroniksteuergerät ? falls das überhaupt geht!) Naja, jedenfalls läufts wieder!

Ergänzung: Die Ansteuerung der Klappen scheint aber zu funktionieren. Die beiden Sicherungen fürs Gebläse hab ich gecheckt uns sind ok!

Hallo, Habe ein ähnliches Problem. Gebläse funktioniert nicht. In der Anzeige regelt die Lüftung hoch, nach ein paar Sekunden sind die Striche verschwunden. Habe daraufhin da Gebläse ausgebaut und direkt an die Batterie geklemmt. Läuft einwandfrei. Daraufhin wieder an den Regler angeschlossen und der Lüfter dreht sich ganz langsam. Anzeige der Climatronic zeigt einen Strich. Nach ein paar Sekunden ist der Strich weg und der Lüfter steht. Auch wenn ich die Drehzahl an der Bedieneinheit erhöhe bzw. auf Defrosten stelle ändert sich nichts. Habe mir dann einen neuen Regler besorgt, aber auch hier das selbe Phänomen. Lüfter dreht nur ganz langsam, nach ein paar Sekunden wieder aus. Ist hier die Bedieneinheit defekt? Gruß Markus

Hatte auch den Fehler, dass ABS ASR und (!) im FIS leuchteten. Anfangs ist es nur sporadisch aufgetreten, dann ständig. Bei nassem Wetter verschwand es manchmal. Raddrehzahlsensoren wurden gewechselt aber ohne Erfolg. Auch ließ sich der Fehler im Steuergerät nicht löschen. Bei mir war es letztendlich ein Kabelbruch auf beiden!!! Seiten. Rechts war am Kabel eine grüne Korrosionsstelle zu sehen, links aber keinerlei äußere Auffälligkeiten. Habe das Kabel am Sensorstecker und bei der Einmündung in den Hauptkabelbaum durchgemessen und dabei den Kabelbruch festgestellt. Ich habe die Sensoleitung dann aufgeschnitten um die Stelle zu lokaliserien. Gefunden habe ich sie dann im Bereich der Radhausdurchführung in den Motorraum. War einfach eine Materialermüdung!

Ich habe inzwischen im Netz etwas rumgestöbert und erfahren, dass einige ihr Schaltgetriebe mit ATF Öl befüllt haben (dazu gibt es hier im Forum auch einen Beitrag). Da in dem Getriebe keine Hypoid Verzahnung verbaut ist sollte das soweit kein Problem sein. Ich glaube ich werde mal den Versuch wagen.

Hallo! Geht zwar jetzt nicht um das Getriebe leichter zu machen aber ev. leichtgängiger. Nur so als Idee habe ich mal überlegt, ob es nicht vorteilhaft wäre das Getriebeöl beim Elektroumbau gegen eines mit geringerer Viskosität zu ersetzen, da ja die Erwärmung durch den E-Motor wesentlich geringer ist. Beim E-Umbau wird das Öl wohl nie die Betriebstemperatur wie bei einem Verbrenner erreichen und somit zu zäh bleiben. Speziell im Winter, wo die Akkukapazität eh schon geringer ist und mit der Heizung zus. die Reichweite reduziert sollte das ev. was bringen. Was meint ihr dazu?

Such mal unter Achslasten da gibt es einiges an Info. Habe ich auch für die Auflastung meines A2 genutzt.

Mein E- A2 hat lt. TÜV Waage 1240 kg.( vollgetankt! ) S-Line mit OSS. Ich habe 1/3 der Akkus im Motorraum verbaut, da ich auch im Winter den Berg raufkommen will. Achslasten: 680kg vo. und 560 kg hi.

Danke an Artur, der einen Tag seines Winterurlaubs geopfert hat um bei mir unentgeltlich die Werte anzupassen.

Verbessert hat sich nichts, da ich selber kein Programmiergerät habe. Danke nochmals an Artur für die zur Verfügungstellung seiner Programmiereinheit bei der Inbetriebnahme. Die Werte die ich bei mir abgespeichert hatte dürften aber nicht stimmen, und auslesen kann ich sie leider auch nicht. Ich werde mir wohl mal irgendwann ein Programmiergerät zulegen müssen.

Ich bin zwar aus Österreich aber mit meinem Kennzeichen hatte ich wohl Glück. Das Kennzeichen haben wir seit den 90er Jahren und lautet am Ende **-*EEV.

Also bei field weakening habe ich 70%. Die rate weiß ich jetzt nicht auswendig, da muss ich heute Abend nachsehen. Ich habe die Einstellung aber so vorgenommen wie sie Heiko in seinem Video gezeigt hat. Motor und Controller habe ich separat gekauft, die Grundeinstellung wurde über autotune vorgenommen, auch die Drehzahl, bei der die Feldschwächung beginnen soll, ist bei einer "vollgas" Beschleunigung ermittelt worden. Ich glaube auch, dass der Schlüssel die Feldschwächung ist. Es ruckelt nur wenn ich vollgas gebe, auch die max. Drehzahl erreiche ich problemlos. Näheres kann ich dann erst am Abend sagen, wenn ich mir die Werte angesehen habe, aber Danke schon mal für die Antworten.

Hallo! Hätte mal eine Frage an alle E-A2 Fahrer die einen Schwarz Motor und einen Curtis Controller haben. Selber habe ich den 40 kW Motor mit dem 650A Curtis Controller verbaut. Wie ist bei euch die Beschleunigung oberhalb von 3000 Upm Motordrehzahl? Mir ist aufgefallen, dass bis 3000 Upm der Motor sehr gut durchzieht, ab 3000 Upm jedoch merklich weniger Vortrieb ist. Auch beginnt es leicht zu ruckeln! Lt. Motorkennlinie fällt das Drehmoment ab 2.700 Upm pro 1000 Upm um ca. 40 - 50 Nm ab. Die Leistung sinkt nur sehr leicht. Das würde meine Beobachtungen erklären. Mich würde mal interessieren, wie ihr den Controller eingestellt habt.

Ja, ich habe auch so einen Winkel. Die Höhe kann ich jetzt nicht genau sagen, habe das Maß jedoch vom original Wärmetauscher übernommen. Bei mir klebt oben auch ein Dichtungsband. Das mit der Falschluft ist auch meine Vermutung, allerdings weiß ich momentan nicht woher. Müsste dann nicht auch bei Stellung Lo mit eingeschalteter Heizung die Luft etwas warm sein? Ich werde mal eine Stellglied Diagnose machen um zu sehen, ob der Stellmotor noch ok ist. Sollte das auch nichts bringen, dann werde ich das wohl alles wieder demontieren müssen.

Hallo! Ich habe auch das PTC Heizelement in meinem Elektroumbau verbaut, allerdings bin ich mit der Leistung nicht ganz zufrieden. Ich erreiche nur eine max. Leistung von 1390W bei einer Spannung von 110V, voller Gebläsestufe und Temperatureinstellung auf HI. Das PTC Element habe ich durchgemessen. Die Widerstände sind überall gleich und liegen im Sollberech von ca. 230 Ohm. Leider habe ich vom Einbau keine Fotos gemacht, habe das aber so wie Artur verbaut. Kann es sein, dass die Temperaturregelklappe im Heizungskasten nicht richtig auf Warm stellt? Hat da jemand Erfahrung bzw. kann man das Prüfen? Wäre sehr dankbar für Tips, da jetzt die Kalte Zeit anbricht.

Ja, das kann ich leider nur bestätigen, obwohl mir am Anfang gesagt wurde, dass die Kosten so zwischen 500,- bis max. 1.000,- Euro liegen werden. Letztendlich waren es dann eben EUR 1.224,- mit Nachverhandlung, sonst wäre es noch teurer gewesen! Bei uns in Österreich macht das leider nicht der TÜV, sondern das muss von einem Zivil-Ingenieur begutachtet und für gut befunden werden. Der TÜV muss das ganze dann nur noch abstempeln und unterschreiben. Da halten dann eben zwei die Hände auf! Soviel zur Vereinheitlichung in der EU! Wenn ich mal Zeit finde, werde ich meine gesamten Erfahrungen hier posten.

Ja habe ich. Er hat die performance Kupplung verbaut. Ich würde jedoch gerne auf ein Serienteil umrüsten. Die FSI Kupplung scheint dann ja die Alternative zu sein.

Danke für die rasche und kompetente Antwort. Welcher Benziner hat die 220mm Kupplung? 1.6 FSI?

Hallo. Habe in der Suche leider nichts passendes gefunden daher das neue Thema. Weiss jemand, ob die kompl. Kupplung vom TDI ( Schwung, Kupplungsscheibe und Druckplatte) in einen 1.4 Benziner (BBY) verbaut werden kann? Hintergrund. Habe einen 1.4 Benziner auf Elektroantrieb umgebaut und jetzt rutscht die Kupplung aufgrund des hohen Drehmoments. Sportkupplung wäre eine Alternative, würde aber gerne Serienteile verwenden. Danke bereits für eure Infos. Gruss Markus

War heute beim und habe mir die entsprechenden Teile von meinem A2 und von einem Diesel A2 ausdrucken lassen. Leider haben die Querlenker nun doch eine unterschiedliche Teilenummer, 8Z0 407 152 J bei mir L beim Diesel. Allerdings hat der 1.6 FSI die selben Querlenker wie meiner, und der ist auch schwerer. Werde da mal mit dem TÜV Prüfer sprechen müssen, wie er das sieht.

Ich habe inzwischen mal abgeklärt was ich alles benötigen würde, um höhere Achslasten bzw. ein höheres höchst zul. Gesamtgewicht zu erhalten. Zunächst mal die gute Nachricht. Der 1.4 TDI, der eine höhere Achslast und auch Gesamtgewicht hat, hat die selben Bremsen und Dreieckslenker wie der Benziner. Ich muss also nur die Federn tauschen und bekomme das dann eingetragen. Da ich in der Suche nichts gefunden habe, werde ich die Anfrage in einem neuen Thread starten, da das ja mit dem Elektroumbau nichts mehr zu tun hat.

Hallo! Ich war heute beim TÜV und habe meinen Elektroumbau mal wiegen lassen. Meiner kommt auf stolze 1240 kg! 680 vo. 540 hi. da ich 1/3 der Akkus im Motorraum habe! Jetzt ist das Problem, dass ich als Basis einen 1.4 Benziner mit OSS habe, der nur 1435 kg höchst zul. Gesamtgewicht hat. VA max. 750 kg und HA 780 kg. Da bleiben nach Adam Riese nur mehr 195 kg Nutzlast für Personen bzw. Gepäck und die Achslasten dürfen auch nicht überschritten werden. So, nun zu meiner eigentlichen Frage: Kann man die Achslasten durch stärkere Feder ev. auch Dämpfer ( z.B. vom 90 PS TDI) erhöhen oder sind auch andere Teile zu tauschen?

Hallo! Ich habe da eine interessante Firma gefunden, welche gleich bei mir in der Nähe ist. Die haben einen Li-Polymer Akku entwickelt, der einen sehr guten Wirkungsgrad hat, bis -30°C ohne Heizung eingesetzt werden kann und auch sicher sein soll ( Nagelschussprobe kein Problem). 4,3 kWh wiegen 35 kg! Habe auch schon mit dem Entwickler telefoniert, ob die Akkus auch in Autos eingesetzt werden können. Derzeit sind diese aber nur für Stationärlösungen vorgesehen. Hier ein Beitrag aus einer Fachzeitschrift. Die Fa. heiß Garamanta LI-Poly Akkus.pdf