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Du suchst ja schon recht lange. Das ist einfach ein altes Auto und den perfekten Wagen gibt es nicht. Da bist du einfach 1-2 Jahrzehnte zu spät. Über Scheckheftgepflegt sind die schon längst raus und man muss sich ständig auf neue Reparaturen gefasst machen. Ob der jetzt 130 oder 200tsd km hat macht den Kohl nicht fett. Kurzstreckenautos würde ich meiden, weiß man beim Kauf nicht aber bei wenig km ist es umso wahrscheinlicher. Kupplung kommt zwar meist erst später aber was ist wenn den ein tauber Rentner früher hatte? Hier mal einige Sachen die gehörig ins Geld gehen können: Querlenker Bremsleitungen (Rost) Auspuff/KAT (Rost) Fahrwerk (Stoßdämpfer, Feder durchgerostet) Kupplung Ölverbrauch (bessere neuere Bj.) Zahnriemen OSS Hat zwar Alukarosse aber die Achsteile nicht, die sind bei den Autos auch irgendwann durchgerostet Wenn du den im Winter fahren willst und nichts konservierst (das machen die allerwenigsten) wirst du eh nicht ewig dran Freude haben. Mein Tipp wäre eher im Segment 2-4tsd ab Bj 2003 mit ~200tsd km zu suchen. Die Reparaturen kommen so oder so, egal was du ausgibst.

Die originale hat eigentlich nur 3bar

Dürfte allerdings nicht die einzige Schraube sein, die Vorderachse ist mit mehreren Schrauben befestigt.

Meinst du die Schraube neben dem Gummilager an der Konsole? Mir sind da noch keine Stopfen aufgefallen.

Das kommt davon wenn man den Querlenker einzeln ohne Konsole ausbaut, dabei verbiegt es das Blech am Aggregetträger. Wenn man dann eine Weile fährt, biegt es das Blech wieder zurück und die Schraube ist locker.

Nein nur den Aggregatträger könnte man verschieben wenn man beide Seiten auf einmal aufmachen würde. Die Konsole ist fix. Ich hab beide Methoden durch und das gewürge ist absolut überflüssig. Man kann den Querlenker im ausgebauten Zustand auch viel leichter in die Querlenkerbuchse aus und einbauen. Erschwerend kommt hinzu das einige Querlenker am Zapfen zu dick sind!

Das geht gar nicht anders weil man den Querlenker so schief rausdrückt und dabei verbiegts eben das Blech. Im Werkstatthandbuch steht nicht ohne Grund das man die Konsole ausbaut, was nebenbei gesagt auch 10x einfacher ist als das rumgewürge. Es sind grad mal 3 Schrauben die man dabei öffnen muss.

Dann höchste Eisenbahn, da wäre jetzt schon der zweite Wechsel fällig gewesen

Laufleistung? Noch der erste Filter?

Wieviele Zähne ? Vielleicht hast du noch Glück. Würde mal mit Endoskop reinschauen. Oft reicht es ja auch schon Kopf auszubauen und die betroffenen Ventile zu wechseln. Ein anderer Motor da weiß man auch nie was man bekommt, die haben ja bekanntlich immer 100-150tsd und sind einwandfrei. Der Motor beim A2 ist auch 0815 VW, da brauchts keinen Spezialisten.

Beim unteren Kühlerschlauch schaut es ja auch nicht so gut aus. Kann man denn da das Plastikteil auch vom Schlauch abziehen? Vielleicht könnte man das hier als Teilstück nehmen: 8D0 121 055 Was haben denn die Schläuche für einen Durchmesser innen?

Achtung Pfusch. Und dann nicht wundern wenn sich nach Einbau die Schrauben irgendwann wieder lockern weil das Blech vom Aggregatträger verbogen war. Hat schon einen Grund warum man die Konsolen rausnimmt.

Einrastpuffer PB Fastener 1245-01 4.8x8.2 EAN 2050000162336 Das ganze wurde hier aber schon mal geschrieben. Es hatte auch jemand erwähnt das dies nur späte Baujahre haben.

Der vom 9N sieht ähnlich mit anderen Winkeln aus

Weil es dicker ist und schlechter durch die Dichtungen kommt. Meiner verbraucht aber so gut wie gar nichts.

Ja wenn man das Wechselintervall voll ausreizt aber das mache ich nicht. Weiterer Vorteil ist der geringere Verschleiss aufgrund weniger Reibung. Ich fahre lieber vollsynthetische Öle. 10w40 habe ich auch erst gekauft für den E36, der frisst alles aber verliert etwas Öl. Vorteil sehe ich da nur das das Öl so billig ist. Die Vorteile von 40er, 50er oder 60er Ölen sind thermischer Natur wenn man ständig Vollast mit hohen Öltemperaturen rumfährt. Das ist Scherstabiler.

In Zukunft drauf achten das der Gumminupsi im Scheibenwischerarm drin ist.

Ich fahre 0w30 oder 5w30 mit normalen Intervall. Sehe keinen Grund 10w40 fahren, zudem viel Kurzstrecke da ist dünneres Öl besser für den Motor und der Verbrauch niedriger. Zudem ist 10w40 meist qualitativ schlechter.

Ich habe verstärkt den Eindruck das die Fragesteller die Antworten gar nicht alle aufmerksam durchlesen und man alles 3x schreiben muss. Wem gehts auch so?

Schau mal ins Geheimfach ob das vielleicht von Relais kommt

https://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G71_(Saugrohrdruck,_Benzinmotor) Der G71 steht in Messwertblock 003 - Anzeigefeld 2 und G42 in Messwertblock 004 Anzeigefeld 4

AGR und die komplette Verrohrung sollte man auf jeden Fall mitmachen bei der Reinigung. Auf den Bildern ist keine KGE, dass ist doch der Öleinfüllstutzen? Die KGE sitzt hinten am Motor direkt über der Ölwanne. Man kann die reinigen und braucht nur 2 neue O-Ringe.

Minus ist doch über die Verschraubung schon gewährleistet zum Motor. Bist du dir wirklich sicher das selbst zu lösen? Am Ende geht wirklich noch was kaputt. Berühmt berüchtet beim A2 ist ja die Verschraubung unter dem Scheinwerfer. Da braucht man eine neue Schraube und muss das Alu an der Karosserie mechanisch freilegen.

warum? Mehrmals? Dann ist da irgendwas beim Einbau schief gelaufen oder die Teile taugen nichts

Kann man aufbereiten, abschleifen und mit einer Flüssigkeit die verdampft werden die wieder wie neu. Ist nicht erlaubt, merkt aber kein Mensch. Muss man bei den Längen aufpassen, da gibts zig Verschiedene Dann haben die nicht richtig gearbeitet, normalerweise halten die ewig. Ab und an muss der Bremsstaub entfernt werden. Klar, die Zylinder und Backen halten nicht ewig. Bei meinem wurden nur 1x bei 125tsd die Backen neu gemacht dann musste ich bei 190tsd alles reinigen wegen ungleichmäßiger Bremswirkung. Da passt nicht jedes, am besten man nimmt G12++, es reicht aber eigentlich auch G12+ Bei der Pumpe nimmt man wenn man sicher gehen die originale, ich hab INA aber keine Ahnung wie lange die hält. Bei 320€ für die Arbeit hätte ich mir die Mühe nicht selber gemacht beim Zahnriemen aber habe mittlerweile das Problem das ich den Leute nicht mehr traue das sie vernünftig arbeiten. Bei mir in der Nähe bekommt man Zahnriemen (also inkl Material) nicht unter 1000€. Bei OEM Teilen zahlt man ca. 100€, die originale Pumpe kostet aber nochmal gut 50€ mehr.