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Der Witz ist ja das man mit Erwin nicht mal die Vollversion bekommen hatte. Ich habe PDF von 2020 die wesentlich umfangreicher sind aber leider nicht für Benziner.

Ich finde Tannox ganz gut, grob entrosten und dann einfach drüberstreichen. Da hatte ich dann Seilfett drüber aber ich würde es nicht nochmal nehmen weil es eine ewige klebrige Sauerei ist. Aber alles schnell gemacht ohne irgendwas zu zerlegen.

Der neuere BBY ist recht robust, die älteren AUA neigen oft zu Ölverbrauch aufgrund der Kolbenringe aber das ist auch schon lange bekannt. Bei so einem alten Auto muss man sich auch bewusst sein das es teuer wird wenn man selber nichts repariert.

bei den billigen mit 4D0.... soll ja angeblich die FFB nicht passen

Foto hab ich. Aber andererseits ist das Risiko das MSG beim auslesen zu himmeln auch noch nicht zu unterschätzen.

Im Chat kam die Frage auf welchen Vorteil Immo off hätte. Finde ich schon nicht zu unterschätzen wenn mal im Ernstfall bei Defekt das Auto einfach anspringt statt Fehler zu bringen. Ich hab z.b. nur 1 Schlüssel. Wenn ich den verliere bräuchte ich dann nur noch den Bart mit Fräsung neu. Und klauen wird meine Karre auch niemand mehr.

Beim Zahnriemen hat mit man mit Hydros gar nichts zu tun. Wenn das nur 3sek nach Start ist würde ich gar nichts machen.

Woher hast du das? Beim HV werden 2 Adressen einmal +2 und beim anderen -2 geändert an anderer Position 0x000000E0 Offset 02 und 04. In deinem Dump steht 03 (dec 3) und A7 (dec 167). Sind zumindest ähnliche Werte wie beim HV.

Bei der LV Version die im A2 ist, soll es wohl nicht gehen https://carmasters.org/topic/70904-immo-off-magneti-mareli-4hv/

Man kann den Login Code im MSG mit einem CH341A und Asprogrammer auslesen (Pin1 5v), der ist als Hexwert hinterlegt unter 0x000000A0

Da kommt man beim BBY allerdings sehr mies dran, wenn man das Schaltgestänge an einer Stelle aushängt geht es besser aber man muss danach eine Grundeinstellung machen. Ausserdem gibts 2 verschiedene Versionen vom Thermostat aber du hast vermutlich 83°C Himmermann z.B. Calorstat TH5962.82J. Es gibt da noch jede Menge anderer Versionen aber nur sehr wenige lassen sich in den Thermostatdeckel einrasten. Den muss man nämlich um 90 Grad drehen bevor man es rauszieht sonst bricht der Steg ab.

Wackel doch einfach mal am Kabel während du misst. Das ganze im Standgas oder alternativ Drezhal etwas erhöhen im Stand.

Benzinpumpe/filter?

Glaube nicht das das den großen Unterschied macht, wichtig ist das die Passung gut sitzt und nicht schon wackelt. Erinnert mich nämlich grad an die Kurbeln an meinem eBike. Die haben auch so eine Splinepassung an der Motorwelle. Da gabs bei Cube ein Problem mit den Kurbelschrauben das die sich selbstständig gelöst haben. Im Anschluss haben dann die Kurbelarme immer stärker gewackelt und sind von der Passung lockerer geworden. Man sieht das die Verzahnung teilweise etwas eingedrückt ist. Und dann kannst du die Kurbelschraube so fest anziehen wie du willst, das wird immer wieder locker.

Du weisst ja nicht ab welcher Fehlerzahl oder Fahrbedingung das Ding auslöst. Könnte auch sein das die Leitungen bei Erschütterungen einen Fehler bringen durch Wackelkontakt.

Kann man nicht einfach die Leitungen von Drosselklappe zu steuergerät durchmessen?

Laut anderen A2 Fahrern soll es wohl zu Vibrationen im Lenkrad und Geräuschen kommen. Ausserdem ist da noch das Thema Rost. Fett alleine soll auch nicht reichen. Vermutlich ist die Verzahnung nicht passgenau genug.

Altes Radlager + Spindel vom Radlagerwerkzeug 62mm soll gut funktionieren. Bei dem Teil im ersten Post sind denke ich die Arme der Schwachpunkt. Heiss machen kann auch helfen wenn es verklebt ist.

Na eher wegen verkokter Kolbenringe das die Kompression abhaut. Wegen 7bar würde ich noch keinen ATM einbauen, da bekommt man doch mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wieder Schrott. Von welcher Laufleistung reden wir hier überhaupt?

Dort steht doch: "Du kannst den geklipsten Deckel auch öffnen und die Schleifringe mit einem Qtip und Waschbenzin reinigen. Bei mir lag das Problem der unplausibelen Potiwerte allerdings bei den Kontakten des Steckers, habe die Kontakte ausgepinnt, abgeschnitten und neue Kontakte vercrimpt. "

Offiziell beim a2 weiß ich nicht aber hier war es schon mal

https://www.motor-talk.de/bilder/1-8t-fehler-winkelgeber-fuer-drosselklappenantrieb-g88905995/technische-information-g187-g188-epc-i210837690.html Es gab auch mal Defekte in der leitung

Ältere Systeme werten einzig und allein das Bremspedal aus: Ältere Verfahren messen mit Hilfe eines Sensors den zurückgelegten Weg des Bremspedals in Bezug zur verstrichenen Zeit und errechnen so Momentangeschwindigkeit und ggf. noch Beschleunigung des getretenen Bremspedals. Der Sensor funktioniert nach dem Potentiometer-Prinzip, d. h. der mechanische Pedalwegwert wird einem äquivalent elektrischen Wert zugeordnet, der dann im nachgelagerten ABS/ESP System ausgewertet wird. Neuere Systeme funktionieren ähnlich wie oben, nur dass der Sensor sich nicht am Bremspedal befindet, sondern integriert innerhalb des Hauptbremszylinders eingebaut ist. Charakteristisch für falsch eingeleitete Notbremsungen sind insbesondere Bremsmanöver, die mit hoher Bremspedalgeschwindigkeit beginnen, dann aber noch vor Erreichen des notwendigen Bremsdruckes an Intensität nachlassen (negative Bremspedalbeschleunigung). Der BAS im integrierten ABS/ESP System erkennt dies und baut dann den für die Notbremsung erforderlichen hohen Bremsdruck im Hauptbremszylinder auf. Da die während einer ABS-Bremsung wichtigste Zeit der Bremsbeginn mit möglichst hohem Bremsdruck ist, kann der BAS hier bei einem zu behutsam bremsenden Fahrer den Bremsweg etwas verkürzen.

Dafür bin ich das Auto einfach schon zu lange schon gefahren um sicher zu sein das da sowas nicht aktiv ist.

Also da ist mir noch gar nichts aufgefallen.