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Verstärkt, ist das Meyle HD? Den Motor kann ich im Stand so gut wie gar nicht bewegen. Wie kann man die Gelenke an der Anriebswelle prüfen? Am Rad drehen oder an der Welle wackeln?

Laut Unterlagen wurden bei 85tsd getauscht: 2x Koppelstangen 27,50 Stoßdämpfer rechts 90 (Sachs) Domlager 14,90 bei 108tsd: 1x Domlager 28,85 1x Kugellager 16,50 Ende 2018: 1x Radlager Laufleistung ist jetzt 152tsd Werde auch mal schauen ob man den Motor bewegen kann

Dieses Klonkgeräusch wird immer mehr. Ich kann es provozieren wenn ich bei langsamer fahrt bremse und dann wieder aus dem Stand beim anfahren. Fühlt sich an als ob sich was verschiebt. Domlager? Lenkung? Kommt von vorne links und Querlenker ist schon neu, machte keine Änderung. An den Koppelstangen und Stoßdämpfern hatte ich schon mal gerüttelt ohne Ergebnis. Stabi sieht auch ok aus. Und die Federn sehen auch nicht verrostet oder gebrochen aus. Wie prüft man die Gelenkwellen? Beim beschleunigen merke ich aber nichts das irgendwas flattert wie man das bei kaputten Gelenkwellen normal hat das alles vibriert.

Hab ja auch einen BBY aber die haben wohl die gleichen. Ich meine das hier: So wie das aussieht sehen die alle so aus:

Ist schon gemacht, steht aber nix vom Tausch der Kühlflüssigkeit auf der Rechnung. Kann es sein das dieses Patronen Thermostat aus Kunststoff mit 87°C nur beim FSI verbaut ist?

Normalerweise wechselt man G11 nach 4 Jahren, also ich glaube nicht das G12 nach 16 Jahren noch nennenswerten Korrosionsschutz hat. Wir fahren unsere Kisten ja schon weit über den Zeitraum was Audi als Lebensdauer geplant hat.

Hat eigentlich überhaupt schon mal jemand ein serienmäßiges 87°C Thermostat in dieser Patronenbauform im A2 gesehen? Bisher habe nur Berichte von 83°C Thermostaten in herkömmlicher Bauform gelesen. Macht es Sinn im Rahmen der Wartung bei 150Tsd km nach 16 Jahren folgendes zu wechseln: Kühlflüssigkeit gegen G12++ (G13 soll verklumpen, G12/G12+ ohne Silikat schlecht für Alu und Dichtungen) Thermostat G62 Sensor Beim Diesel kann man beim ablassen übrigens laut Wartungsanleitung noch den Schlauch vom Ölkühler abziehen, der AUA/BBY hat sowas aber nicht. Das Kühlwasserrohr sollte man nur machen wenn unbedingt notwendig? Ist das hier der richtige Adapter? https://www.bgstechnic.com/de/catalog/category/list/id/415836/browseMode/dataset/pId/459453/page/19 Braucht man den überhaupt beim entleeren. Ich kenne das eigentlich so das es am Block nochmal eine Ablassschraube für Kühlwasser gibt oder wurde die auch eingespart? Wo ist denn die Entlüftungsschraube?

Heute beim anlassen (kalt) klang der Motor sehr unruhig und es roch nach Sprit. Nach ausmachen und neu starten war es wieder normal. Es ist nichts im Fehlerspeicher laut Torque Lite. Könnte das eine Zündspule sein?

Hallo sorry wenns sowas schon geben sollte aber hab ich nicht gefunden, dachte warum keinen Thread über die Qualität von Ersatzteilen machen? Konkret Interessant wenns schon Probleme beim Einbau gibt oder wenn die Haltbarkeit unterdurchschnittlich ist. Also beim Pollenfilter hatte ich den Hengst E961LC bestellt, kommt mir im Vergleich zum alten Mann etwas leicht vor und ging ziemlich schwer in den Kunststoffrahmen. Ölfilter, gibts für mich eigentlich nur Mann, Hengst und Mahle. Aber gibts gravierende Unterschiede? Luftfilter scheint der Originale von Mann zu sein. Querlenker ist der von Meyle leider am Sechskant 1mm zu dick und geht viel zu schwer in die Buchse. Bei dem TRW ist das nicht so aber den gibts ja leider nicht mehr. MSD und ESD von Imasaf scheint mir ordentliche Qualität zu sein (rein von der Blechstärke, noch nicht verbaut) aber das Abgasrohr von Polmo 01.97 wird vermutlich nicht lange halten.

Zu früh gefreut, jetzt geht das rechte Fenster nicht mehr hoch. Vielleicht wars der Rost.

Ich hatte es schon im Herbst gemerkt das die Batterie nicht mehr die beste ist, die Servolenkung war mal kurz nach dem Start nicht an. Erst nach "Neustart". Und im Winter durch das viele stehen musste ich dann 2x nachladen, vom Innenwiderstand ist die Batterie noch gut aber es fehlt vermutlich an der Kapazität bei dem Alter. Tiefentladen mögen die gar nicht, da sulfatieren die Platten und man kann die wegwerfen. Hatte ganz früher vor mehr als 20 Jahren eine "schwarze" von ATU gekauft, die hielt auch 20 Jahre. Da habe ich mit einem selbstgebauten "Pulser" noch ein paar Jahre rausholen können. Die Batterie hat den Strom aber nur noch sehr langsam aufgenommen. Bin mir aber ziemlich sicher das die ganzen Batterien egal von welchem Hersteller maximal 5 Jahre halten. Egal ob Varta Blue, Banner, Exide. Die haben vielleicht früher einfach mehr Rohstoffe eingesetzt und heute wird gespart. Das die originale nur so lange hält wegen der hohen Kapazität, glaube ich nicht. Früher konnte man die Batterien auch noch selbst befüllen, da ging das altern erst los während die heute vielleicht schon überlagert sind. Dafür musste man früher öfter nach dem Wasser schauen.

8Z0 837 231 (06.2000-06.2002) 5D1 alte Generation 8Z0 837 231 A (12.2000-06.2002) 5D3 8Z0 837 231 B (12.2000-06.2002) 5D2 (4 Tasten) 8Z0 837 231 C (12.2000-06.2002) 5D4 8Z0 837 231 D (07.2002-12.2004) (verbaut, MY05) 5D1 neue Generation 8Z0 837 231 E (07.2002-12.2004) 5D3 8Z0 837 231 F (07.2002-12.2004) 5D2 (4Tasten) 8Z0 837 231 G (07.2002-12.2004) 5D4 5D1 Trägerfrequenz 433,92 - 434,42 MHz ("EU") 5D2 Trägerfrequenz 315 MHz ("IL", "BRN", "Q.", "KWT", "OM", "KSA", "VAE", "AUS", "MAL" "," SGP "," MEX ") 5D3 Trägerfrequenz 315 MHz mit reduzierter Sendeleistung (" J. ") 5D4 Trägerfrequenz 315 MHz ohne Panik-Button 5D5 Trägerfrequenz 315 MHz mit reduzierter Sendeleistung und verschärfter Zulassung (" ROK ") 5D6 Trägerfrequenz 315 MHz ("CN") 5D7 Trägerfrequenz 868 MHz ohne Panik-Button 5D8 Trägerfrequenz 868 MHz mit Panik-Button 5D9 Trägerfrequenz 433,92 MHz mit geänderter Sendedauer ("RC") Also mir ist nur bekannt das im A2 231 und 231D verbaut wurde. Wobei die Frage ist ob die untereinander kompatibel sind und was es mit 4DO837231A aus dem A8 auf sich hat. Kann jemand bestätigen das der Logincode die 5 stellige Nr. auf dem weißen Aufkleber ist, der in dem Kunststoffanhänger neben dem Aufkleber mit der Fahrgestellnummer klebt?

Bin mir nicht sicher, evtl. reicht es sich einen ID48 zu holen und mit VCDS zu programmieren.

Bei ebay gibts nur gefräste Rohlinge ohne Wegfahrsperre. Letztere gibts meines Wissens nach nur bei Audi inkl Schlüssel über die Teilenummer z.b. 4D0 837 246 B. Und die Wegfahrsperre muss auch über VCDS angelernt werden, dazu braucht man aber den Login Code vom Steuergerät welcher in dem Plastikband steht welches mit ausgeliefert wurde.

Habt ihr auch alle brav die Ablassschraube gewechselt? Ist die nicht eh mit konischem Gewinde?

Mir ist das bekannt: 6N0412249B Schlechtwegeausführung (bis 2000) 6N0412249C alte Version FAG (auch Sachs, Febi alt?) 6N0412249D 1K0412249B wie SKF VKD 35025 oder Optimal? 6N0412249E neue Version VW original von Rollax mit besserer Dichtung aber weniger und kleineren Kugeln (Meyle 1006410022, Febi neu?) https://www.drive2.ru/l/528453052051489690/ https://www.drive2.ru/l/525918402871558560/ https://www.drive2.ru/l/552119490083553324/ Könnte mir schon vorstellen das man bei dem FAG mit Calciumfett die Lebensdauer erheblich erhöhen kann. Die Werksfette sind oft für schnelle Drehzahlen (sparsam geschmiert) und evtl. sogar Lebensmittelbereich optimiert.

Wie siehts denn mit der Haltbarkeit vom SKF VKD 35025 aus?

Hat sich glaube noch nie jemand dazu geäußert wie man die A2 Buchsen ohne Bund mit dem Polo Einpresswerkzeug z.b. BGS8253 reinbekommt. Das Gewinde von dem Werkzeug ist bei der Noname Version auch ein Schwachpunkt und sieht generell unterdimensioniert aus.

Aber ich konnte ja den alten Querlenker inkl. Gummilager im eingebauten Zustand fast 90grad nach unten drehen und der blieb dort. Ob sich dann der Aussenring vom Gummilager in der Konsole verdreht hat? Als ich die 3 Schrauben am Traggelenk geöffnet habe war das ganze spannungsfrei, da hängt der Querlenker aber auch runter.

In dem Video setzt der den Querlenker vom Winkel ja auch recht weit unten an ab 2:20.

Der erste Querlenker ist gewechselt. Die Gummibuchse war wirklich sehr zeitaufwendig wenn man die Konsole und alten Lager drin lässt. Mit einer Kombination aus Kuhfuß ansetzen an Querlenker und Antriebswelle und dann im liegen mit dem Fuß drücken und am Schluss hat hin und herdrehen am Querlenker gereicht zum lockern. Der Meyle Querlenker ist am Zapfen 1mm größer als der Originale bzw. der von TRW !! Original ist 19.2mm, der Meyle hat 20.2mm. Ich wollte den schon passend abschleifen aber den hätte man erst wieder lackieren müssen. Der ging dann nur mit einer Konstruktion aus 2 Gewindestangen und 2 Querblechen rein mit ordentlich Fett. Also raus bekommt man den nicht mehr ohne Presse. Was ich mich gefragt habe ob es eine Rolle spielt in welcher Position der Zapfen vom Querlenker in die Gummibuchse reinkommt. Weil den alten Querlenker konnte ich auch so hindrehen das er dauerhaft nach unten hing. Aber man soll doch die Gummilager in einer bestimmten Position einpressen. Fürs ansetzen zum abziehen vom Traggelenk ist auch verdammt wenig Platz, selbst wenn der Blechlenker schon abgeschraubt ist.

Hat man leider arg wenig Platz zum abstützen Die lange Schraube vorne hatte übrigens Null Rost.

Aber wo genau ansetzen?

Wird langsam höchste Eisenbahn. Die Schraube an der Konsole ging recht leicht los, hab aber nur ca. 3 Umdrehungen aufgemacht. Das Traggelenk kann man ja separat öffnen bei dem Blechlenker damit man mit dem Abdrücker besser dran kommt. Beim neuen Traggelenk muss man wohl mit Wagenheber stützen damit die Schraube nicht durchdreht. Jetzt ist nur die Frage wie bekommt man den Querlenker aus dem Lager gezogen ohne die Konsole rauszunehmen. Hat das mal jemand mit dieser Folie und Reifenheber Erfolg gehabt? Irgendjemand hatte doch was von Kuhfuss geschrieben? Bei einem Vollgummilager geht das bestimmt extrem schwer raus.

Dieses Klonk Geräusch wird immer lauter, ich meine das es von vorne links kommt. Es ist nur vereinzelt und sehr unregelmäßig. Vielleicht wird es auch durch lenken ausgelöst. Habe gestern mal die Räder abgenommen und konnte nichts ungewöhnliches sehen. Ausser natürlich das ich den Querlenker auf der Fahrerseite schnellstmöglichst wechseln wollte (Rost). Wenn das die Domlager wären, müsste man das doch aufgebockt merken beim rütteln am Rad oder? Ein Stoßdämpfer wurde glaube schon mal getauscht wegen dem Lager, sind auch 2 verschiedene Stoßdämpfer verbaut. Die Antriebswelle schaut auf einer Seite auch ziemlich neu aus, hab aber keine Rechnung vom Verkäufer dafür bekommen. Vorne in der Mitte sitzt ja der Auspuff, kann man direkt daneben an dem Blech vom Aggregatträger eigentlich einen großen Wagenheber ansetzen? Hier an der pink markierten Schraube: