manuel2

Halllo nochmal, Anbei die Aufzeichnung vom BBY wo die Taktung null ist und die Öffnung mit dem Saugrohrdruck korreliert. Grün ist Saugrohrdruck und hellblau ist Öffnung. Rot ist die Taktung (Messwerblock 76). Dunkelblau die Drehzahl. Wie kann sowas passieren, Massefehler? Massepunkte habe ich schon gereinigt, war unauffällig. Grüße, Manuel

Hallo, Immer noch de BBY mit P16786 / P0402. AGR rate zu hoch. Ich habe die AGR aufgezeichnet, und MWB76 die % Öffnung hinkt der % Taktung ziemlich arg hinterher, obwohl bei der Grundeinstellung die AGR mit einem zügigen klack/klack nicht den Anschein macht zu klemmen. Habt ihr sowas auch schon mal gehabt? Ich werde mal nen drittes AGR Ventil einbauen, mal gucken. Oder Kabelbruch? Manchmal korreliert die Öffnung auch mit dem Saugrohrdruck, während die Taktung ne glatte null ist. Mir fehlt da die Erfahrung mit Benzinkram, bin eigentlich eher bei Dieseln daheim. Grüße, Manuel

Einen Lappen im Ansaugtrakt vergessen?

Hallo zusammen, ich eine Frage, zum BHC Diesel Motor, die Kipphebel Welle im Zylinderkopf: gehen durch diese Welle Öl-Kanäle welche man vor dem Wiedereinbau hätte prüfen sollen ? Ich habe die Kipphebel Welle leider zu schnell wieder eingebaut und nicht an diese Möglichkeit gedacht. Zwei PDE Nocken waren kaputt, und ich frage mich ob es vielleicht an sowas lag. Oder wird die Kipphebel Welle durch herumspritzendes Öl geschmiert? Vielen Dank. Grüße, Manuel

Krebserl, hast du denn eine Dichtigkeitsprüfung gemacht? Nochmal ausgebaut und geprüft? Ich habe auch erst Original O-Ringe verwendet und kaputt gemacht, aber dann gleich große in größeren Packungen und ein paar Zehntel größer/kleiner gekauft um nicht arm dran zu werden und verschiedene Größen durchprobiert bis es dann am Rand zwischen Zylinderkopf und PDE nicht mehr gezischelt hat. Das entgraten habe ich in mehreren Iterationen gemacht, steht ja weiter oben im Faden. Die Temperatur macht sehr viel aus, habe kalt/warm direkt im Vergleich gehabt mit den gleichen O-Ringen. Vielleicht ist ein bisschen Undichtigkeit gar nicht so schlimm und man merkt nichts davon. Ich wollte es genau wissen.

Der Schnee und Matsch ist weg, Karre läuft wieder. Startverhalten ist etwas besser, Anlasser läuft erwas schwach, Freilauf jault, daher nicht ganz eindeutig. Fahrverhalten unverändert, trotzdem dass die alte Nockenwelle ziemlich kaputt war. Was nehme ich mit: - PDE und Schächte im Zylinderkopf gut anwärmen (lauwarm) vor dem montieren, Dichtringe mit Plastilube oder ähnliches einfetten, dann kann man die PDE auch mit Übermaß O-Ringe ganz easy so reindrücken. Genau das gleiche kalt (5°C) mit Motoröl ging nur mit der Schraube reingedrückt und die O-Ringe waren danach kaputt. - Dichtigkeitprüfung mit Luftdruck sehr zu empfehlen, mit nem Schlauch am Ohr kann man Undichtigkeit wegen dem Knistergeräusch orten. In meinem Fall waren die PDE im Bereich der Feder undicht (Förderkolben). Aufpassen das beim Druck draufgeben die Stößelchen nicht rausschießen, beim überwinden vom O-Ring, wenn die Kipphebel Welle nicht montiert ist. - Die O-Ringe die ich verwendet habe, haben die Maße: 27.3x2.7 mm, 27x2mm (ein paar Zehntel mehr Schnurstärke wär mir lieber gewesen) und 13x2mm, alle in FKM (Viton). Habe viele O-Ringe gebraucht bis ich die zerstörungsfrei reinbekommen habe. - Die Bohrung von der Kipphebel Welle laufen sehr gerne voll Öl, kommt man nicht drum herum, muss man gut auspusten/leer saugen um Schäden zu vermeiden. Ist so wegen den Löchern für die Zylinderkopfschrauben. - Das ganze ging alles von oben, mit Motorbrücke wegen Nockenwellentausch, beim nur PDE ziehen braucht es das nicht. Den Motorhalter zahnriemenseitig habe ich am Stück ohne trennen ausgebaut, kein geschisse mit den Langlöcher und neue Schrauben. - Die Fahrgastraum Lufthutze auszubauen hat sehr geholfen. - Das Auto sollte regengeschützt stehen, oder sonst den Motor mehrlagig mit Mülltüten/Folie gegen Wasser schützen.

Wegen Kühlmittel wechseln: der Rostschutz (nicht mit Frostschutz verwechseln) verbraucht sich, und ohne Rostschutz rostet der Motorblock von innen und es bildet sich Sediment welches Probleme bereiten kann. Irgendwann (Jahrzehnte) gibt es auch Schäden am Motorblock. Ob der Rostschutz verbraucht ist kann man nicht messen, deshalb alle paar Jahre pauschal wechseln.

Wenn der dünne Schlauch zum Kühlmittel Behälter verstopft funktioniert das entlüften nicht, weil die Leitung ist genau dafür da. Und ja, es macht Sinn das Kühlmittel mal zu wechseln, wegen dem Rostschutz welcher mit der Zeit verbraucht, auch wenn der Frostschutz gegeben ist. Es ist nicht unmöglich das ein Motorblock von innen kaputtrostet. Also lieber alle paar Jahre mal wechseln.

Ich kenne jetzt nicht im Detail den FSI, aber wenn am Kühlmittelbehälter oben ein Anschluss mit einem dünnen Schlauch vorhanden ist dann kann man dort gucken ob durch den dünnen Schlauch Kühlmittel in den Behälter rinnt. Wenn nicht ist die Kühlmittelpumpe kaputt oder irgendwas verstopft. Diesen dünnen Schlauch haben fast alle VW Motoren, egal ob Diesel/Benzin und man weiß schnell was Sache ist bezüglich der Kühlmittelpumpe.

Ist die Kurbelwelle an dem Zylinder gebrochen wo auch die Einschläge im Kolben waren? Würde mich interessieren, vielen Dank.

Hallo Hübi, ich hab schon Federkörbe gesehen die ab werk so aussehen? Bei kleinen leichten Autos. Vielleicht hast du zu viel mit größeren Fahrzeugen geschraubt Aber mal genauer gucken schadet natürlich nicht. Grüße, Manuel

Die Händler Gewährleistung hat dazu beigetragen das der Oldtimer Markt zwischen tot und unbezahlbar geworden ist. In dem Segment ist die Kalkulierbarkeit von Mängeln richtig schwierig, es sei denn man zerlegt alles zur letzten Schraube, wo wir dann bei unbezahlbar sind. Im normalen Gebrauchtwagenhandel ist man auf halben Weg dort hin. Es macht für den Verkäufer keinen Sinn im voraus zu sagen was alles nur halbgut ist, weil das macht ihn nur ohne Not angreifbar. Man müsste selber mal Kfz Händler sein, dann würde man das besser abwägen können. Deswegen kauf ich nie bei Händlern, mach das lieber auf eigene Kappe, weil ich weiß was das für ein (Be)(G)eschiss und Lotto Spiel ist. Wenn man nicht schrauben will und im familiären Gefüge ist keiner der entsprechend ausgeglichen es macht, dann besser ein Auto leasen, mieten oder Neukauf und zu Schrott fahren, sage das ohne böse sein zu wollen, einfach nur im Sinne des Frieden auf dieser Welt.

Hallo, ich konnte dazu jetzt nichts finden in diesem Thread, aber außer dass eine Kurbelwellenlager Schraube gebrochen oder rausgefallen ist, was genau ist denn defekt? Ich habe mal von nem Kfz Meister gehört dass es schon mal vorkommt das eine Lager-Deckel Schraube rausfällt ohne das man es merkt, und wieder reinschrauben und vergessen gar nicht so verkehrt sei anstatt den Motor zu entsorgen oder eine Materialschlacht zu veranstalten. Ist die Kurbelwelle oder Lager wirklich unrettbar defekt? Will damit sagen, egal wie schrecklich was aussieht, es ist sinnvoll es mit kühlem Kopf rational bewerten. Was ich damit nicht sagen will, das man defekte Teile nicht tauschen soll. Ich habe aber einige Male beobachtet das der Rundumschlag größer wird als er hätte sein müssen. Viel Erfolg, Manuel

Oft ist es leider so das die Kühlwassertemperaturanzeige absolut keinen Rückschluss auf Kühlwasserverlust hergibt, leider sogar oft eine eher normale Temperatur anzeigt. Manche Kühlmittelsensoren erwärmen sich selbst, oder durch den Dampf auf leider genau 90°C. Sage ich nur, nicht das jemand denkt an der Temperatur könnte man das irgendwie erkennen das der Motor trocken läuft. Man hat keine Chance. Mein Beileid, nicht verzagen, systematisch checken und entsprechend anpacken. Bei der Gelegenheit vielleicht auch mal die Bremsflüssigkeit Überwachung prüfen, hatte schon mal den Fall das der Schwimmer fest war. Ist erst bei versagender Bremse aufgefallen, zum Glück nix passiert.

Wegen Ölverdünnung, über mehr als 10tkm war keine Ölvermehrung feststellbar, geringfügig Ölverbrauch. Die 2 kaputten Nocken sind auch von den 2 PDE die am heftigsten gearbeitet haben und ich immer noch Schwierigkeiten habe diese dicht zu bekommen. Möglicherweise ist bei kaputter Nockenwelle nicht nur Ölverdünnung ein Thema. Oder mein BHC verbraucht Unmengen Motoröl ? Wird man sehen, der beobachtbare Ölverbrauch ist nur die Summe von 2 unbekannten Größen. Wegen aufpumpen: im Werkstattleitfaden von Audi ist beschrieben, am Tank die Kraftstoffleitungen zu verschließen, über eine Verschlussschraube an der Tandempumpe mit einem Adapter 1.5Bar beaufschlagen und gucken dass der Druck gehalten wird. Wenn nicht, heißt es Leck finden und beseitigen. Man kann natürlich auch nur ab den Leitungen zur Tandempumpe absperren und Druck prüfen. Ich dachte die Leute kennen die Werkstattleitfäden. Macht auf jeden Fall Sinn, jede Reparatur ist nur so gut wie die Kontrolle/Prüfung. Schaut zu das ihr die neuen Dichtungen warm einbaut, macht einiges was aus, allein gemessen an der Kraft zum PDE reindrücken. Außerdem würde ich besser mit Fett (z.B. Plastilube) Anstatt Motoröl schmieren, bringt auch nochmal ein bisschen was um die Kratzstellen im Zylinderkopf zu überwinden.