Krebserl

1. Häng mal die Schaltseile am Getriebe aus und bewege dann die Schaltseile von Hand. Dann siehst du sofort, ob eines der beiden Seile schwergägnig ist oder nicht. Bei mir war es jetzt an 2 A2's, dass am linken der beiden Schaltseile die Gummitülle (die hat 13 Faltenbälge, also die längere Tülle der beiden Schaltseile) defekt war und dort Wasser eindringen kann. Könnte bei dir vielleicht auch sein. Dann Tülle abziehen, da Seil ordentlich schmieren und wieder leichtgängig machen und neue Tülle drauf (ich habe die Tülle von einem anderen Schaltseil genommen, weil ich da keine einzelne ET-Nummer finden konnte). 2. Wenn beide Schaltseile leichtgängig sind, prüf mal die Leichtgängigkeit vom Schalthebel. Der Gummibalg unter der Abdeckung vom Schalthebel geht ja oft kaputt und dann fallen die Gummibrösel in das Kugelgelenk des Schalthebels. Dadurch kann das auch deutlich schwergägniger werden. Dann halt alles penibel säubern und schmieren, sollte danach wieder leichtgängig sein. 3. Wenn die ersten beiden Punkte als Ursache ausfallen, kann es noch an einer schlechten Einstellung der Seilzüge liegen. Dann wie im Forum beschrieben Schalthebel links hinten mit nem Stift fixieren, Seilzüge an den Kugelgelenken lösen (dazu Kunststoffring nach links drehen, bis sich die Seilzüge an den Stangen der Kugelgelenke lösen lassen) und dann Getriebe in Fixierstellung bringen, das ist der kleine schwarze gewinkelte Kunststoffhebel unterhalb der Schaltkulisse. Wenn der um 90° gedreht ist, ist das Getriebe fixiert. Jetzt die Schaltseile wieder einhängen/fixieren. Wenn das alles nicht hilft, dann ist was mit deinem Getriebe...

1.6er Lima hat keinen Freilauf, haben nur die Diesel

also ich habe das Prozedere ja auch schon einige Male durchgeführt und habe es bisher noch nicht geschafft auch nur einen O-Ring zu zerstören. Da scheint bei dir was anderes schief gelaufen zu sein... 1. Ich verwende nur Original O-Ringe aus dem Bosch Satz, da weiss ich die sind wie Serie. Die sind auch nicht teurer wie irgendwelche Sätze anderer Hersteller, da ist also nichts gespart.. 2. Übermaß O-Ringe brauchts eigentlich gar nie. Wenn die reinpassen, dann ist der Kopf schon Fritte. 3. Vor dem Einsetzen sowohl die PDE aussen aber insbesondere den Kopf vorsichtig mit Schmirgelleinen 1000er , besser 2000er und viel Öl penibel entgraten. Ein Bohrer ist da m.E. total fehl am Platz. Kleinste Schmirgelspuren führen nämlich schon zu Undichtigkeiten. 4. Die PDE müssen mit eingeöltem O-Ring relativ leicht reinflutschen, wenn es irgendwo hängt und man mehr Kraft aufwenden muss, dann hat meist der O-Ring schon verkantet und macht die Grätsche... Ob die Aussentemperatur eine so große Rolle spielt ? Als ich es gemacht hatte war es vielleicht 5 Grad in meiner Garage; solange man sowas nicht auf der Bahn bei -20 Grad macht hat das m.E. keinen wirklichen Einfluss, sofern man die obigen Punkte auch beachtet.

Der Verriegelungshaken am 1. Glasdach kann sich nur nach vorne (also Richtung Windschutzscheibe) bewegen, da wirkt die Feder, nach hinten ist er gesperrt, sonst würde er ja nicht verriegeln. Ergo, wenn du ihn noch bewegen kannst ist auch der Mitnehmer noch nicht ganz vorne. Hinweise 1-2mm sind aber ok, wenn der Haken am Rahmen und der Verriegleungsmechanismaus am Dach mechanisch ineinander gefahren sind. Das Dach ist dann auch vollständig geschlossen.

Siehe oben, Motor ausbauen, sonst kann das Dach nicht verschlossen werden und fest mit einem Schraubenzieher oder ähnlich am Mitnehmer (nicht dem überfederten Verriegelungshaken!!) drücken/ schieben, immer schön gleichmäßig links und rechts, dann geht das Dach zu und wird am Ende auch verriegelt. Der Mitnehmer muss dazu sehr weit nach vorne geschoben werden. Die vorderste Stellung ist eine Endstellung, man kann also nicht mehr weiterschieben. Dann und nur dann ist auch der Verriegelungshaken eingerastet.

Strom ist da oben wegen Licht und Kabel kannst zur Not auch eingach nur hinter die Verkleidungen schieben ohne alles Abzubauen. Original läuftvdas Kanel an der A-Säule (Beifahrerseite) runter zum Armaturenbrett und dann zum Radio. Mit Demontage A-Säule und Handschuhfach könntest es einigermassen vernünfigvhinterscRadio bringen ohne Himmel und Armaturenbrett abbauen zu müssen, wenn du es OEM willst musst du das halbe Auto zerlegen ….

… ich könnte dir helfen, aber da müsstest du in den Raum Stuttgart fahren, was jetzt auch keine Weltreise ist. Eine Reparatur ist im Regelfalle in einem halben Tag erledigt, also morgens kommen, Nachmittag heimfahren, schneller kriegst es in einer teuren Werkstatt, die meist auch keine Ahnung vom OSS haben auch nicht…. Schnelldiagnose ist Seilzug gerissen und ggf. ein oder 2 Zähne beim Motor durchgerutscht (wenn es gerattert hat). Bei Interesse schreib mir ne PN über das Forumspostfach.

… wenn du 5 Gedenksekunden hast, wo der Motor bereits läuft, aber das OSS noch nicht öffnet (analog beim Schliessen) dürfte der Seilzug beidseitig gerissen sein. Das Dach öffnet dann nicht mehr komplett (hinten fehlen 10cm). Die beiden abgerissenen Seilzugenden laufen dann am ersten Element zwischen den beiden Gleitschuhen (deshalb ca. 10cm keine Bewegung). Bevor sie wieder greifen. Das Dach sollte NICHT mehr geöffnet werden, dann kann man noch alles retten. Bei weiterer Nutzung brechen weitere Kunststoffreste vom Mitnehmer ab und der Seilzug Reparatursatz hat irgendwann zu wenig Material zum Greifen, dann wird’s richtig aufwendig und teuer, weil das Dach ausgebaut und zerlegt werden muss. Wenn das Dach richtig geschlossen ist, passiert erstmal nichts, auch wenn die Haken nicht eingerastet sind, lediglich bei schnellem Fahren wird es etwas lauter, weil sich durch Unterdruck die Dachhälfte leicht anhebt. Aber wegfliegen tut da nichts, die Glasplatte ist ja mit den Mitnehmern sicher verschraubt… Du kannst die Verriegelungen auch manuell schliessen, siehe oben die Anleitung. ….. melde dich zeitnah bei mir, wenn du an einer Reparatur interessiert bist….

...dann dürfte kein Stehbolzen mehr da sein, wenn die Mutter bereits fehlt. @INHRO du hst schon recht. Loch in Bodengruppe bohren, eine Aluniet mit Gewinde setzen und einen Gewindestift (V4A) einsetzen und verkleben. Darauf kannst dann eine Kunststoffmutter oder VA Mutter mit Kunststoffbeilagscheibe setzen. Wichtig ist die Niet von innen mit Karroseriebkleber zusätzlich bestreichen, damit es dicht ist. Die Reparatur defekter Hitzeschutzbleche hat @Mankmil ja bereits beschrieben. Ich klebe die umgebogenen Alulaschen für die Befestigung des "neuen Lochs" zusätzlich mit Karosseriekleber am Hitzeschutzblech an, das ist dann stabiler wie Serie. Aussen sprühe ich um die Muttern nach der Montage immer noch zusätzlich Unterbodenschutz drauf, verhindert Salzkontakt im Winter und die Muttern lassen sich immer leicht lösen, wenn man mal wieder ran muss.

Also bei meinen BAD's liege ich im reinen Stadt und Kurzstreckenverkehr mit dem schwersten (OSS, Vollausstattung) bei max. 7.5l, hab auch Proboost drauf, ohne ist es 0.5l weniger. Also 9-9,5l finde ich schon bedenklich! Das ist definitiv nicht mehr nur auf Winterbetrieb und Kurzstrecke zurückzuführen, da stimmt was anderes nicht. Ist halt immer schwer, wenn das halbe Auto revidiert ist zu finden, woran es liegt. Oben wurden ja schon ein paar Dinge genannt. Wenn er nach Benzin riecht würde ich mal die beiden Verschraubungen vom Kraftstoffrohr an der HD-PUmpe und zum Saugrohrunterteil checken. Wenn die nicht richtig verschraubt sind verlierst du da den Sprit.... war bei meinem letzten Patienten nämlich das Problem.

So jetzt melde ich mich auch mal zu Wort. Es war für mich auch ein neues Erlebnis mal nicht als Besucher, sondern quasi als Aussteller auf der Retro zu sein. Es war eine super Truppe aus den diversen Clubs die unter dem ACI Dach den Messestand bereichert haben. Danke auch an @Seb Gurkyh für seine Unterstützung und die tollen Aufkleber, die er Extra für die Retro hat machen lassen! Hat wirklich Spass gemacht unsere A2- Leidenschaft mit Interessenten oder schon A2-Besitzern, ehemaligen Besitzern und diversen Mitarbeitern von Audi im A2. -Projekt zu teilen, fachzusimpeln oder einfach nur gute Gespräche gehabt zu haben. Nachdem mir ja selbst geholfen wurde konnte ich am Ende noch den Andreas vom Ro80 Club unterstützen. Dessen Auto wollte partout nicht mehr anspringen. Erst noch Sprit von der Tanke geholt, dann mit Improvisation die Zündkerzen ausgebaut und getrocknet und welche Freude er sprang dann wieder an und so konnten wir dann gegen 21:00 glücklich die Halle 7 verlassen🤩 Ea waren 4 1/2 kurzweilige Tage, die im Fluge vergingen, deshalb bin ich gerne bei zukünftigen Events wieder am Start.

Schau mal in meinen Fred zur Nachrüstung Android Radio. Da habe ich genau das Problem mit Verstärker und Bose beschrieben. Wenn du da irgendeinen Billigverstärker angebaut hast rauscht es…. … wäre auch hilfreich, wenn du posten würdest was du genau verbaut hast! Welches Chinateil und welchen Verstärker, sonst ist es wie Glaskugel lesen….

… solange er sauber läuft bin ich bei dir. Der Satz Engitech Düsen, die ich hier habe war in der Streuung recht gering, ich denke nicht, dass deine Düse (schon) was hat. Ich habe festgestellt, dass VCDS bzgl. Verbrennungsaussetzer recht empfindlich zu sein scheint, weil ich hatte jetzt auch den Fall, dass gematchte und top funktionierende Injektoren Verbrennungsaussetzer angezeigt haben, der Motor aber absolut sauber lief und keine MKL kam. Diese offenbar „unkritischen“ und sporadischen Aussetzer verschwinden dann auch wieder aus dem Fehlerspeicher. Wenn der Fehler schwerwiegender ist, kommt die MKL und bleibt auch dauerhaft an.

Wie bereits in einem anderen Thread angedeutet, arbeite ich an einer Übersicht aller Federn die im A2 eingesetzt wurden. Leider bekommt man aus dem ETKA nur die Teilenummern (samt Farbcode) und eine Gewichtskategorie raus, aber leider nicht, welche Feder vorne/hinten bei welcher Ausstattung verbaut wurde. Ich möchte das ändern und eine komplette Übersicht erstellen. Das hilft jedem insb. auch wenn entweder keine Originalfeder mehr verbaut ist und man adäquaten Ersatz aus dem Zubehör bzw.Aftermarkt sucht (also Bilstein o.ä.) oder wenn man z.B. eine AHK verbauen möchte und deshalb stärkere Federn hinten benötigt. ich würde alle A2-Freunde mal bitten ihre Federn und Konfiguration zu posten. Man benötigt folgende Info (wichtig Ausstattung immer ab Werk, nicht wenn nachgerüstet) Motor (Code), s-line ja/nein, OSS ja/nein, Tankgröße in l, Klima ja/nein, 4oder 5-Sitzer, AHK ab Werk ja/nein Feder vorne Farbcode, Feder hinten Farbcode Beispiel: 1.6 (BAD), s-line nein, OSS ja, Tank 42l, Klima ja, 4-Sitzer, AHK ja, vorne 3x blau, 1x silber, hinten 2x orange 3x gelb ich werde das Ganze dann in eine Excel die man sortieren kann übernehmen und den Farbcodes die entspechenden Ersatzteilnummern zuordnen. Also legt euch unters Auto und postet fleissig eure Daten, je mehr desto besser. Das dürfte dann eine umfangreiche Übersicht ergeben.

Feder mit 3 grünen Punkten ist 8Z0411105B und gibts noch neu bei Audi Tradition für 130€

Wie bei den elektrischen Steckern , Schlauchanschluss erst zum Filtergehäuse hin drücken, dann Verriegelung fest und bis Anschlag (also wirklich soweit es geht) reindrücken und abziehen. Ging bei mir auch schwer runter …

@Polger wenn du eine Original verbaute AHK aus dem Schlachter bekommst, dann bau dir auch die beiden Hinrerachsfedern aus, die sind mit original AHK nämlich verstärkt. Wer nachrüstet hat hinten dann zumeist Federn, die 1-2 Federklassen schwächer sind. Du kannst auch gerne posten, welche Federn im Schlacht -A2 vorne und hinten drin sind (Farbcode) und was der Schlacht A2 für Ausstattung hat (Motortyp, OSS ja/nein, s-line Fahrwerk ja/nein, 4 oder 5-Sitzer, AhK ab Werk ja/nein) und gleiches für deinen eigenen A2. Ich erstelle nämlich eine Liste welche Federn bei welcher Ausstattung verbaut sind. Je umfangreicher diese wird umso besser kann man sagen welche Federn du bei einer bestimmten Ausstattung brauchst….

Bestimmt ergibt sich da was in diesem Jahr ...

Ja das gab es, graue Sitze schwarze Türtafeln / Armaturenbrett und grauen Himmel. Sieht aber bei der Farbe nicht so prickelnd aus. Bei aussen silber passt grau innen m.E. deutlich besser.

Also bei einem Lagerschaden hast du massiv Späne und Reste der Lagerschalen in der Ölwanne. Hab jetzt gerade kein Bild aber da war damals ein Fingerhut von Teilchen nach dem Absieben…. Im Regelfall reicht es die 3 Zahnräder ohne KW zu wechseln. Sind ja im Febi Satz auch dabei. Du kannst den Verschleiss an den Zanhrädern insb. das KW-Zahnrad auch mit einer NEUEN Kette prüfen. Also ZR mehr als 180° umschlingen und Kette z.B. mit einem Schraubendreher anheben. Wenn die Kette merklich (1-2mm) abgehoben werden kann, dann ist das ZR durch….

@Zweierlehrling welche Firmware nutzt du ? Ich habe das Phänomen nicht, aber noch die "alte" FIR drauf...

Das sind kleine Blechschrauben mit Torx-Profil, die gehen eigentlich immer auf, ggf. kannst die auch aussen mit einer Gripzange am Kopf fassen und öffnen. Die greifen in der Blende in Kunststoffplättchen. Die brauchst nicht in VA machen, haben ja keinen Aussenkontakt, da kommt nur normale Luftfeuchtigkeit hin. Ich tue die nur entrosten und dann mit Sprühwachs konservieren, das reicht. Das ist echt ne gute Idee, aber ich würde es statt Heisskleber mit Stabilit Express o.ä. auffüllen und dann das Loch passend vorbohren, das dürfte länger halten. Muss mal schauen, wie das im eingebauten Zustand tatsächlich geht. Vermutlich bei geöffneter Heckklappe auf nem Schemel, denke da sieht man auch besser hin, wie bei geschlossener Heckklappe vom Boden aus….

Nur mal zum Thema Injektoren. Ich habe sowohl die Engitech als auch die 036er durchgetestet. Die passen von der Menge NICHT zum 005er. Da mag er gefühlt noch so gut laufen, jeder Befehl vom MSG ergibt eine andere Menge als beim 005er… Ausserdem hat der Engitech eine 5-Loch-Düse und spritzt somit überall in den Brennraum nur nicht in die Mulde im Kolben wo der Sprit zur Gemischbildung eigentlich hin soll. Lediglich wegen des Sprits könntest beim Engitech auch E10 fahren, da ist Ultimate und Co. rausgeworfenes Geld. Betreff der Startprobleme check mal deine Zündspulen und Kerzenbild, insb. auf dem 3. Zylinder, dann siehst wie dort die Verbrennung läuft…. Und die Spritpumpe im Tank schwächelt wahrscheinlich auch schon und der Kraftstofffilter, wurde der schon mal getauscht?

Soweit man es auf den Bildern sehen kann ist die definitiv soul, meine Multiboxen in soul sehen genauso aus. Den Unterschied zu dunkelgrau (swing) sieht man in erster Linie am Kontrast zum schwarzen Knopf. Kannst dem lieben Käufer ausrichten, offenbar hat er noch nie eine Multibox in original weder soul noch swing gesehen... Hier mal ein Bild von einer Multibox in Swing (geklaut aus einem Kleinanzeigen Inserat)