xsteef

Kurzes Review: die Diode muss eine Suppressordiode sein (nicht wie oben beschrieben, eine normale Freilaufdiode), dann gehts. Das Doppelrelais ist übrigens auch verschlissen gewesen. Materialwanderung am Kontakt. Das sah lustig aus, etwa wie eine kleine Pyramide. Das führt zu Unterbrechungen (hatte ich auch). Anbei die Bilder.

Ok. Ich habs versucht. Wer kann mir zu Bilder hochladen eben helfen?

@Klaus2005Lena: Dein Problem ist lange her. Trotzdem… Ich hatte dasselbe Problem wie du: nur die langsame Geschwindigkeit, Ausschalten nicht möglich. Hab als erstes, wie du eine geschmolzene Sicherung mit darüber gelöteten Schalter verwendet. Sicherung am Steckplatz Nr. 6 damit getauscht. Erstmal Notbetrieb. Der Wischer war wie bei dir auch gängig, also keine Achsblockade oder sowas. Als nächstes Relais 602 ausgebaut und geöffnet (Kleiner Schraubenzieher). Als erstes fiel eine Leiterbahnunterbrechung auf. Das war suspekt – beim Weitersuchen fiel eine Freilaufdiode BYW32 mit 0 Ohm (Multimeter mit Diodenprüfer oder Durchgangsprüfer ) neben dem Relais auf. Die Unterbrechung ist in der Massefläche der Leiterplatte an einer Leiterbahnverengung deutlich zu sehen– der Schwächer gibt in diesem Fall nach. Also die wieder gebrückt. Für die Diode kann man auch eine andere Standarddiode mit 2 A einsetzen. Relais wieder zudrücken, einbauen, läuft. Ein paar Bilder dazu…

Hier wie versprochen, ein Bild von der Batteriespannung während des Anlassvorgangs. Motor warm und Außentemperatur 25°C:

Oh Mann - wie kann ich ein Bild anhängen? Wenn ich auf Link anhängen oder auf Grafik anhängen gehe, kommt das gleiche Eingabefenster und verlangt einen http-Link. Meine Bilder sind aber lokal auf der HD. Wer kann helfen?

Habe mal die Anlassspannung gemessen (Bild) Die geht von 12V auf 9V runter und erholt sich nach 600-800ms wieder. Wenn man von einem annähernd kontantem Innenwiderstand der Batterie ausgeht, dann braucht man die Kurve nur auf den Kopf zu stellen und sieht den Strom (ohne Massstab). Mal schaun ob ich den noch mal messen kann. Kurz um: Der Spannungseinbruch ist ein Mass für die Güte/Innenwiderstand der Batterie. Schlechte brechen unter gleichen Bedingungen weiter ein8o als eben die Besseren8). Das ganze bei -20°C messen macht bestimmt Spaß. Das soll einfach mal eine Anregung sein, wie sich Batterien vergleichen lassen. Die Hersteller verkaufen halt gerne "Ihre" Batterie mit allen Beschönigungen, die das Marketing so hervorquält, ohne je den Kopf mal in ein Auto gesteckt zu haben.

Ich habe versucht, das Styroporteil vor dem Ausbau der Batterie herauszunehmen - ohne die Innenverkleidung geht die aber nicht raus. Habe jetzt die Fuchsschwanzsäge genommen und an der hinteren Innenverkleidung senkrecht nach unten das Styroporteil um etwa 1-2 cm gekürzt. Damit geht das Teil ohne Innenverkleidungsausbau heraus und ich komme an die Batterie dran. Das Styroporteil klebt irgendwie ganz schön fest drin - klein wenig Gewalt und schon geht's raus. Da wackelt hinterher auch nix, das klebt sich wieder fest.

Hab meine Batterie seit 2002 drin. Da bei der Kälte (-12°C) der Motor länger orgelte, habe ich mal so einen Batteriepulser seit ein paar Wochen drin. Der macht was ganz simples: alle 30 Sekunden wird ein Mosfet für ca. 100 us (Mikrosekunden) eingeschaltet. Mit einer Stromzange habe ich 60 Ampere gemessen. Das soll die Sulfitschichten abbauen, welche die Batterie lahm macht. Seit dem startet der Motor besser trotz Kälte. Mal sehen wie der restliche Winter wird. Ich hatte Bedenken, dass man den Puls im Radio hört, ist aber nicht der Fall.

Merci, ging ja fix, ich glaube damit komme ich zurecht. Gruß xsteef

Ich kann den hinteren Sitz nicht mehr einbauen, nach dem ich im ausgebauten Zustand die Federstifte zusammengedrück habe. So konnte ich die Sitze im ausgebauten Zustand aufklappen und reinigen. Beim Aufklappen hats allerdings komisch geknakst. Jetzt blockiert der Federbolzen und lässt isch auch nicht freiwillig einrasten. Weis jemand Rat? Gruß, xsteef