bret

es wird merkwürdiger: wenn ich versuche, zu zu machen, leuchtet mein Kennzeichenleuchte??!! Kofferraum wird "geöffnet", kofferraum innenleuchte geht an und die kennzeichenleuchte auch. Wie denn das? Bret

doch, durchaus. Warum? Weil eigentlich NUR dann die Rad / Reifen Kombinationen die im CoC Papiere drin sind tatsächlich ohne ABE spazieren fahren lassen; Dein Freund und Helfer kann auf jeden Fall ein ABE verlangen und wenn die Räder nicht im Zulassungsbescheingung stehen, kann ich mir durchausvorstellen dass er ein ABE oder Gutachten verlangt. Dass die Rad / Reifen Kombi nicht mehr im Brief steht (oder nicht alle) ist kein Grünes Licht für alles, besonders weil die Versicherungen jeden möglichkeit nutzen werden, um aus ihren Pflicht zu kommen mMn. Dies gilt eigentlich in jeden EU-Land, nur wird es anders gehandhabt. Es ist so seit eine Weile, es interessiert nur niemanden hierzulande, da es auch im Lokalen Gesetz anders gehandhabt ist. Das werde ich auch morgen zufügen, danke. Bret

So. Ladegerät kommt morgen. Heute werde ich noch ein Schlüssel versuchen. Dann werde ich den Schalter ausschliessen, weil ich alles ausschliessen möchte. Schalter - dann Immobiliser, dann alles andere der dran angeschlossen ist (werde ich noch kurz recherchieren müssen). Richtiges Troubleshooting, halt. Ohja, mein andere Verstärker geht doch <freu>. Bret

von mir auch

wieder verbessert, danke.

nein, noch nicht. Aber: mein Akku hat kein Grüne auge mehr, und wenn ich zündung an mache, messe ich +11,6V. Der ist auch noch 3J alt und in den letzten 6 monate bin ich sicherlich nur 600km gefahren (!). Jetzt habe ich wieder ein vernünftiges Netzteil (oder auch nicht, denn er ist ein Rechnernetzteil, kann aber 15A@12V) und ich werde den unten soweit ausbauen dass ich den Kombi anschliessen könnte. Ich denke aber dass als erstes werde ich versuchen entweder ihm zu laden oder eine neue holen. Noch nicht mal ein Ladegerät habe ich dummerweise... ich muss mir eine Ausleihen. Ich hatte nachher noch der gelbe Batterie im FIS, genau wie der Lenkrad; er hat mir immer wieder die Kofferraum aufgemacht - das verstehe ich nicht ganz. Es kann sein, er hatte einiges an Kraft verloren, es wurde immer weniger während des Winters, aber warm war er immer (in die Garage). Dann viel Kleinrangiererei und nur Abends spazierenfahren, ich kann mir gut vorstellen dass der Akku hinüber ist. danke für den tipp, werde ich versuchen. Bret

gerne weiter kommentare?

so, es ging. und jetzt geht's nicht mehr. ?! früher hatte ich einfach den Relais rausgenommen, wieder reingesteckt und alles wurde gut. Jetzt nachdem ich den Relais entfernt habe und zündung an mache, trotzdem macht er "flack flack" - keine "Beim einilegen ein gang in stand fussbremse betätigen" (!), aber sauber ist er echt nicht. Hm. Ich denke, ich werde versuchen, die Fehlermeldungen zu lesen... ich will nur kein neuer KSG kaufen müssen

Vorab: Reifen passen nicht auf jede Felge. und dann: Lese deine CoC oder Fahrzeugpapiere! Da steht alles drin. Ein typischen A2-Rad: 5,5J x 15 ET35 LK 100 x 5 5,5 = Felgenbreite in Zoll 15 = Felgendurchmesser in Zoll ET = Einpresstiefe in mm LK = Lochkreis in mm x 5 = 5 Schrauben. Für Alle A2s, ausser der 1,2, gilt: - Mindestfelge wird sicherlich ein 14" sein, diesen wirst du aber nicht finden und müsste eh eingetragen werden - Im CoC werden die gängigen Grössen aufgeschrieben sein. ALLE anderen grössen MÜSSEN abgenommen werden ODER ein TÜV Bescheinigung (ABE) haben; Teilegutachten reicht NUR in Verbindung mit ein gültigen, frischen Prüfprotokoll. - Gängig: 175/60R15, 185/50R16, 195/45R16, 205/40R17. NUR DIE! - Winterreifen: 155/65R15. Nur diesen sind für Schneeketten freigegeben! Alternativ grössen die anderswo im Forum sind: - 185/55R15, 195/50R15, 195/55R15, 205/45R16, 215/40R17, 225/35R17, 215/35R18. Nochmals zur klarstellung: wenn Du sowas kaufst, müsst entweder ein Gutachten oder ein ABE dabei sein. Gutachten bedeutet TÜV-Besuch, und kosten von €70, ABE bedeutet kein Zwang zum TÜV, wenn denn diese genaue Kombination die du auf dem Auto hast im ABE aufgelistet ist und ohne Auflagen ist (was aber teilweise nur bedeutet, dass die Hersteller versuchen, ihren eigenen hintern abzudecken von allen eventuell auftretenden Möglichkeiten). Das heisst, wenn es um eine andere kombination geht, prüfe nochmals den Papieren! Andere Audi-räder können vielleicht noch mit ein Festigkeitsbescheinigung eingetragen werden, dies ist aber teilweise ziemlich schwierig aufzutreiben. Lochkreis MUSS stimmen, ET auch. Alles ist ein dein Fahrzeugpapieren Eingetragen! Wenn nicht, ein Blick auf den Reifenrechner oder wheelmachine2000.de oder eine von vielen ähnlichen Seiten kann dich schon etwas klarheit geben ob es passen wird oder nicht. Ja, es gibt konverter von LK100x5 auf LK112x5, aber die sind teuer und verringern dein ET, was schleifen zur Folge haben kann. Ohne ein TÜV-Gespräch oder Gutachten / ABE bloss kein Reifen kaufen! Wenn du die drauf machst ohne Gutachten bist du möglicherweise ohne Betriebserlaubnis unterwegs, was erlöschten Versicherungsschutz zur Folge haben kann. Vernünftige Shops erlauben dir schon online die Gutachten zu sehen, da kannst du schon dann nachlesen, was akzeptabel ist *in dem Zusammenhang*. Nur weil ein Rad 7Jx17ET35 ist und 215/40R17 im Gutachten hat, heisst längst nicht dass der TÜV-Prüfer dich ohne weiteres 215/40R17 auf deine S-Lines einträgt! Reifenbreiten auf Felgen: 175 auf 5,5J 185 auf 5,5J, 6J 195 auf 6J, 6,5J 205 auf 6,5J, 7J, 7,5J wird kein oder kaum Felgenschutz haben 215 auf 7,5J, siehe oben, auf 7J ausreichend Felgenschutz, gesteigerte Komfort Felgenschutz ist stark Reifenmarke und Modell abhängig. Die alten Dunlop Sport 9000 sind erheblich kleiner als Pirelli P Zero Nero. Das heisst, wenn Felgenschutz hoch auf der Prio-liste ist, eher ein 195/55R15 als ein 205/40R17. ETs werde ich nachher listen. Spurverbreiterungen sind teilweise gewünscht und teilweise notwendig. Die schieben die Einpresstiefe (was nur logisch ist). Wenn du feststellst dass der Reifen schleift ("Kampfspuren" innen am Radhaus) dann müsst du handeln. Wenn es innen ist, können Spurplatten helfen, wenn es aussen ist (also auf der Autoaussenseite) müsst du anfangen mit dein Dremel zu agieren. Schleifen dürfte normaleweise relativ einfach wahrzunehmen sein im Form von Geräuschen. Spurplatten verlangen häufig auch noch längere Radschrauben! Kommentare? <edited nach kommentare, danke!>

Autoscout und Schwacke repräsentieren wirklich das Gelbe vom Ei? seit wann denn? Wir wissen schon dass Menschen teilweise erheblich über oder unter Schwacke akzeptieren; persönlich hätte ich keine Ahnung vom präzisen wert, aber Mobile / Autoscout können immer nur Ansatzpünkte darstellen. Bret

.. und wegen gasdruck oder nicht:, read the rest of the thread: A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Koni FSD + Audi A2 = :-) Bret

richtig, da wird's korrekt funktionieren. Der Tunnel-Seitenwand hat ein Tx20 vorne unter ein Abdeckung, der Rest ist nur geclipst. Dimmen tut's, da habe ich auch andere LEDs (welch' überraschung) dran. Bret

€10 / seite für die Abdeckungen €102 / seite für die Neblis selber €60 für den Schalter. also ruhig €300. Einbau? selber machen, so schwierig ist es nicht. Bret

Butyl hilft schon, kann aber nicht die Niedrigfrequentelärme, wie z.B Strassenlärm, effektiv kämpfen. Da müsste mann schon 3-4 Lagen aufbringen, was schnell teuer wird. Daher auch Massloaded Vinyl / EPDM der schon von sich aus mehr wiegt und trotzdem halbwegs günstig ist. Die Türdämmung bringt sehr viel, das weiss ich schon. Genau wie die Heckklappe. Ziel hier wäre ein oder zwei Stufen anzubieten; erstmals für die vordere und hintere fussräume, @ €30-40 oder so, dann noch für die innenseiten der Türen @ €25-30, die ABrett unterräume @ €15, und noch die A-B-C-Säulen unten in Dünnstoff für den gleichen Preisrahmen. Da wäre kein Dach inklusiv und auch noch nicht den Kofferraum. Aber wir sprechen über ein relativ günstiges Paket die ich ein wertvolles Ergebnis und entsprechend "value" erstellen kann. Meine Türen schliessen Satt, klopfen auf das Blech erzeugt nur "tum", und das ist mit 2 Lagen Butyl. Bret

ich akzeptiere dass das Auto für sich relativ leise ist. Dass die Aussengeräuschen reduziert werden können mit relativ kleinen Aufwand habe ich auch mit die Dämmmassnahmen in meinen Auto bestätigt; ich bin aber noch nicht zufrieden und wollte die möglichen Früchte vernünftige Arbeit anderen anbieten. Ich wollte / muss noch eine Akustische Messung machen, da ich auch noch überlegt habe, mit konstanten Geschwindigkeiten wie die hierzulande üblich sind (also 80, 100 und 120) ein Convolverprofil zu erstellen, die eine semi-Automatische Equalisierung vornehmen könnte. Leider bringt dies mit sich auch noch anderen Probleme mit Phase, die nicht so einfach wieder herauszuzaubern sind, aber ein Versuch ist es mir allemal wert. Für mich wäre die Grenze von Vernünft um die -15dB, da wird das Glas ein limitierende Faktor. Ich fahre auch relativ "interessanten" Reifen, z.B Hakkapeliittä 4 Winterreifen, die als bekannte Geräuschquelle durchgehen, und im Sommer sind 215 nicht die leisesten. Auf der andere Seite möchte ich auch mein Musik geniessen, und laut der Maxim "ein Lautsprecher ist nur so gut wie der Raum in dem es platziert wird" möchte ich auch dass entsprechende mühe gemacht wird, diesen unter relativ vertretbaren Aufwand leiser zu stellen. Das gleiche gilt für anständige Gehäusen für Tietmitteltöner, möglichen Mitteltöner und der Subwoofer; "bums" machen muss es nicht, dafür tief und präzise sein. Daher wird auch gutes angestrebt im Sinne von ein Gesamtbild. Ich sehe es als "Akustisches Raumbehandlung", wo es - genau wie der Teppich vor den Lautsprechern, oder auf der Wand dahinter - erlauben kann dass die Lautsprecher zumindest Ansatzweise korrekt funktionieren. Bret

nun ja, es steht ein relativ kleines Mehrgewicht gesteigerten Komfort gegenüber. Ja, Ohrschutz wäre denkbar wenn die nicht Illegal im Auto wären; es geht aber auch um Mitreisende, Lautsprecher und sich unterhalten können @ 120. Bret

nein, die l/100km zahlen die rumgeworfen werden oben. Ich denke dass es schon etwas mehr wiegen wird, aber das ist letzlich ziemlich zu vernachlässigen - und es geht um den Kompromiss zwischen nutzen und schönsein. Bret

bastele richtung 3l, dann hast du + 0.05 und -0.2..... wohl gemerkt: die untere teppiche werden um die 2m2 sein. 5 wäre eine "vollständige" ausbaustufe. Bret

sorry, flea, es ist in NSU ja, einweiser werden wir schon brauchen: aber auch noch vorher parkplätze weil die armen da hinten als erstes rein müssen. Eins nach dem anderen. Hmm. Wir können um 9 den Platz haben, ja? Aber wann werden die Leute ankommen? von wo ist es am besten von oben zu fotografieren? Der Aula selber? oder diese länglichen Fensterchen? es kann sein, ich könnte vielleicht noch etwas Zeit am Donnerstag da reinquietschen.... mit mein Tochter. Bret

ca. 5kg butyl 2kg masse mit 5m2 @ 7kg/m2 kommen wir auf noch zusätzliche 35kg. Bret

ich muss, nachdem ich meine fotos fertig habe, zurück ins ODW. Frau und Kind sind schliesslich mit. 'ne Stunde oder so habe ich, vielleicht 2, aber mehr nicht. Bret

quick graph (which also explains why you should try to cover as much as possible, but also why 12dB potential and 50% coverage would still drop by 3dB) meine Geheimfachdeckel sind schon gemacht, die haben einiges gebracht. Der Rest vom Boden da und die hinteren mülden wären erste Ansatzpünkten hier. Handschuhfach sehe ich nicht als "grosse demontage" Die Radhäuser wollte ich machen, besonders vorne; hinten sind die einfach schrecklich. Was denkbar wäre: - Matten für die Geheimfächer, die kleben und "verriegeln" nach vorne und hinten. Korrekt geschnitten für der Innenseite vom Deckel eine kleine Matte - eine für den Rest der Bereich unter die Füssen vorne. - eine Matte pro Seite für den Spritzwand soweit es geht, also hinter der Handschuhfach und unterhalb vom Lenkrad. - Eine Matte pro Seite für den hinteren Fussraum. Dünne (=< 2,5mm) Matten für die innenseite vom Verkleidungsmaterial, untere A-Säule, B-Säule, C-Säule. Bret BTW: Grafik von hier: http://www.earsc.com/pdfs/engineering/4foldWP.pdf

Das ist natürlich auch machbar, nur der Aufwand, der Armaturenbrett zu zerlegen um daran zu kommen, möchte ich im Moment nicht machen. Für mich in mein Auto: meine türen haben Dämmmaterial so bekommen dass die zwei Lage Butyl-matten an die aussenhaut haben. Innen ist dann eine Lage schlafmattte; die Alu-geräteträger haben beidseitig Dämmstrich bekommmen, sodass die keine Resonanzen mehr machen. Ergebnis? Strassenlärm ist immer noch sehr hoch. Der Motor macht sehr wenig davon aus, auch bei 120. Der B-pfosten lässt auch zu viel durch. Also ist ziel mit diesen Teilen eine relativ einfaches Eingriff zu erlauben (vorne teppiche raus und einfach runterschieben) der ein erheblichen Lärmreduzierungspotential hat. Wenn es wirklich so funktionert, werde ich auch versuchen wollen, die Türen innen (also zwischen aussenhaut und Fensterhebermechanismus, wo die Schlafmatten bei mir sind) auch mit solchen Matten zu verstehen. Es gibt auch noch eine leichter Version, der nur 2,5mm dick ist, aber der wiegt etwas zu wenig um wirklich effektiv bei niedriger Hz zu sein. 3000 U/min --> 50Hz und da kann ich echt wenig erreichen ohne massive Eingriffe; zu viel Gewicht opfern war hier nicht Ziel. Ich werde kurz nachschauen, wie viel ich nach oben schieben kann auf der Spritzwand ohne alles auseinander zu nehmen. Kurze Gedanke auch noch: stelle noch etwas offenporiges Schaumstoff auf den Boden vorne und hinten. Merke wie viel leiser das Auto ist bis 60km/h. Viel ist es nicht, vielleicht 1-2dB, aber hörbar ist es schon. Es kann auch sein, dass diesen matten das Problem nach hinten verlagern, nämlich zum Kofferraum; das muss geprüft werden und natürlich können wir auch da etwas machen. Komplett überkleben muss mann nicht, nur die Beziehung zwischen noch offene Fläche und Lärm die durchringen kann scheint ziemlich logaritmisch zu sein. Bret

sorry, es ist 4mm dick. Das heisst es wird knapp, aber daher geht's auch erst um ein Auto an dem getestet wird. Bret