Mankmil

Der größte Gewinn einer Software-Anpasung wäre, wenn man dem Steuergerät ordentliche Fehlermeldungen (gerade während der Grundeinstellung) beibringen würde. Allerdings hatte ich im Studium ein wenig mit Steuergeräte-Programmierung zu tun. Damals wurden die Funktionen bspw. in Matlab mit grafischen Blöcken zusammengestöpselt und dann für das Steuergerät compiliert. Mir ist nicht bekannt, dass bzw. ob man das decompilieren kann, um bequem an den Funktionsblöcken zu optimieren. Ich bin gespannt und wünsche Dir viel Erfolg.

Die kleine Achse wieder in die einzige richtige Position zu bekommen ist deutlich anspruchsvoller. An meinem externen Messgerät decken beide Schaltfinger einen Bereich von rund 1V bis 4V ab. Im Auto soll der kleine Schaltfinger von 1,2V (+-0,4V) bis 3,8V (+-0,4V) in der Toleranz sein. Mit Glück und Geduld bekommt man es wahrscheinlich auch im Auto hin.

Versuche einen ordentlichen Nullabgleich in Adjust. Dann kann man weitersehen. Anhand Deiner Schilderung entnehme ich, dass er in der Bewegung einen Wert reißt? Letztlich sagt RTFM 12 ja genau das. Also versuchen den Wert über das Langloch einfangen, bevor man am Mitnehmer rumfummelt.

RTFM12 bedeutet immer und ausschließlich ein Problem mit dem Gangsteller. Als einfache Maßnahme kann man die Position im Langloch (die man bei Adjust als Nullabgleich einstellen soll) nach Gefühl verändern. Meist hilft das bereits. Ansonsten nehme ich an, dass der Wagen 2x die 28 Schritte durchgeht und in beiden Durchläufen die Rückfahrleuchten in 5-8 angehen? Gehen sie in 5-8 an, ist a) der Schalter für die Rückfahrleuchten in Ordnung, b) keine Stecker am Gangsteller vertauscht und c) alle Hydraulikleitungen ordentlich in die Schnellverschlüsse eingerastet, so dass Öldruck am Gangsteller anliegt. Was mir dazu noch einfüllt, weil ich es schon oft gesehen habe. Sind Dichtungen von den Hydraulikleitungen verschwunden? Ich habe schon oft Dichtungsreste vor den Ventilen des Gangstellers gefunden. Wenn hier bspw. ein Ventil blockiert ist, könnte das eine Ursache für RTFM12 sein. Die Hydraulikpumpe ist nicht im Dauerlauf und schaltet während der Grundeinstellung ab?

Daran sollte man weder bei den Trommel- noch bei den Scheibenbremsen zuviel dran rumspielen. Viele spannen die Bremse daran vor, so dass die Nachstellung dann nicht mehr funktioniert. Wenn der Handbremshebel vollständig gelöst ist, muss der Seilzug am Hebel frei und nicht vorgespannt sein. Dann können die Nachsteller arbeiten und die Beläge an Scheibe/Trommel anlegen. Dazu muss natürlich auch der Seilzug freigängig sein. Sind an den Bremssätteln die zusätzlichen Rückstellfedern montiert? Die könnten noch helfen, damit die Mechanik ordentlich funktioniert. Wenn er dann trotzdem noch ungleich zieht, liegt es zumindest nicht an der Nachstellung.

Als inoffiziellen Weg gibt es bei ebay und via Google Anbieter, die den Code anhand der Seriennummer des Radios bereitstellen. Vor einigen Jahren war das noch zu einstelligen Preisen möglich, mittlerweile ist es etwas teurer geworden, funktioniert aber hervorragend.

Mir ist da gerade im Lager etwas in die Hände gefallen, sind das die Teile?

Wie kommt KI denn aus sowas. Ich hätte den Stecker in den Bereich des Radios verortet. Vielleicht war da ein Zubehör Radio verbaut und an dem Stecker hängen die hinteren Boxen? Die reguläre GRA ist beim 3L genauso verdrahtet, wie bei allen A2 Dieseln, vom Blinkerhebel geht ein Kabel ins Geheimfach und endet am Motorsteuergerät.

Genau das, damit hat man die größte Reserve. So stelle ich alle überarbeiteten Gangsteller ein. Wenn Du es optisch schön ausmittelst und etwas Spiel in die Mechanik kommt, geht möglicherweise keine GGE mehr. Daher meine klare Empfehlung, im Auto die Gänge durchschalten und prüfen, dass man möglichst wenig von den 0,4V Toleranz benötigt.

Ja genau so ist es. Nur in dieser einen korrekten Position läuft der Gangsteller anschließend wieder. Das sollte grob reichen und wird vermutlich in den meisten Fällen funktionieren. Aber Du kannst es auch mit den Messwerten in VCDS abgleichen. Den unteren Geber kann man im Auto ohne Probleme im Auto demontieren und den Mitnehmer so justieren, dass die Werte in die Toleranz kommen. Positiver Nebeneffekt ist, dass man so gleich prüft, ob man den Mitnehmer auch getroffen hat. Der rutscht nämlich manchmal daneben und dann bekommt man keine Werte.

Mh, wäre mir neu, dass die Steuergeräte nicht kompatibel sind und ich kenne nur ohne Index und mit Index A. Ich habe die eigentlich munter gemischt, denn gerade die auf der Fahrerseite gehen gern mal kaputt.

Genau so. Da müsste ich mindestens genau so intensiv suchen wie Du Bis auf die Position des Mitnehmers ist es im Forum und/oder Wiki beschrieben. Für die Position des Mitnehmers habe ich mir ein Messgerät gebaut und stelle es nach Spannungswert ein. Man könnte diesen Schritt aber am Ende im Auto mittels VCDS justieren. Die Werte lassen sich im MWB15 auslesen und mit dem Werten in der Reparaturdoku von Audi abgleichen.

Wahrscheinlich ist das ein Beitrag von mir. Ich lasse regelmäßig Schaltfinger schweißen. Die brechen, wenn zu lange keine Grundeinstellung durchgeführt wurde und viel Spiel in der Mechanik ist. Zu bedenken ist aber, dass man ziemlich viel zerlegen muss, um an den Schaltfinger zu kommen und es beim Zusammenbau nur eine korrekte Position auf der Verzahnung gibt und der Mitnehmer für den Positionsgeber auch exakt ausgerichtet werden muss, damit die Werte in der Toleranz liegen.

Meine Erfahrung ist, wenn der Hobel nicht anspringt und keine Fehler wirft, dann bekommt er keinen Sprit.

Das klingt für mich stark nach Panik im Motorsteuergerät. Er versucht die Rüttelplatte anzuwerfen, dann passt ihm etwas nicht und dann verhindert er weitere Einspritzungen. Daher würde ich auf jeden Fall Einträge im Fehlerspeicher erwarten.

Ja klar. Ich hab es unglücklich ausgedrückt. Der KW-Sensor ist nicht zwingend nötig, damit er anspringt (dann orgelt er länger), den NW-Sensor braucht er, soweit ich weiß, zwingend. Kann aber auch andersrum gewesen sein. Also die beiden Geber ersetzen sich nicht, einer muss zwingend funktionieren, aber ich bin mir nicht sicher welcher das war.

Was sagt denn der Fehlerspeicher? Kurbelwellen- oder Nockenwellensensor hätte ich jetzt auch im Verdacht. Auf einen von beiden kann er verzichten... dann hat der andere vielleicht fertig.

Es gibt etwas das heißt "safed", dann lässt sich der Türgriff weder von außen noch von innen öffnen. Ob die Tür "safed" ist, kann man mit VCDS auslesen und über die Stellglieddiagnose lassen sich die Türschlösser manuell anfahren und damit ggf. nochmal entriegeln. Ganz Mutige setzen auch ein "Crash-Signal" ab. Das klingt wild, löst aber keinen Airbag aus, entriegelt aber die Türschlösser. Einen Versuch ist es wert bevor man versucht den Kram bei geschlossener Tür zu zerlegen.

Ist ein Zubehör-Radio verbaut, das mittels ISO-Adaptern angestöpselt ist?

Ja, aus der letzten Bestellung sind noch ein paar wenige da.

Vielleicht ist es dafür jetzt schon zu spät, was aber neben dem heiß machen immer gut hilft, ist erstmal ordentlich auf Schrauben zu schlagen und dabei nicht zimperlich sein. Das hilft oft Wunder. Gern auch in Kombination mit Vorspannen oder Hitze. Auch ein ratternder Schlagschrauber rüttelt es manchmal los, wenn mandie Kraft vernünftig begrenzen kann. M6 ist ja leider nicht gerade belastbar. Einen Bohrhammer auf "meißeln" habe ich für sowas auch schon zweckentfremdet.

Stammt der von mir? Falls ja, hätte eigentlich eine Anleitung beiliegen müssen. Entsprechend dieser sollte zunächst der KNZ-Wert so reduziert werden, dass er nach der Grundeinstellung bei etva 1,80V liegt und die Kontrolle in "N" durchgeführt werden. Hier sieht es für mich so aus, dass sich nach der Grundeinstellung alles strafft (und ggf. der Halbmond nochmal dreht) und der Wert dadurch ansteigt. Dann bekommt er das "Pulsen" in N nicht hin und fährt wie ein Fahranfänger.

Wenn sicher Öldruck anliegt (ist etwas grundsätzlich anderes als ausreichender Ölstand) kann man damit fahren. Aber Du kannst ohne Öldruckmessung nicht sicher sein, dass der Motor ordentlich geschmiert wird.

Möglicherweise hat das windige einpolige Kabel zwischen Motorblock und Kühler keine List mehr (kaputt gewackelt oder schlechter Kontakt) und erzeugt daher die sporadischen Meldungen. Wenn dort alles in Ordnung ist, könnte noch überlegen, einen neuen Öldruckschalter zu verbauen. --> Ich gehe davon aus, es ist die markerschütternde rote Ölkanne als Warnung gemeint.