Mankmil

So ganz verstehe ich es nicht, welche Tür tut denn nun was? Die Fahrertür funktioniert, Beifahrertür nicht? Heißt, wenn Du den Taster länger drückst oder ziehst fährt die Beifaherscheibe nicht bis Anschlag auf/zu? Mit Kalibrierung meinst Du das Fenster manuell ganz runter fahren, 3s halten - hochfahren und wieder 3s halten? Um es dann weiter einzugrenzen, würde ich mir den Taster ansehen. Soweit ich mich erinnere hat er 2 Positionen und später auch Rasten, mit denen 2 unterschiedliche Betätigungen erkannt werden. "hoch" und "ganz hoch" bzw. "runter" und "ganz runter". Vielleicht kann das noch jemand bestätigen.

Ich habe schon verschiedene Modifikationen gesehen und ein Bekannter hat die Führungshülse aus Edelstahl nachbauen lassen. Allerdings bin ich bei sowas vorsichtig, denn insgesamt ist das System schon sehr ausgefeilt und ziemlich "fail safe". Denn je mehr man verstärkt, desto mehr verlagert man die Sollbruchstelle in Richtung "jetzt wird es richtig teuer". Schweißt man den Ausdrückhebel an der Sollbruchstelle (Loch im Ausdrückhebel) zerlegt es automatisch das nächst schwächere Teil im Getriebe. Verstärkt man den Schaltfinger am Gangsteller (da der gelegentlich bricht), zerlegt es als nächstes die Gangsteller Wanne und der Gangsteller ist Schrott. Verstärkt man die Führungshülse, geht als nächstes das Ausdrücklager kaputt. Selbst wenn die Führungshülse länger halten sollte, ist meist um die 350tkm die Kupplung fällig, also muss das Getriebe doch wieder raus. .... das kann man bestimmt fortsetzen Daher sehe ich das genauso, alle 250tkm kann man sich den Ausbau des Getriebes zumuten. Bisher sind recht wenige 3L mit >500tkm unterwegs, also musste noch kaum einer das 2. Mal eine Führungshülse wechseln. Was die Qualität der Führungshülsen angeht, habe ich bisher immer ins VW-Regal greifen lassen. Denn auch wenn eine Aftermarket Führungshülse zeitweise nur 4 Euro gekostet hat, waren mir die 15 oder 20 Euro beim VW-Händler egal. Allerdings scheint die Qualität der VW-Führungshülsen auch nachgelassen zu haben.

Ich kann Dir für sowas nur @jopo010 empfehlen. Er ist (soweit ich weiß) nicht mehr im Forum angemeldet, aber er macht das noch, Kürzlich habe ich ein KI von ihm retten lassen und ein MFD hat er mir auch schon eingelötet. Falls er über PN nicht mehr erreichbar sein sollte, kann ich helfen den Kontakt herzustellen. Schick' mir dann einfach eine PN.

Wenn man ihn rechts leicht anhebt, kann man gut an die Schaltstange greifen. Sie muss wahrscheinlich nur in die mittlere Neutralstellung aus dem Getriebe gezogen werden. Kein drehen, nix, nur ein Stück in die Raste herausziehen.

Ja, ich mache das noch, aber ob es notwendig ist, musst Du entscheiden. Öl-Lecks sind aber schon etwas kritisch, denn es gibt grundsätzlich 3 Ursachen: 1. KNZ undicht. Erkennbar, wenn Öl auf die Antriebsmanschette fahrerseitig tropft oder am orangen "Zipfel" des KNZ hängt. Ölflecke unter dem Auto links der mitte, etwa im Berech der Pedalerie unter dem Auto. 2. Anschluss der Hydraulikleitung am Gangsteller ausgeschlagen. Dann tritt das Öl oben am Gangsteller aus und läuft dann nach unten ab. Ölflecke recht mittig unter dem Auto, 3. Risse in der Gangsteller-Wanne wie auf dem Foto hier markiert: Dieser Fall ist leider nicht reparabel, bzw. muss die Wanne ausgetauscht werden (anderen Gangsteller schlachten). Das muss noch nichts bedeuten. Frisches Hydrauliköl ist je nach Hersteller fast Neon-Grün und wird dann durch Abrieb im laufe der Zeit dunkler und manchmal bräunlich. Aber warum hängt auf dem Foto dann ein leuchtend roter Tropfen? Woher kommt das Zeug?

Hängt da ein Tropfen rotes Öl? Kühlwasser wird das wahrscheinlich nicht sein, ansonsten gibt es im 3L keine roten Flüssigkeiten. Manchmal wird leider rotes Servoöl in die Hydraulik eingefüllt und das verträgt sich nicht mit den Dichtungen. Die Quellen dann auf und werden labberig. Bitte prüfe zunächst die Farbe vom Hydrauliköl. Dort gehört ausschließlich grünes Zentralhydrauliköl hinein. Sollte da rotes Öl drin sein, kann das eine größere Baustelle werden,je nachdem wir angegriffen die Dichtungen in KNZ, Gangsteller und Pumpe sind.

Sehr gern.

Mal ehrlich, den 1cm bekommt man gedrückt oder digonal in den Karton gelegt. Es ist ja ein nackter Reifen ohne Luft. Damit ist DHL eine gute Wahl. 2 Reifen in einem Paket sind gerade mal 30x60x61+x cm. Ginge also streng genommen alle 4 Reifen in einem Paket. Übrigens ist Frischhaltefolie sehr gut geeignet, um mit Pappe ummantelte Reifen als quaderförmige Pakete erscheinen zu lassen. Man muss einfach etwas kreativ sein.

Wo siehst Du das Problem? Gewicht kann es nicht sein und es muss ja nicht zwangsläufig ein Paket sein. DHL akzeptiert 60x60x120cm. Überschlägig müssten die 60cm genau reichen. Ansonsten gibt es ja noch Hermes, GLS, DPD oder UPS. Ggf. auch mal "Reseller" wie www.paket.ag oder www.packlink.de versuchen. Ich hatte mal 4 Räder gekauft, die kamen in 4 Paketen mit Hermes. Nervenkitzel inklusive, denn 3 Pakete kamen gleichzeitig und das 4. hat es spannend gemacht - passte vielleicht nicht mehr in den LKW.

Und die Abstellklappe betätigt (Luft abschnüren), da ein Diesel sonst recht ruppig zum Stehen kommt.

Genau darauf läuft es immer hinaus. Am besten erstmal bei dem/den Prüfern vorfühlen und bei dem Thema mitnehmen. Dann wird er auch durchblicken lassen, ob er die große Hafenrundfahrt möchte (geeichter Prüfstand oder so einen Zirkus) oder ob ihm eine GPS-Messung vom Beifahrersitz genügen würde. Das wäre natürlich ein sehr eleganter Weg, denn wenn eine Anpassung des Tachos gefordert wäre, kann das wieder Probleme mit 145ern oder 165ern bringen, wenn diese die 10% + 4km/h sprengen sollten.

Ich würde sagen, spätestens jetzt könnt ihr den NW-Sensor ausschließen. Es wäre bestimmt besser gewesen, die Fehler vorher mal auszulesen. Mich würde es nicht wundern, wenn der KW-Sensor im Fehlerspeicher stehen oder etwas gänzlich anderes. Warten wir mal ab

Frage: Ihr arbeitet Euch gerade am NW-Sensor ab, habe ich etwas überlesen? Der Sensor steht im Fehlerspeicher, wenn er Aussetzer hat. Was sagt denn der Fehlerspeicher?

Den Freilauf kann man auch einzeln tauschen, bspw. gegen ein INA-Qualitätsteil. Allerdings wird zum Abschrauben ein Spezialwerkzeug benötigt, da aber auch für kleines Geld zu bekommen ist. Nebenbei, die originalen Bosch-Lima nicht gegen günstige aus dem Zubehör tauschen, damit wird man nicht glücklich.

Die Längen variieren normalerweise abhängig ob eine Klima verbaut ist oder nicht. Für Fahrzeuge mit Klima listet ETKA den 996mm langen Keilrippenriemen (045 903 137 D). Der 858mm Riemen ist für Fahrzeuge ohne Klima (045 903 137 E). Wenn der Riemen nach so kurze Zeit wegfliegt, kann das auf einen defekten Freilauf an der Lima hindeuten oder die Spannrolle läuft nicht ordentlich.

Nein, auf keinen Fall das Minuskabel an der Batterie lösen. Einfach parallel vom Minuspol der Batterie ein weiteres (Starthilfe)-Kabel zum Motorblock legen. Damit kann man ein defektes Massekabel unter dem Scheinwerfer ausschließen, indem man einen Bypass legt.

Ich tippe auf defekten Laderegler. Mir ist mal das Gleiche passiert, nach und nach ist alles mögliche ausgefallen, bis sich der Wagen nur noch knapp über Standgas nach Hause geschleppt hat. Teste bitte folgendes: Ist die Batterielampe bei Zündung an überhaupt an und geht dann aus? Oder geht sie schon gar nicht an? Falls sie aus bleibt, ist der Regler defekt. Welche Spannung liegt an der Batterie an, wenn der Motor läuft? Hast Du den Massepunkt unter dem fahrerseitigen Scheinwerfer überprüft? Wenn ales i.O. erscheint, kann man mit einem Starthilfekabel eine Brücke zwischen Motor/Getriebe-Gehäuse zum Minuspol der Batterie machen und dann wieder die Spannung an der Batterie messen. An der Batterie müssen bei laufendem Motor etwa 13,x bis max. 14,4V anliegen. Alles darunter deutet auf eine nicht ladende Lima hin.

Lt dem VCDS Labelfile ist die SZV die 00004. Vielleicht ist die Liste von mir aber nicht mehr aktuell?!

Komfortsystem (J393) Codierung +00001 - DWA Abschaltung via FFB möglich +00002 - DWA schärfen quittieren (Blinker) +00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV) +00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) verbaut +00016 - Heckklappe ab 5 km/h verriegeln +00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h +00064 - Komfortschließen/ -öffnen über Funkfernbedienung +00128 - Rechtslenker +00512 - Verriegelung via FFB quittieren (Blinker) +01024 - DWA schärfen quittieren (Horn) +02048 - Fensterheber USA Logik +04096 - Entriegelung via FFB quittieren (Blinker) +16384 - SZV nur über Schließzylinder Safed = SZV

Wir haben welche nachgefertigt: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-2-lupo-3l-hydraulikleitung-ueberholt-neuer-anschluss/3096498798-223-6370

Eigentlich können dann nur die MOSFETs durchgebrannt sein... sollten sich problemlos tauschen lassen.

Hast Du die Stellglieddiagnose bei laufendem Motor durchgeführt? Mir ist so, als hätte ich das hier die Tage irgendwo gelesen, dass der Kühlerlüfter erst dann anläuft. Vielleicht ist das Steuergerät ja gar nicht kaputt. Typischerweise saufen die Dinger nämlich ab und das sieht man dann sehr deutlich im Inneren. Der beste Test ist die Klima einzuschalten und dann zu kontrollieren, ob der Lüfter anläuft. Setzt aber eine gefüllte, funktionsfähige Klima voraus.

Die Heckscheiben im A2 sind alle gleich geformt und können unter den Modellen getauscht werden. Unterschiedlich ist der Spoiler und streng genommen die Antennen für Diversity. Aber ich habe schon Heckscheiben mit Diversity-Anschlüssen gesehen, obwohl kein Diversity verbaut war.

https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=radio+code+audi&_sacat=0