Nuerne89

Hinterachslager sind drin? Lenkrad ist gerade aufgesetzt? Dann man etwas mit dem Reifendruck spielen, sprich vorne mal etwas mehr, hinten etwas weniger Druck. Bei 15" könnte man z.B. mal 2,8bar vorn, 2,4bar hinten testen.

Die original Hohlschrauben sind qualitativ einwandfrei. Mit Bohrmaschine+Drehtbürstenaufsatz sauber bürsten und wiederverwenden. Andernfalls kann man bei mir auch für 5€/Stk. passende Edelstahlholhlschrauben mitbestellen. Oder eben direkt mal bei Spiegler oder Fischer anfragen, ist zzgl. Versand natürlich keine günstige Angelegenheit. Die Hohlschrauben gibts auch in Messing, die brechen aber sehr schnell, davon kann ich nur abraten.

Bitteschön Wenn die Bremsleitung im ausgefederten Zustand bei vollem Links- und Rechtseinschlag ohne Spannung liegt, kannst du das auf der Position bedenkenlos fixieren.

Für 130€ gibts die über mich auch in schön, sprich mit schützender Kunststoffummantelung in Wunschfarbe und Edelstahlanschlüssen schwarz: http://saved.im/mtg4njm2ehlq/img_0038small.jpg rot: http://saved.im/mtg4ndm4mhdh/p1010046.jpg grün: http://saved.im/mtczmdg3cwk2/img_3043.jpg gelb: http://saved.im/mty4mzc4bnvq/2013-11-01162333.jpg blau, grau, transparent, carbonlook uvm. sind auch erhältlich.

Wie ich bereits sagte: Schwammiges Handling, träges Einlenkverhalten, untersteuern -> Nachspur. Vorspur lenkt hingegen sehr direkt ein, ist sehr spurstabil, neigt gefühlt deutlich weniger zu untersteuern. Die Spurstangen pro Seite 1/4 Umdrehung rausdrehen sollte schon reichen! Per Schnur kann man die Spur relativ gut prüfen. Spurbreite vorn 1462mm, hinten 1427mm. Also hinten die Schnur 17mm entfernt zur Felgen mitte halten, vorne bündig. Bei Nullspur liegt die Schnur dann vorne und hinten am Felgenhorn/Reifen an. Bei korrekter Vorspur ist vorne am Reifen etwa 1-2mm Luft.

Mal so nebenher: Wurde nach dem ganzen umbauen die Spur vorne neue eingestellt? Schammiges Fahrverhalten klingt nach Nachspur...

Selbst bei 10mm Höhenänderung ist die Spur an der Vorderachse schon so deutlich verstellt, dass diese korrigiert werden sollte, um einseitig abgefahrene Reifen oder schwammiges Fahrverhalten zu vermeiden.

Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo, Ferodo. Hab ich schon Ferodo gesagt? ATE oder Brembo Serie taugt natürlich auch, aber Ferodo ist nicht nennenswert teurer, also von daher... Wenns nach richtigem Einbremsen (heißbremsen ohne ABS bis es stinkt, lange kaltfahren) immer noch rubbelt, dann Brembo Max drauf.

Drahtbürste? Jein. Sollte ne Messingbürste und nicht übermäßiger Druck/Drehzahl sein, um die Zinkschicht nicht direkt mit runterzuholen, dann passt das. Beim KW V1 Inox ist das natürlich egal.

Hintere Domlager unbedingt bei VW kaufen, dann gibts auch keine Geräuschprobleme.

Der sitzt bei A2 auf dem Mitteltunnel vor der Schaltkulisse. Bild 1: http://www.motor-talk.de/bilder/querbeschleunigungssensor-g200-g26122151/24092010082-i203568817.html Bild 2: http://www.motor-talk.de/bilder/querbeschleunigungssensor-g200-g26122151/24092010088-i203568818.html Grafik: Audi Portal: Sensors Diagnostic . Audi A2 8Z (2000-2005). G419 Îïèñàíèå Wegen Schalter hab ich bisher noch nicht geschaut. Ein Relais, was bei bestromung mit Dauerplus die 6 Pins trennt, würde funktionieren. Oder aber man findet direkt einen 6-poligen Schalter.

Leider nein, es ist ein Bosch 5.7 statt Conti Teves MK20/MK60. Dennoch bleibt damit etwas Hoffnung, dass es auch bei diesen Systemen funktioniert.

Sooo, ich war testen! Stecker vom G200 Kombisensor ziehen funktioniert bei mir tadellos, das ESP ist damit auch auf der Bremse aus! Im KI leiuchtet die ESP Leuchte dauerhaft, wie auch beim ausschalten des ESP per Schalter. Die ABS Lampe bleibt aus, es gibt keinen Warnton. ABS funktioniert weiterhin einwandfrei. Inwieweit die ASR noch aktiv ist, muss ich noch testen. Das ESP ist zumindest definitiv aus, ich kann das Auto per Lastwechsel hinten zum ausbrechen bringen und dann auch im Drift bremsen, ohne das dieser vom ESP abgefangen wird. Sollte ich die GoPro mal zu Hand haben, gibts auch zwei kleine Videos dazu. Nach dem wiederanstecken des Sensors leuchtet auch die ABS-Warnleuchte mit. Nach einem Neustart sind aber beide Lampen wieder aus, alles funktioniert wieder wie gewoht Was mich auch auf der Rennstrecke stört: Der Notbremsassistent, welcher bei schneller Bremspedalbetätigung automatisch vollen Bremsdruck erzeugt. Evtl. kann ich durch trennen des Drucksensor G201 auch diese Funktion deaktivieren.

Das mit dem abstecken des G200 Kombisensors muss ich mal testen bzgl. Fehlermeldung und Einfluss auf die Fahrdynamikregelung, ich komme da aktuell mangels Teppich einwandfrei ran (sitzt beim Ibiza unter dem Fahrersitz). Der Punkt, dass der Lenkwinkelsensor und die Raddrehzahlsensoren dann evtl. auch noch einen gewissen Einfluss haben bzw. dann unplausible Fehlermeldungen geworfen werden, ist ein guter Einwand. Ich werde es testen. Was mich beim Ibiza (Bosch ESP 5.7) stört: ESP/ASR geht per Tastendruck aus. Leider nur solange, bis man die Bremse tritt. Auf der Bremse ist es wieder an. Im leichten Drift auf der Bremse das Auto in die Kurve werfen geht damit also nicht sonderlich gut. Auf der Rennstrecke mag das mit einem anderen Fahrstil nicht stören, im Winter schon, wenn man denn mal auf einer geeigneten Fahrbahn etwas Spaß haben möchte. Das ASR ist auch nicht komplett aus. Die Leistung wird zwar nicht mehr wehement reduziert, dennoch höre ich beim 1.8T ganz deutlich, dass zumindest Ladedruck abgelassen wird, weil das Schubumluftventil öffnet. An sich ist das ok, weil damit der Wheelspin nicht übermäßig hoch, aber vorhanden ist (Bsp. 2.Gang Vollgas bei Nässe) Anderer Ansatzpunkt: Teilweise gehts es über Deaktivierung des Lenkwinkelsensors per Codierung. Really turning off ESP - Page 4 - VW GTI MKVI Forum / VW Golf R Forum / VW Golf MKVI Forum / VW GTI Forum - Golfmk6.com Das ist aber Modellabhängig. Wer testet es beim A2 mit dem Mark20 und dem Mark60 ESP? Eine ungefährliche Testmethode wäre das fahren einer engen Kreisbahn (D~10m) auf einer großen Freifläche. Langsam immer mehr beschleunigen und immer mehr lenken, um die Kreisbahn nicht zu verlassen. Wenn das ESP dann nicht mehr blinkt, regelt und die Leistung drosselt, ist es aus. Man sollte dann bei Vollgas zwangsläufig mit quietschenden Reifen die Kreisbahn verlassen. Nachteilig an der Sache mit dem Codieren wäre, dass diese Einstellung nicht spontan geändert werden kann. Zwar geht es mit Handy und Blutooth Dongle relativ zügig, aber ein Tastendruck ist natürlich um Welten praktischer. Das mit der Pin-Belegung des ESP-Off-Schalter am ESP Steuergerät sollte sich herausfunden lassen.

Reifendruck ist ein großes leidiges Thema mit sehr vielen Einflussfaktoren. Gerade bei Straßenreifen mit weichen hohen Flanken ist kaum Potential nach unten da, um den Grip zu maximieren, weil die Fahrbarkeit dann einfach massiv leidet, also schwammig und indirekt wird. Der Audi A2 ist zudem noch etwas leichter als Polo und Co, da kann man durchaus nochmal 0,1bar weniger drauf machen. Letztlich entscheidet fast allein der Reifendruck über die Aufstandsfläche des Reifens, den Reifenlatsch. Bei den 155er Trennscheiben ist der Latsch eher lang und schmal, bei den 225er Breitreifen eher breit aber kurz. Je steifer die Reifenflanke, desto weiter kann man mit den Druck runter, ohne das der Reifen durch zu starke Verformung beim Kurvenfahren mehr abbaut, als man durch den niedrigeren Druck, also die größere Auflagefläche gewinnt. Nicht nur die Reifendimension ist für die Flankensteifigkeit wichtig, auch der Reifenaufbau selbst. Normale Straßenreifen haben fast durchweg nur einen Textilgewebelager in der Reifenflanke. Nur wenige Sportreifen wie Dunlop Sportmaxx oder noch besser Pirelli Pzero Nero haben steife Flanken mit 2 Textillagen und dickeren Gummieinlagen. Die Reaktionen der Vorderräder auf Lenkbefehle sind dadurch erheblich schneller und das Heck ist bei Lastwechseln deutlich ruhiger. Weiche Reifen brauchen recht viel Druck, damit sie prall und dadurch halbwegs steif sind. Bei zu viel Druck ist die Lenkung zwar direkter, das Gripniveau aber niedriger. Daher sind 2,6-2,8bar vorne und 2,3-2,6bar hinten für breite 15 und 16" Bereifung sinnvoll. Bei 17" kann es schon eher Richtung 2,5/2,3bar gehen. Bei einem steifen Pirelli Pzero Nero ist das Optimum bei etwa 2,3/2,1bar. Einen Federal 595RS-R UHP-Reifen (3 Textillagen in der Flanke) kann man sicher nochmal 0,1-0,2bar niedriger fahren. Neben dem Reifen und der Reifendimension ist auch die Felgenbreite noch wichtig. Zu viel Stretch ist Murks, das kostet auch wieder Steifigkeit. Als Optimum sehe ich 215/40/17 auf 7,5-8x17" und 215/45/16 oder 215/40/16 auf 7-8x16". Dazu hier mehr: [6L] Fahrwerkstechnik - Fragen-& Diskussions-Thread - Seite 14 - Fahrwerk - SEAT Ibiza Forum Pauschalaussagen sind immer schwer! Man muss sich da auch einfach selber rantesten, wenn man dahingehend das Fahrverhalten oder/und den Verbrauch optimieren möchte. Ich würde mit 2,8/2,6bar anfangen und dann achsweise immer mal 0,2bar Änderung testen. Ohne das Stabikit kann man durchaus auch rundum den selben Druck fahren.

Mein Reden, der Reifendruck ist mit dem Stabikit auf jeden Fall anzupassen, sprich hinten 0,2-0,3bar weniger rein, wenn wenig beladen. Mit zu viel Druck hinten wird die Hinterachse zu schlecht und dann meckert das ESP

Mir sieht eher der Getriebehalter unpassend aus. Kannst du nicht dem vom alten Getriebe übernehmen?

Passt. Einzinger Unterschied beim A2 gegenüber Polo sind die Federraten und die unteren PUR-Federauflagen in der Hinterachse. Die Stoßdämpfer sind immer gleich.

Richtig, der kurze Bremsschleuch kommt zwischen Karosserie und Achse. Zum Sattel geht dann einen Stahlleitung mit angepresstem Schlauch. Ich hab leider als Beispiel nur ein Bild mit Stahlflexleitungen von mir: http://saved.im/mtgzndm5n3g4/fischerstahlflexha-sonderleitungen.jpg

ATE Ceramic auf nicht glatten Scheiben ist Unfug, das sagt sogar ATE selbst. Überhaupt taugen die Ceramic gar nicht, außer für saubere Felgen. Pedalgefühl total holzig/matschig, noch schlimmer als bei den EBC Greenstuff. Die haben wiederrum einen stark schwankenden Reibwert je nach Temperatur. Bei langen Bremsungen ändert sich ständig die Bissigkeit, man muss also teils wieder etwas die Bremse lösen, um dann nicht nach 50m bremsen in die ABS-Regelung zu kommen. Keramikbeläge sind einfach Mist. Bremst zwar irgendwie und staubt kaum, das wars aber schon. Gute Bremsbeläge stauben eben. Es gibt keine Eierlegendewollmilchsau unter den Bremsbelägen. Der eigenen Sicherheit zuliebe sollte man lieber häufiger Felgen putzen, als sich diese Keramikkacke ans Auto zu bauen. Alle, die von Keramikbelägen auf normale gute Beläge zurückgehen, merken das auch sofort beim bremsen. Also Brembo Serie drauf, oder wenns mehr abkünnen soll, die Ferodo DS Performance. Hervorragendes Pedalgefühl, konstante Reibwerte, gutes Kaltbremsverhalten, keine Rostprobleme.

Spar dir das Geld lieber für sinnvollere Dinge. Brembo Max Scheiben und Brembo Serienbeläge drauf. Wenns standfester sein soll, dann DS Performance. EBC ist Geldverbrennung. Für den Aufpreis kannst du dir auch noch nen Satz Stahlflexleitungen zu den Brembo Teilen gönnen.

Das ist leider kontraproduktiv, da hier die Bremsen wieder wegen Unterforderung verrotten anstatt zu verschleißen.Richtig. Du fährst gelegentlich auch wie Sau, daher geht das (noch) bei dir Wer ständig spritsparend unterwegs ist, dem gammeln mit den Spielzeugsätteln (C34) hinten die Scheiben weg. Mit den C41 Sätteln ist hinten weniger Gammel, dafür besseres Verschleißbild und vorne weniger Verschleiß, weil die Hinterachse stärker mitbremst und die Vorderachse entlastet.

Für normale Ansprüche ist das unnötig. Besser die wichtigen Dinge machen: -> C41 Bremssättel hinten ~140€ -> spielfreie FÜhrungsbolzen hinten ~10€ -> KEINE Keramik-Bremsbeläge, sondern Brembo Serienscheiben und -Beläge (o.ä.) <160€ -> fertig. hält. bremst hervorragend.

Bei allen anderen "normalen" PQ24/PQ25 Fahrzeugen (Polo, Fabia, Ibiza) ist beim Ausfall des ABS die Hinterachse stillgelegt, um ein überbremsen und damit ausbrechen dieser zu verhindern. Es bremst dann nur noch die Vorderachse. Mir ist Gelegentlich auch schon das ABS ausgefallen, ich kann habs mehrfach getestet und überprüft - an der Hinterachse passiert rein gar nichts mehr. Der Bremsweg ist mit nur gebremster Vorderachse bei rutischigen Fahrbahnbedingungen alles andere als optimal. Da auf plattgefahrenem Schnee und Eis kaum Achslastverlagerung stattfindet, fehlen einem durchaus bis zu 50% Bremskraft (bei etwas Beladung und damit gleichmäßiger VA/HA Last). Natürlich ist das ABS in wenigen Fällen überfordert und regelt zu viel Bremskraft weg, sodass die Bremswege schier endlos erscheinen, z.B. an einem Hang. In dem Fall kann man immer noch die Zündung ausschalten und voll auf der Bremse stehen bleiben. Dann muss man aber die verlorene Seitenführungskraft in Kauf nehmen, was durchaus bedeuten kann, dass man seitlich in den Graben rutscht, wenn die Fahrbahn etwas bauchig ist. ABS hat ohne Zweifel seine Daseinsberechtigung! Deaktivieren kann man es z.B. durch trennen der Signalleitungen von zwei Raddrehzahlsensoren (es bieten sich die beiden hinteren an, da diese durch den Innenraum verlaufen). Es gibt eine Fehlermeldung im KI und das ESP/ABS ist aus, während Ki usw. einwandfrei weiter funktionieren. Mit dem Wiederherstellen der Verbindung ist das ABS/ESP auch wieder aktiv.

Bitteschön, dann ist ja alles gut