Krebserl

Zum Schließen muss nichts extra geschmiert werden. Seilzüge sind an den Mitnehmern mit Kunststoff angespritzt. Der wird mit den Jahren spröde und bricht. Zur Reparatur muss der Himnel nicht raus. Nur dann wenn das ganze Dach ausgebaut werden muss, weil es z.B. zerlegt werden muss. Das ist dann der Fall wenn die Reststücke vom abgebrochenen Seilzug so klein sind dass da nichts mehr mit dem Reparaturblech zu halten ist…

… da ist ziemlich sicher ein Seilzug gerissen. Das Ritzel vom Motor ist ok, das ist in 99% der Fälle unproblematisch. ich bin kommende Woche in Lippetal, da wäre die Möglichkeit es mal anzusehen und den Schaden zu bewerten. Kannst dann selbst entscheiden, ob du dir das dann zutraust es selbst zu reparieren ….Aber erstmal musst du es richtig schliessen. die Beschreibung habe ich dir ja dann in MT schon gegeben…. und versuche bitte blos nicht die Seilzüge mit einem Schraubenzieher oder ähnlich durch das Loch des Motorritzels zu verschieben! Das geht erstens nicht und zweitens beschädigst du damit die Spiralzüge und danach wird es richtig aufwendig und teuer das Dach zu reparieren oder es muss dann dauerhaft zubleiben! Die Verriegelung des ersten Daches bekommst du nur geschlossen, wenn du mit einem langen und dünnen Schraubenzieher die (herausstehenden) Haken des Mitnehmers (bei ausgebautem Motor) kraftvoll nach vorne schiebst, bis die Verriegelungshaken einrasten (beidseitig gleichmäßig, sonst verkantet das Dach wieder!)

Das wirst du nur herausfinden, wenn du nachschaust, alles andere ist Glaskugel lesen. Ich habe gerade noch einen ATL bei mir stehen, ähnliche Eckdaten 305tkm, regelmäßig bei Audi gewartet, nur Langstrecke und die Kette ist übergesprungen. Läuft wie ein Sack Nüsse! Wenn ich demnächst mal Lust habe werde ich das angehen…. Ergo es gibt keinerlei Garantie, dass bei A2s mit ähnlichen Eckdaten die Kette oder Spanner gleich aussehen. Deshalb meine Empfehlung aus inzwischen 4 ATL‘s ähnlich wie meine Vorschreiber, lieber rechtzeitig und prophylaktisch wechseln, bevor die Kette reisst oder überspringt. Der Folgeschaden und oder Aufwand ist dann immer größer!

... in Ergänzung zu meinem Post oben: Habe mir das Foto nochmals genau angeschaut. Könnte sein, dass die Verschlussschraube (mit normal 4 Löchern) und der Bund am Gehäuse unten abgedreht wurde, damit man den Injektor nicht mehr zerstörungsfrei öffnen kann...

sehr interessant. Die original Bosch Düsen wurden nur in Bamberg gefertigt. Farmington Hills ist ein Entwicklungsstandort in USA aber kein Produktionsstandort! Die fertigen dort keine Erzeugnisse und versenden von dort auch nichts! Die Verpackung ist also schon mal ein Fake! Auf dem einen Foto sieht es so aus, wie wenn da wo der Bosch Anker normalerweise ist, was rausgefräst wurde oder täuscht das ? Solche Macken am Gehäuse gab es von Bosch schon mal gar nicht und der blaue Dichtring (original ist der immer schwarz!) ist auch nicht original. Man sieht auch unten am Injektor, dass die Düsenspannschraube (dort wo beim Engitech 4 Löcher sind) keine Bohrungen vorhanden sind. Das ist definitiv nicht original Bosch. Sieht also eher aus wie wenn jemand den Injektor aufgearbeitet hätte. Ein echter Remanufactured Injektor (oder Reman) würde eine neue Düsennadel innen benötigen, weil das ist ja die Schwachstelle des Injektors, Das heisst der O-Ring an der Düsennadel löst sich auf und dann bricht die Düsennadel in der Folge. Die Düsennadel gab/gibt es aber nicht als Ersatzteil! Interessant wäre also zu sehen, wie die innen aussehen. Vielleicht baut ja inzwischen jemand die Düsennadel nach? Die Fächerdüse am Bosch Injektor sieht jedenfalls auf den ersten Blick echt aus. Nachdem die Spannschraube anders ist, vermute ich der wurde geöffnet. Gehäuse und Nadel könnten also original sein und innen ? Müsste man aufmachen...

Hier mal ein interessantes Angebot, A2 CS rot mit unter 3tkm. Audi A2 1.6 Color Storm rot mit 3tkm Sieht schon recht neuwertig aus, nur der Lichtschalter passt irgendwie nicht dazu…. Über den Preis diskutiere ich mal nicht.

... also wenn das von vorne fotografiert ist, dann ist es doch eigentlich perfekt hinzukommen. Du nimmst einen schmalen Schraubenzieher o.ä. und gehst damit hinter den Kopf der Schraube. Abstützen tust du den Schaubendreher an der Sitzschiene vorne/innen indem du den Schraubenzieher stark nach hinten drückst. Das sollte doch recht einfach sein, die Schraube damit zu bewegen....

... naja erstmal gut dass ihr die Ursache, wie vermutet Fremdkörper, gefunden habt. Wenn der Sitz in max. Höhe ist kommt ihr von VORNE (hinten schreibst du ja ist kein Platz) mit dem Arm und einem größeren Schraubenzieher sicher an die Stelle wo die Schraube hängt. GGf. leitet dich dein Junior mit dem Endoskop von der anderen Seite an die passende Stelle und dann einfach "mit Gewalt" an der Schraube hebeln / drücken.... die löst sich dann schon irgendwie, bis sich der Sitz wieder bewegen lässt.... Viel Erfolg!

sicher nicht, das sind Sonderschrauben, die haben einen Bund, normale Schrauben passen da gar nicht... Keinesfalls darf man die Schrauben über dem angegebenen Drehmoment anziehen, sonst passiert genau das, dass sie irgendwann abreissen! Bei @Opöl hatte ich das gleiche Drama, als wir die PDE- Stützen eingebaut haben. Eine Schraube (allerdings vorne) ist abgerissen. Wir haben die dann ausgebohrt und mit einem handelsüblichen Ausdreher von Hazet den Schraubenrest rausbekommen. Hatte da auch schon Puls, was wäre , wenn die nicht rausgegangen wäre.

@Deichgraf63 um deine Frage zu beantworten. Die Klappen haben eine Gummilippe und dichten entsprechend gut ab. Die Öffnungen der Luftführung nach oben zum Armaturenbrett (also vor den verstellbaren Luftgittern) sind mit Schaumgummistreifen abgedichtet, der sich natürlich inzwischen auflöst und bei z.B. Demontage des Armaturenbretts dann meist komplett abfällt. Da hast aber nicht den großen Luftverlust, eher vielleicht ein Knarzen, wenn der Schaumgummi fehlt und Plastik auf Plastik reiben kann. Deshalb würde ich diese Schaumgummi ersetzen, wenn das Armaturenbrett schon mal runter ist. Solange nichts demontiert wird bleiben die Schaumgummireste an der Stelle wo sie sind...

... also ich habe das Bose in 3 As drin (2x original ab Werk und 1x nachgerüstet bis zum letzten Kabel wie OEM). Das klingt schon deutlich satter als die Standardausstattungen und in Verbindung mit RNS-E und richtiger Codierung für mich überzeugend. Deshalb habe ich es auch in einem nachgerüstet, was aufwandstechnisch schon ein Act ist, wenn man es so macht wie es original auch ist. Ja und wenn jemand einen A2 in Sammlerzustand möchte, dann muss das Bose drin sein und nicht ein selbst gebasteltes System, wobei die Unterschiede und Ausführungsqualität da eine große Spreizung haben können. Hatte letzthin einen A2 da, der ein nachgerüstetes System hatte. Die LS waren hochwertig aber mit Heißkleber so irgendwie in die ausgedremelten Halter der alten LS reingefrickelt, das war totaler Murks... Neben meinen A2s habe ich noch einen A5 B8 und einen A5 B9 jeweils mit B&O Systemen. Die Aufpreise für das B&O waren im Vergleich zum Bose im A2 horrend und für mich klingen die jetzt auch nicht so viel besser... Was für mich auch ein wesentlicher Punkt ist, bevor man sein Auto zum rollenden Konzertsaal aufmotzen will sind die Fahrgeräusche. Beim A2 dominieren ab 100km/h Wind- und andere Geräusche so dass von einem ungetrübten Hörgenuss eh keine Rede mehr sein kann... und ich höre ja Musik primär nicht wenn das Auto steht... Es geht mir am Ende auch so ein bisserl wie @A2-Nerd. Mit dem Alter fallen die hohen und tiefen Fequenzen im Hörspektrum sowieso weg und entsprechend fehlt da auch die Möglichkeit feine Unterschiede überhaupt noch wahrzunehmen.

Also wenn die das Bosch Logo im Spritzguss drin haben ( was mich wundern würde) und auch das VW Logo, dann werden die nicht lange lieferbar sein, weil sowohl Bosch als auch VW in China vor Ort sind und Intellectual Property Infringement ( vereinfacht Fälschungen von Original Waren, die patentiert sind) auch in China verfolgt wird…

Also bei 4 Stück für 129€ sind die 1000% nicht original. wäre aber tatsächlich mal interessant die zu zerlegen um zu sehen was die für eine Düsennadel verbaut haben und auch um die Menge zu messen…

@ROBIN2 wenn das tatsächlich originale sind und keine Nachbauten, wäre das Klasse und der Preis sensationell niedrig! Ich hatte vor 4 Jahren (als es noch Restbestände gab) für neue Original Bosch 005er schon 130€ gezahlt. Da war die Preisspanne schon bis 250€ / Injektor. Du kannst ganz leicht feststellen, ob das Originale oder Nachbauten sind (siehe Bilder) Bei allen Injektoren ist immer das Bosch Logo (Anker) im Spritzguss am Stecker sichtbar, dazu eingelasert die Bosch-Nummer 0 261 500 005 sowie Fertigungsdatum (YY-MM-DD) Die Rückseite ist bei Aftermarket Teilen (also Vertriebskanal Bosch) leer. Wenn es originale OEM Injektoren (also über den Vertriebskanal VW/Audi) sind, dann ist hinten die Nummer 036 906 036 und das VW Logo eingelasert.

...also ich hatte ja mal die Engitech im Vergleich zum 005er auf dem Prüfstand. Kurzergebnis: der Engitech hat eine ca. 20% höhere Einspritzmenge als der 005er (10' Vollast Test). Spritzbild ist aber beim Engitech komplett anders (5-Lochdüse) versus Fächerdüse beim 005 (wie auch beim 016). Das heisst der Engitech spritzt den Kraftstoff gleichverteilt kegelförmig in den gesamten Brennraum während bei den Bosch Düsen der Fächerstrahl gezielt in die Mulde des Kolbens spritzt für die Gemischbildung. Könnte also tatsächlich sein, dass mit Proboost und Abschaltung des Schichtladebetriebs die Engitech gut laufen, während es mit Standard-SW auf dem MSG zu Problemen kommen könnte. Was die Mehrmenge anbetrifft, dürfte es vermutlich eher unkritisch sein. ... was die Zuverlässigkeit und ggf. Folgeschäden betrifft, kann man erst nach mind. 100tkm+ eine sinnvolle Aussage treffen. Ein paar tsd. km sind da nicht aussagekräftig! Dennoch ist ein Anfang gemacht, weil a) jemand die Engitech ausprobiert, ohne zu wissen ob er seinen Motor ggf. nachhaltig schädigt und b) damit entsprechend Erfahrungen und irgendwann auch entsprechende Erkenntnisse gewonnen werden können, mit denen man dann weiss, ob die Engitech zukünftig als Alternative eingesetzt werden können. Ich empfehle dennoch jedem, der seinen 1.6er langfristig fahren will, sich bei Zeiten original 005er Düsen auf Lager zu legen. Noch gibt es genug Schlachter und entsprechend Material um daraus einen guten Satz zu generieren!