Krebserl

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Stell mal das Dach auf offen. Dann bau den Motor und die vordere Glashälfte aus. Jetzt kannst ja die hintere Hälfte manuell auf- und zuschieben. Da merkst dann schon ob es leicht beweglich ist. Dann hintere Hälfte komplett zu und die beiden vorderen Mitnehmer ganz in vordere Endlage schieben. Jetzt den Motor einbauen und kalibrieren. Dann Dach mehrmals öffnen und schliessen. Wenn die vorderen Mitnehmer sauber und ratterfrei laufen, vorderes Glas wieder einbauen und einstellen. Wenn das Rattern bleibt, kann es 2 Ursachen haben. Erstens die Züge und Mitnehmer laufen zu schwergängig oder der Motorhalter hat etwas Spiel. Ersteres solange reinigen und fetten bis es wirklich leichtgängig läuft. Das heisst man schiebt den vorderen Mitnehmer von Hand leicht hin und her. Für den 2. mögl. Fehler muss man prüfen, ob das Motorritzel noch sauber in die Züge eingreift. Es kann sein dass sich das Alurohr zur Motorhalterung verdreht, dann passt die Freifräsung im Alurohr nicht mehr zum Ritzel vom Motor oder bei schwacher Nietung der beiden Aluprofile diese sich etwas geweitet haben.

..na bei Verbrennungsaussetzern ist doch die MKL an, da gibts keinen TüV, egal wo. Ansonten mal Zündkerzen und Zündspule (rechts am Kopf) prüfen. Wenn die Zündaussetzer weg sind sollte auch die AU keine Probleme mehr machen....

Das ist genau weiter oben beschrieben, das dann der Griff unter Spannung nicht mehr entriegelt. Da hilft nur einer auf den Sitz knien, eine 2.Person zieht nun unten am Griff und entriegelt, so dass mit dem Gewicht der anderen Person hoffentlich der Sitz vollständig einrastet. Dazu auch ruhig etwas am Sitz schaukeln. Wenn der Sitz wieder gerade steht, sollte der Griff oben ohne großen Kraftaufwand wieder entriegeln. Wenn das nichts hilft, dann musst ggf. mit "roher" Gewalt versuchen (an der Lehne drücken und ziehen und stark am Griff ziehen...) , die Verriegelung oben zu lösen. ....Die Sitzlehne lässt sich ohne spürbaren Kraftaufwand, wenn der Sitz richtig im Boden eingerastet ist nach hinten einrasten. Wer die Lehne, auch wenn es nicht leicht geht, trotzdem irgendwie reindrückt hat dann beim Lösen das Problem!

Du kannst den AGR Kühler reparieren lassen, schau mal im WIKI. Dort stehen die Details (Fa. Kitcom in Filderstadt) . Hab auch schon einen schweissen lassen. Gebrauchte gibts nur sehr selten und dann müssen die auch erst mal dicht sein…

Auto in Leerlauf, vernünftigen mobilen Wagenheber vorne unter die Wagenheberaufnahme, Auto soweit hochbocken, dass Rad frei ist, Wagenheber halbwegs gerade stellen, so dass er auf der Auffahrrampe hochfahren könnte und dann Fahrzeug von der Winde hochziehen lassen, während eine 2. Person den Wagenheber bedient bzw. Immer wieder Position /Lage korrigiert. ….So könnte es funktionieren

...also ich habe in meinem ATL auch einen langen 5.Gang nachgerüstet. Das hatte keinerlei Einfluß auf die Funktion des Tempomat. Mir wäre jetzt auch nicht bekannt, dass man im MSG irgendwelche Stützpunkte anpassen müsste oder könnte. Der Tempomat wird ja nur freigeschalten, da gibt es nichts anzupassen. Dem Tempomat ist auch egal in welchem Gang und welcher Übersetzung du fährst, er hält nur die Geschwindigkeit. Wenn du den Gang wechselst dann fliegt der Tempomat raus, das ist aber auch unabhängig von Geschwindigkeit, Gang oder Übersetzung. Hast du den Tempomat nachgerüstet oder ist er original ? Ich vermute hier eher ein Problem am Tempomaten. Hatte bei meinem Passat B3 (gleicher Tempomat wie A2) mal genau das Problem, dass er in gewissen Geschwindigkeitsbereichen nicht mehr die Geschwindigkeit halten konnte. Es war damals ein Schalterproblem. Evtl. ist auch der Kontakt zum Kupplungspedal nicht ok.

@Marc, dachte ich mir doch dass ich diese zwei A2 kenne. Na dann kannst ja alle Fragen beantworten. Der Papaya hatte der original ein OSS mit schwarzem Himmel oder hast du den Himmel nachgerüstet? Dann hattest du mal Stoffsitze mit Lederwangen machen lassen, sind die im Papaya jetzt original oder "dein Nachbau" ? Wenn alles original so war, dann war dieser A2 auf jeden Fall ein Präsentationsfahrzeug von Audi und hat zum normalen Papaya nochmals zusätzlichen Seltenheitswert. Der Sprintblau wurde zum S-line plus umgebaut oder original (weil die s-line Schilder an den Türen fehlen) ?

Die Teile sind wohl austauschbar, da aber nicht mehr lieferbar muss man diese aus einer vorhandenen Stoßstange mit SRA ausbauen. Das Problem ist in der Tat den passenden Ausschnitt in der Stoßstange ohne SRA an der richtigen Stelle anzubringen. Dazu braucht man auf jeden Fall die Düsendeckel um diese dann auf der "neuen" Stoßstange voranzeichnen zu können, dann die defekte Stoßstange für die exakte Position und letztlich eine sehr ruhige Hand und Genauigkeit um mit z.B. dem Dremel die Löcher genau auszuschneiden. Wenn die exakte Lage nicht stimmt, sitzen die Deckel nicht richtig, Nacharbeit ausgeschlossen!! Wenn das Loch entsprechend krum, falsch positioniert oder sonstwie verschnitten ist, sieht es mindestens bescheiden aus!! Sofern die Stoßstange sinnvoll zu reparieren ist würde ich auch diesen Weg bevorzugen.

Da hast du Recht, das kann man auch separat tauschen und kostet auch nicht die Welt (ca. 50€ Material). Aber du weisst ja wenn man nicht selbst schrauben kann, dann wird halt oft mehr getauscht als notwendig!

...schön dass der A2 erstmal wieder fährt. Aber die defekte Manschette von der Antriebswelle hast jetzt nicht machen lassen. Wäre sinnvoll, weil sonst ist das in Kürze der nächste Schaden und dann brauchst ne neue Antriebswelle weil das Gelenklager defekt ist. Was mich auch noch interessieren würde hast mal geprüft, was da ausgelaufen ist ? Sieht auf den Fotos aus wie Kühlwasser (orange am Querlenker..).

Man muss nicht immer mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Klar ist die richtige Reinigung der Injektoren im ausgebauten Zustand die beste Methode, aber die ergreift jeder vernünftige Schrauber erst dann, wenn alle wesentlich einfacher umzusetzenden Maßnahmen nicht gegriffen haben! Die Erfahrung lehrt, dass die genannten einfachen Maßnahmen in den allermeisten Fällen zum Erfolg führen und nicht jeder der hier postet, hat die Möglichkeit die Injektoren selbst auszubauen! ….aber vielleicht nimmst du ja gerne deinen Motor auseinander 😉

Inzwischen ist es fast egal was du reinpappst! Wenn etwas mit der Umweltplakette nicht stimmt, dann kostet es 100€. Da ist es egal ob nur das Kennzeichen nach Umzug nicht aktualisiert ist oder die falsche Farbe oder gar keine Plakette. Im übrigen müsste dir ja auch erstmal jemand nachweisen, dass du die falsche Plakette bewusst reingeklebt hast. Kann ja ein Fehler in der Zulassungsstelle gewesen sein…. Hier in Stuttgart ist inzwischen egal ob die Plakette grün oder sonstwas ist. Wenn du mit nem Diesel ohne Euro 6 reinfährtst und erwischt wirst zahlst. Das geht über Kennzeichenablgeich mit den Fahrzeugdaten. Gerade bei den neueren Fahrzuegen ist es selbst für Fachkundige nicht ohne Weiteres von aussen erkennbar was für eine Emissionsklasse das Auto nun hat, sprich Euro 4 oder noch Euro 5 oder schon Euro 6….hätten ja alle die grüne Plakette

das ist richtig, aber sei dir versichert, dass ab und zu mal ein Injektorreiniger, der vielleicht marginal weniger Schmierfähigkeit im Kraftstoff bewirkt, der Pumpe nicht schadet. Warum: Je nach Ländern ist die Kraftstoffqualität signifikant unterschiedlich, die Hersteller (beim 1,6 FSI z.B. Bosch) prüfen ihre Erzeugnisse unter Worst Case Bedingungen, bei uns ist der Sprit eher hochwertig was Schmierfähigkeit etc. anbetrifft. In Japan schütten sie z.B. nicht nur in Stationärmotoren sondern auch Fahrzeuge Kerosin, da das deutlich billiger ist, auch das müssen die Motoren ab...

in der Zulassungsbescheinigung Pos.14 steht entweder Euro 3 = gelbe Plakette (AMF Motor) oder Euro 4 = grüne Plakette (BHC Motor) ATL (90PS ) sind immer Euro 4 und bekommen die grüne Plakette alles Andere was bisher war oder vergeben wurde interessiert letzlich nicht!

Ich reinige die Injektordüsen mit unverdünntem Injektorreiniger für mind. 15 min im US-Bad, danach sind sie sauber. Sprich wenn du das verdünnt im Tank hast dauert es entsprechend länger bis das eine spürbare Verbesserung bringt. 2-3 Tankfüllungen und mal richtig über die Bahn scheuchen sollte einen merklichen Effekt haben. Nur einmal probieren und dann aber nur Kurzstrecke fahren, bringt nichts!

Wenn du eine FSE neuerer Bauart hast, kannst du diese durch Tausch des FSE- STG auf BT aufrüsten. Wenn du eine alte Version (Stecker unterm Ascher in der Mittelkonsole) hast ist eine Nachrüstlösung wie z.B. von dir genannt einfacher. Machbar ist grundsätzlich alles aber dazu musst du dich erstmal in die Thematik einlesen, hier im Forum sind zu allen deinen Fragen ausreichend Infos vorhanden…

Ölstand ist gelbe Leuchte im Display (Sensor sitzt seitlich) oberhalb der Ölwanne, wichtiger ist rote Lampe (Öldruck). Der Sensor dazu sitzt direkt vorne, oben am Motor rechts (Stecker mit 1 Kabel). Solange die nicht kommt ist ausreichend Öldruck und somit Öl drin. ...Hast du mal geschaut, ob du den richtigen Ölstab hast, sprich richtige Länge ? Die Ölstäbe zwischen Benzinern sind unterschiedlich BAD = BBY aber nicht kompatibel zu AUA . Für den BAD ist der richtige 8Z0 115 611 P

kann ich absolut bestätigen, deshalb auch erstmal die "low hanging fruits" angehen. In den meisten Fällen hilft es auch noch 2-3 Tankfüllungen mit Injektorreiniger zu fahren, damit lösen sich die meisten Verkokungen an der Düsenspitze der Injektoren die für ein ungleichmäßiges Spritzbild und entsprechende Störungen im Verbrennungsablauf sorgen. Da ich mir ein Injektorprüf- und Reinigungsgerät zugelegt habe und nun schon mehrere Sätze Injektoren geprüft habe, kann ich im Weiteren folgendes bestätigen: In ca. 95% der Fälle ist das Problem nur der Dreck an der Düse, nach entsprechender Ultraschallreinigung (wichtig mit angesteuerter gepulster Düse, deshalb geht das nicht im Heimschmuck- US-Reiniger!) sind die Injektoren vom Spritzbild wieder einwandfrei. Im weiteren erfolgt dann noch die Mengenprüfung um ggf. defekte Injektoren auszusortieren. Dort kann man zwar Alterung feststellen, sprich die Menge wird über die Zeit schlechter, die von mir festgestellte Abweichung war aber zu vernachlässigen. Da ich den Sollwert nicht kenne habe ich einfach einen Mengenvergleich zwischen einem neuen Injektor, einem Satz mit 80 tkm und einem mit 190 tkm gemacht. Der Alterungsprozess ist sicher vom Fahrprofil und Nutzung abhängig, im Regelfalle wird man das aber wohl kaum merken, evtl. an etwas geringerer Höchstgeschwindigkeit, wenn man überhaupt den entsprechenden Vergleich hat oder ggf. geringem Mehrverbrauch. Solange die Alterung gleichmäßg erfolgt, kommt auch keine MKL. Erst wenn die Unterschiede zwischen den einzelnen Injektoren zu stark sind oder einer alleine stark ausreisst, dann wirft es die MKL und das Tauschen von Zündspule / Zündkerze bringt nichts mehr. Aber dann kann man ja entsprechend tätig werden. Bei 16 geprüften Düsen war bisher eine, die nach der US-Reinigung nicht mehr brauchbar war, da die Menge deutlich von den anderen abwich. Wo diese Grenze genau ist, wäre gut zu wissen. Ich habe es für mich mal bei mehr als 10% Abweichung zu den anderen Injektoren angenommen.

Zündspule(n) ausbauen und Kontaktspray auf die Stecker, Zündkerzen ausbauen und Elektroden anschauen auf gleichmäßigen Verschleiss (trockene grau/braune Schicht, kein Öl) und mit Bürste saubermachen. Fehler löschen. Damit weiterfahren und prüfen, ob Fehler wegbleibt oder wiederkommt. Wenn nicht ist alles ok, wenn doch erstmal Zündspulen (da die auch nicht sehr teuer sind (z.B. NGK ca. 15 €/ Stück) würde ich gleich alle 4 wechseln und die Zündkerzen auch gleich, je nach Laufleistung und Zustand.

….na wenn du überhaupt eine Originale für unter 500€ Findest ,dann musst auch etwas Rost o.ä. hinnehmen. Der Elektrosatz kostet 80€ den kann man günstig nachkaufen. ich finde der Preis ist in Ordnung. Wenn du heute ne Original AHK brauchst musst inzwischen nen Schlachter kaufen und die AHK auch erstmal fachgerecht ausbauen, da bist auch 2h + beschäftigt. Dann kommst vielleicht etwas günstiger weg…. und dann hast noch ein ausgeschachtetes Auto im Hof stehen

Hallo, schau mal innen, bei abgenommener Motorhaube, ob das Ölrohr oben (Oranger Bajonettverschluss) auch richtig fest sitzt, sprich zieh mal dran! Hatte das Problem, dass der Bajonettverschluss gebrochen war (hat man aber nicht gesehen) und das Ölrohr somit nicht ganz angelegen ist. Ergo tauchte der Ölstab nicht ganz ein und zeigte mir an es wäre kein Öl mehr drin. könnte bei dir ähnlich sein…..und solange der Öldrucksensor korrekt arbeitet und keine rote Lampe im Kombiinstrument anzeigt, solltest du dir keine Sorgen machen müssen.

der Hochtöner ist etwas empfindlich, weil wenn man die Türverkleidung abnimmt, hängt das (kurze) Lautsprecherkabel noch am Lautsprecher. Wenn man da nicht aufpasst, bricht der Steckerhalter am Lautsprecher ab. Dann hängt er nur noch an den beiden Drähten. Spätestens beim nächsten unachtsamen Abnehmen der Türverkleidung sieht es dann so aus wie bei dir auf dem Bild.... ... und ja ich kann allen Vorschreibern beipflichten, mit Löten ist der wieder einwandfrei in Ordnung. Zusätzlich sollte man prüfen, ob der Stecker selbt nicht auch gebrochen ist, ggf. klebt man den z.B. mit Stabilit Express wieder an. Die nachträgliche Funktion ist bei keiner der Reparaturen in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Falls du trotzdem mal richtigen Ersatz brauchst, aus einem A2 Schlachter gibts die für 5€ und da stehen täglich haufenweise in den einschlägigen Kleinanzeigenportalen.

….hier meint auch mal wieder einer wenn man viele Extras reinschreibt, die das Auto gar nicht hat, dass er besser weggeht…. Die Fotos sagen was anderes Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-1-4-neu-tuev-1-hand-panoramadach-pdc-alufelgen/2047733916-216-3407?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios sowas regt mich echt auf….

@McFly Ja war absolut nachvollziehbar. Das Ölrohr war oben am Stecker zum Einfüllstutzen lose (gebrochener Bajonettverschluss) und hat sich deshalb an das Hitzeschutzblech vom Abgaskrümmer angelegt und ist dort etwas angeschmolzen, so dass dort ne undichte Stelle war. Da ist dann etwas Öl rausgesuppt. Das würde aber nicht reichen, dass dort soviel Öl austritt, dass kein Öl mehr im Motor wäre. Ursache für den fehlenden Ölstand am Ölpeilstab war der Abstand Ölrohr zu Schlossträger (ca. 1-1,5cm). Damit ist der Ölpeilstab nicht mehr voll eingetaucht und suggerierte mir es wäre kein Öl mehr drin, was sich im Nachhineien aber als falsch rausgestellt hat. Ich musste nämlich max. 0,5l nachkippen. Das Blöde war, das sieht man nicht auf den ersten Blick. Dieser Bajonettverschluss kann beschädigt sein und es fehlt die Rastnase, aber der Ring ist noch da, und das Rohr sitzt nicht mehr bündig. Wenn das Rohr nicht angeschmolzen gewesen wäre, hätte ich den Bajonettverschluss nie kontrolliert! Mit dem defekten Öldruckschalter kam dann die rote Warnlampe noch hinzu... Ergo hatte ich dann natürlich erstmal Schlimmstes befürchtet. Dieses Ursache- Wirkungsprinzip hatte ich erst später bei genauerer Augenscheinnahme entdeckt und verstanden Der Motor hat also keinen Ölmangel gehabt.