vierling

Das Problem kenne ich. Das ist mir auch schon passiert. Einen Zugang über Stopfen hatte ich nicht gefunden. Ich hatte mit einem Schweissdraht die Klammer im Schweller ersteinmal ertastet und "erhört". Dabei ist es hilfreich, wenn man das Drahtende, welches man in den Schweller einführt auf eine Länge von 10 bis 15 mm um 90 Grad abwinkelt. Wenn man die Klammer gefunden hat, mit dem abgewinkelten Schweissdraht unter den nächsten Schlitz ziehen. Man muss halt versuchen, dass die abgewinkelten 10 bis 15 mm des Drahtendes flach, wie mit einem Rechen durch den Schweller gezogen werden (Ziehen ist besser als Schieben). Mit einer Taschenlampe kann man die Klammer erkennen, wenn sie unter einem Schlitz liegt. Nun folgt das Herausfischen. Hierzu habe ich den abgewinkelten Teil des Drahtes mit einem doppelseitigen Klebeband bestückt. Nicht zuviel umwickeln, sonst ist er zu dick für den Schlitz. Nun den Draht wieder einführen und nach der Klammer fischen. Die Klammer bleibt am Klebeband hängen den sie wiegt ja fast nichts. Den Draht vorsichtig nach oben ziehen und mit einer Zange die Klammer fassen. Ich hatte dazu eine abgewinkelte Zange mit der man Seegeringe montiert. Man kann jetzt versuchen einen Bindfaden um die Klammer zu legen. Das erspart wiederholtes Fischen nach der Klammer. Nun muss die Klammer noch durch den Schlitz transportiert werden. Dazu die Klammer mit der Zange an der offenen Seite (da wo die beiden Ohren sind) greifen. Wenn man die Klammer am offenen Ende zusammendrückt und schräg stellt, kann man abwechselnd die beiden Ohren durch den Schlitz bringen. Mit ein wenig Gewalt den Rest der Klammer durch den Schlitz ziehen. Das Herausziehen geht nicht ohne Gewalt und ohne dass man die Klammer tüchtig verbigt. Die ganze Aktion hatte bei mir 2-3 Stunden gedauert. Aber mit viel Geduld bekommt man die Klammer wieder raus.

Die Story gibt es in sämtlichen Variationen. Ich kenne die Version von einer Engländerin die in Deutschland lebte und nach der Scheidung von ihrem Gatten zurück nach London ging. Den A2 hatte sie mitgenommen und wollte ihn dann von England aus in Deutschland verkaufen. Keine Chance den Wagen jemals "in echt" zu sehen.

Sind denn, deine anderen Pins (75,76,57) am MSG frei oder ebenfalls belegt? Evtl. sind diese Pins bereits bis zum blauen Steckverbinder an deiner linken A-Säule (Fußraum) verdrahtet. In diesem Fall musst du den GRA-Schalter bis zu diesem Steckverbinder verdrahten. Pinbelegung MSG->Steckverb. blau 38->2 57->4 75->3 76->6

Die Nippel muss man einkleben, sonst hält das Klimabedienteil nicht richtig. Der Softlack franzt nicht aus, vorausgesetzt du verwendest am Ende ein sehr feines Schleifpapier (400er, 600er). Damit kannst du sogar die Kanten ganz leicht brechen und es fällt nicht weiter auf. Bei mir funktioniert auch die Telefontaste, RNS-E muss halt richtig codiert werden.

Bei den sehr niedrigen Temperaturen (Tagestemp. um -5 bis -10 Grad) die wir in der ersten Februarhälfte hatten, konnte ich einen Mehrverbrauch von 0,5 L bis 0,8 L beobachten. Ich kann somit deine Vermutung bestätigen.

Du hast doch da eine astreine Handyvorbereitung, besser geht es doch nicht. Falls du irgendwann einmal dein Handy per FSE im Auto betreibenn möchtest lass alles so wie es ist. Du musst in diesem Fall ein Cradle (passend zu deinem Handy) auf deinen Halter stecken und fertig. Oder eine sog. BT-Adapter mit SIM-Kartenzugang, Teilenr. 8P0051440. Mit dem kannst du dann jedes Handy per BT mit deiner FSE verbinden. Das Mikro sitzt übrigens unter der Abdeckung im Dachhimmel in welcher auch die vordere Innenraumbeleuchtung sitzt.

Das RNS-E hat kein BT.

Ab welcher Geschwindigkeit? Die Räder hast du bereits ausgeschlossen. Wie sieht es aus mit Druckstellen? Hast du die Antriebswelle jederzeit abgehängt oder einfach hängen lassen? Steckt der Wellenstummel richtig im Radlager (Stichwort Verspannungen)? Evtl. Reste von Sicherungsmittel nicht beseitigt?

Wie äussern sich die Beschwerden. Unrund im Sinne von Lenkradflattern? Falls ja, bei welcher/welchen Geschwindigkeit/Geschwindigkeiten. Beim Wechsel der Achsmanschette können schon Fehler gemacht werden, z.B. Antriebswelle nicht abgefangen sondern hängen lassen (gibt Druckstellen auf den Laufbahnen der Gelenke). Weitere Möglichkeit ist das unsachgemässe Anziehen der Radbolzen. Meine Kugel reagiert darauf sehr sensibel. Wenn ich meine Räder nicht 3-stufig anziehe (d.h. mit drei aufsteigenden Drehmomenten) merke ich eine Unwucht.

Bei mir ist auf diesem Anschluss ein kurzes Stück Schlauch (ca. 40mm lang) mit einem Blindstopfen. Eine Erklärung für die Funktion dieses Anschlusses habe ich auch nicht, nur eine Vermutung. Ich nehme an, dass dieser Anschluss zum ablassen von Öl ist, welches sich im LLK ansammelt. Jedenfalls ist bei mir dort alles dicht. Wenn es offen ist, pfeift es da nämlich mächtig raus, was nach meiner Meinung nicht gut ist.

4 KW Heizleistung für den A2 sind ausreichend, da hat Hr. Richter schon recht. Ich habe selbst eine TT Evo 4 eingebaut und ich finde, dass die schön warm macht.

... nee, bei mir ist es immer schööön warm. Darum leide ich ja mit den armen Kerlen.

... ich schmeiss' mich weg. Ihr habt mir meine Mittagspause gerettet. Aber nun im ernst... ... das ist doch viel zu kalt... und dann noch Reagenzglas. Neeneenee, das geht doch nicht.

Freut mich für dich, dass es geklappt hat.

@ Fuchs, das Radio geht nicht an, wenn ich per FFB öffne. Das RNS-E geht erst an, wenn ich die die Zündung einschalte. Jedoch werden beim Türöffnen per FFB anscheinend die Steuergeräte/CAN-Bus Teilnehmer aufgeweckt. Ich habe den Eindruck, dieses "Aufwecken" verursacht das Ploppen. Beim Einschalten des RNS-E über die Zündung oder den EIN/AUS-Knopf Ploppt es nicht.

Alles klar, da werde ich einmal die Verkabelung/Adapter prüfen. Und richtig, N steht nicht für Norwegen.

Das RNS-E ist seit ca. 8 Wochen drin. Seitdem ploppt es. Vorher (mit dem Chorus II) war kein Ploppen da. Ich vermute also, dass es mit dem RNS-E zu tun hat. Sonst läuft das RNS-E problemlos. Mich würde das Ploppen beim Öffnen des Fahrzeugs auch nicht sonderlich stören. Ich befürchte nur, dass diese Fehlfunktion mit der Zeit meine Lautsprecher schädigt.

Hallo, sobald ich meinen A2 per FFB öffne, knackt/ploppt mein RNS-E über die Lautsprecher. Es kommt mir vor, als ob das Knacken vom Aufwecken des CAN-Buses kommt. Beim vorher installierten Chorus II war dieses Phänomen nicht da. Hat Jemand hierzu eine Erklärung oder Idee?

So, nun möchte ich die Ausführungen von mamawutz vervollständigen. Lt. Hersteller dieser SCC-Verbindung, gibt es die (fast) identische Dichtung auch bei VW/Audi. Mit der Teilenr. 3C0 145 117B bekommt man eine Dichtung mit passendem Durchmesser (Innendurchm. 46,25 mm) in grün, also nicht schwarz. Vom Hersteller wird sie als Ersatzteil nur in grün an VW/Audi geliefert, in schwarz ist sie bei VW/Audi also nicht als Ersatz zu bekommen. Wie im vorherigen Beitrag bereits erwähnt, liegt der Unterschied im Temperaturbereich. Die schwarze Dichtung ist für -35...160 Grad Celsius ausgelegt, die grüne für -20...230 Grad Celsius (Angaben lt. Herstellerdatenblatt). Ich habe hier eine 3C0 145 117B liegen, sie hat wirklich einen Innendurchm. von ca. 47 mm. Vielen Dank an dieser Stelle an mamawutz für die entscheidenden Hinweise.

Müsste mit einer Leitung mit der VAG-Nummer 000 979 135 funktionieren. Die Leitung hat zwei angecrimpte Flachstecker welche zu den kleinen Sicherungen (19/2x5) passen. Du musst halt die Leitung in der Mitte teilen und verlängern. Ich hatte diese Leitung an einem zus. Sicherungshalter (orig. VAG-Teil) verwendet. Darum kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob die Flachstecker auch in den Sicherungskasten passen. Ich vermute aber dass das funktioniert. Versuch macht klug, zumal die Leitung nicht Unsummen kostet (3,- Euro oder so).

Würde mich auch brennend interessieren, in welchem MWB er die Klappenposition sieht/anlernt. Anlernen ist meines Wissens nicht möglich. Ich habe meine Klappe nach der Reinigung jedenfalls nicht angelernt / anlernen können.

...das erste Bild, rechte Hälfte, Icon >Login 11<

Hinweise zur Schleifringposition: http://www.audipages.com/upgrades/tiptronicwheel.html

Normalerweise sind die radseitigen eher hinüber. Ich würde daher erst einmal dieses tauschen.

Mein Tip: linke Antriebswelle. Ich hatte das einmal bei einem Caddy. Nach dem Ausbau beider Antriebswellen (zur Diagnose) hätte ich schwören können, dass nur die Gelenke einer Seite defekt wären. Nach dem Tausch der Gelenke dieser Seite war es schon viel besser, aber noch nicht optimal. Erst nachdem auch die Gelenke der zweiten Seite erneuert wurden, waren die Vibrationen vollkommen weg.