clekilein

Bevor ihr hier files durch die Gegend schickt: Passt auf, nicht jede Software passt auf jedes MSG. Die unterscheiden sich ggf. hinsichtlich Baujahr und Servo/Klima -da muss man aufpassen. Da ist nämlich nicht nur ein Paket an Kennfeldern auf dem MSG. Mit "einfach file schicken" isses möglicherweise nicht. Blackfrosch kann ich Dir da auch empfehlen, der weiß welches "bit" zu kippen ist und macht das sehr ordentlich.

Ich suche einen beigen getränkehalter sowie beigenen Kofferraumboden+doppelten Boden

Kernsanierung geht auch mit neuer Bombe. Hab jetztbseit 100.000 km ruhe mit Schaltungsproblemen. Kann also auch ne längere Zeit gut gehen. Hab grad eher Motorsorgen.

135 80 r15 Ganzjahresreifen auf XL1 Felgen. Werden am Freitag montiert. Dann Testfahrt, und wenn se mir taugen, dann wird eingetragen. 145 ? R16 Sommerreifen auf XL1 Felgen Und ansonste die 165er auf R14 std Felgen.

Bei mir gings immer ohne. Aber abmachen schadet nicht.

Ganz so einfach ist beides natürlich nicht. Ich weiß nicht genau, wer wo im eco drosselt, es ist aber auf alle Fälle komplexer als "~70% von der Resultierenden Einspritzmenge des Sportmoduses" Es verändert sich die maximale Einspritzmenge (erkennbar an der Momentanverbrauchsanzeige) im eco Modus nicht, wenn der Wagen klassisch "nach oben gestreut wurde". Vorher bei 140 ca. 5.6l, danach auch 5.6l bei Ecovollgas im 5ten auf der AB. (Werte grob aus dem Gedächtnis) Bzgl. AGR und warmwerden: Wenn die Kiste nicht warm wird, liegt es nicht daran. Unter 0 und ohne Kühlerabdeckung vorn und voller Heizung hat die Kiste einfach zu wenig Dieselverbrauch um zuverlässig warm zu werden. (Auch mit neuem Thermostat)

Die Bombe wechseln geht super einfach. Dafür brauchst Du lediglich einen 24er Schlüssel und ne 10er Nuss+Knarre. Wenn Du ne Klima hast, hilft ggf. ein 30er Torx-Innensechsrund um den i.F.r Scheinwerfer auszubauen. Batterien, Sicherungen etc. brauchen eigentlich nicht gezogen werden. Ich würde lediglich die Fahrertür bei der Aktion zu machen und die Zündunf aus lassen. 1. Bombe mit dem 24er lösen 2. Bombe locker schrauben 3. (Ggf. Scheinwerfer ausbauen) 4. 10er Mutter Lösen unterm Wasserbehälter 5. Wasserbehälter abfriemeln 6. Darüber laufende Kabel beherzt zur Seite Drücken und die Bombe ausfädeln. Einbau in umgekehrter Reihenfolge Danach, wenn Bombe fest, Hydraulikölbehälter voll machen. Fertsch.

Nein, dem ist nicht so. Aber ähnlich. Im Eco wird die Einspritzmenge gedeckelt. Aber absolut und nicht relativ. Der Eco fährt nach "üblichen" Eingriffen ins Steuergerät nicht anders als Vorher. Ggf. der Wirkungsgrad etwas besser weil das AGR nix mehr macht, aber das ist nicht spürbar.

Ihr tappt glaub ich alle im Dunkeln; Ich tippe schwer auf einen zu alten Hydraulikspeicher. Die Bombe macht wenn se im Arsch ist vor allem bei Kälte Probleme. Wie oft läuft denn die Servopumpe? Oder anders: wenns noch die erste "Bombe" ist, dann einfach mal wechseln.

Baujahr 2001 kann auch Modelljahr 2002 heißen.

Soweitichweiß hat das noch niemand gemacht. Eco = 45PS Sport = 61 + "Streuung nach oben" Untenrum ist aber die Eco und die 61PS Sport Variante gar nich so weit auseinander.

So isses. Gefühl hilft ungemein.

Kommt drauf an. Wenn Du gewerblich ständig CrNi-Stahl durchlöcherst, dann würde ich nicht ständig teure WD-40 Flaschen verdampfen... Ich weiß ja nicht, was Du machen willst. Aber paar ordentliche Bohrer und a bissle WD40 - und ich glaube fest daran, dass Du damit total glücklich wirst. Du kannst auch 5W30 nehmen ...

Hier ein Tipp vom Ingenieur (das gleiche was Holter gesagt hat): kurz und knapp: Bosch HSS-Co / HSS-E - kein HSS-R oder HSS-G! die gehen durch wie Butter. langversion: HSS-E oder HSS-Co Bohrer (Auf das nach dem HSS kommts an, Co und E sind das gleiche). Die haben Cobalt mit drin. Und das ist teuer, deswegen sind die meistens von Haus aus ordentlich. Geh in den Baumarkt und kauf dir einfach paar von Bosch (HSS-E oder HSS-Co). Andere gehen zwar auch und sind ggf. besser, aber Bosch bekommst Du überall und mit gscheiter Qualität. Einen weiteren Vorteil; die HSS-Co Bohrer sind meist ordentlich hinterschnitten, das ist aber etwas teurer in der Herstellung. Deshalb ist das bei den meisten Billigbohrern nicht dabei. Einwas noch: Ti-Ni-Beschichtung (das was die Bohrer Gold macht) ist zwar ganz gut und schön, aber der Schliff und die Materialgüte unter der Beschichtung sind 100x wichtiger. Es gibt daher viele Billigbohrer in Gold. Die sind kacke. Es gibt aber auch richtig gute Bohrer in Gold! falls Ihrs noch nicht wusstet: HSS-R --> R steht für gerollt - Formgebung durch rollen in der Herstellung - meist sind das die einfachen schwarzen Bohrer HSS-G --> G steht für gefräst/geschliffen - das sind meistens die hellsilbernen Bohrer HSS-E --> E steht für edelstahl - das sind die, die etwas dunkleres Silber haben wegen Kobalt in der Legierung (sonst wie HSS-G)

kurz und knapp: Ja. langversion: die sehr seriöse 72PS/170Nm - Version vom Schwarzfrosch merkt man deutlich. Vor allem wenn das Auto beladen ist, geht es bergauf nicht so in die Knie. Eine 90 PS Version ist mMng nach schon etwas zu viel. Der 1.2er ist zwar der einzige der wirklich an V-MAx zulegt, da er im Gegensatz zu den 1.4ern nicht so ein bekloppt kurzes Getriebe hat - aber wer will schon mit 145ern dauernd 200kmh auf der AB fahren? Am meisten merkt man das Chiptuning bei "vollgas" und rüberschalten in die Tiptronic - da wird ja sofort das "Sportkennfeld" frei. Da das Seriendrehmoment sehr nah am eco-Drehmoment liegt, merkt man mit Serienfeld kaum was beim umschalten.

AMF/BHC und 105 PS ist nicht wirklich gesund. Da muss man schon extrem die Felder hochschrauben. Rußen wird die karre dann auch. Ich empfehle eher so bei 90 PS zu bleiben. Sonst isses unnötige Tierquälerei.

i try to join the fb-group

Try this: Try to pull the steelcable from the clutch actuator. It is possible to get there from above with one hand/arm. Of course, you are not strong enough to move the clutch but there must be a response if you check the voltage. My car wasnt able to start, even not in N. Pulling the clutchcable "activated" the broken "KNZ"=Clutch actuator and i was able to start&drive.

Zum lösen von der Kurbelwelle: nein Zum rausziehen: nein Zum Trennen und Zusammensetzen des Kolbens mit dem Pleul: ja (optional, da nicht erforderlich) Für die Kolbenringe: ja Zum Reinstecken: ja Wenn man ähnlich wie Mac Gyver ist, braucht man bei ausreichend hohem Fähigkeits-/Fertigkeitslevel weniger (Spezial)werkzeug.

Filtern hinter dem Verstärker geht nicht. Man könnte nur das line Kabel schirmen, aber das isses nicht, da ab werk eigentlich ausreichend geschirmt. Concert 2 auf bose codiert man nicht, man hat da eine zusätzliche braune Ader zum Radio hin laufen (masse). Wenn man die kappt, wird vom Concert nicht mehr getrennt und die Türlautsprecher spielen auf dem kompletten Frequenzgang. Dann muss man zwar den bass runter drehen, aber die 4 in der Tür können mehr als der kleine Kollege im Kofferraum. (Als Tipp) Wieder anklemmen baut auf original zurück. Hat aber alles nix mit deinem Problem zu tun. Wie man die FSE rauskegelt weiß ich nicht, da bei mir keins Vorhanden. Aber daran wird es sicherlich liegen, denn original concert+bose rauscht nicht.

Frag mal im lpg board nach. Da wird einem schnell geholfen. Ich kann leider nur bei KME anlagen support geben. Voltran hab ich noch nie gehört. Aber so viel unterscheiden sich die anlagen nicht voneinander. Die Frage der Fragen ist a) das passende Interface und b) die software. Deshalb nochmal der Verweis aufs LPG board.

Ja, das meinte ich. Und wie kriegt man dann die Türen auf?

Haben A2 Türen "Deadlock?"

Am besten du stellst es in der Software ein.

Tschulligung. Nicht gewusst/gesehn.