Pater B

Hab ich auch gesehn und mir gemerkt . Mein Vorkat sieht von oben (durchs Lamdasondenloch) so aus. Würde sagen der ist durchgängig. Ggf. pust ich nochmal Druckluft durch. @KWW: "relevante" Tauschteile/Massnahmen umfassten bisher: MAP Sensor, DK Einheit, Einspritzdüsen, Motorsteuergerät, Zündspulen und/oder -kerzen, Vorkat-Lambdasonde, Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor, Doppeltempgeber, Luftfilter, AGR-Reinigung

Mit meinem Motorproblem gehts übrigends hier weiter

Der ist keine 20000km alt. Ist aber auch egal da er auch ohne Ansaugrohr (Lufi-DK) ruckelt.

Weiter mit dem Druckverlusttest. Vorgehen: Kolben auf Arbeits-OT drehen (man beachte meine hochpräzise OT-Messeinrichtung aus übriggebliebener Bremsleitung). Da ich an der Zahnriemenseite noch nichts demontiert hatte hab ich den Motor nach Altvätersitte per erstem Gang und Verscheiben der Alukugel gedreht. Druckverlusttester kalibrieren (auf 100% stellen), Messadapter ins Zündkerzenloch schrauben und Tester zügig anstecken. Es wird der Druckverlust durch Anschluss des Verbrennungsraumes an die Luftleitung in % angezeigt. Ergebnis: Zylinder 1-4 (in %) 20 20 20 22 Top. Alles im grünen Bereich. Beim Test war auf jedem Zylinder etwa gleich stark Rauschen in der Kurbelgehäuseentlüftung zu hören. Normal da die Kolbenringe nie 100% dicht sind. Erkenntnis des heutigen Tages: Meinem Motor gehts besser als erwartet. Einen massiven Kolbenkipper wie von A2-D2 beschrieben wird er so wohl nicht haben. Aus dem Hörvergleich zwischen O-A2 und E-A2 schließe ich dass das Nageln primär nichts mit meinem Problem zu tun hat. Es bleibt also die Nockenwellen- und/oder Hydroproblematik als Ursache übrig. Somit lasse ich Kopf und Ölwanne erstmal dran und werde nur den Zylinderkopfdeckel samt Nockenwellen und die Hydros tauschen.

Diagnostik: Heute: Kompression und Druckverlusttest Werkzeuge: - Kompressionstester (Billigvariante) - Druckverlusttester (ebenso billig, von rotools) Beides zusammen für deutlich < 100 Eur zu bekommen. Dazu hatte ich noch ein Verlängerungsrohr besorgt (das silberne Teil im Durckverlustkit-Foto). Das braucht man aber nicht - auch die mitgelieferten Gummi-Anschlussschläuche lassen sich (hand)fest genug anziehen und sind lang genug. Vorgehen Kompressionstest: Warmfahren. Zündspulen raus, Zündspulenhalterahmen ab und zur Seite ablegen. Elektrische Verbindung der Einspritzdüsen trennen. Alle Zündkerzen raus. Kompressionstester anschließen, Vollgas, Motor paar mal orgeln lassen - ablesen, fertig. Damit das hier auch ne zitierfähige Veröffentlichung wird bin ich natürlich streng wissenschaftlich vorgegangen (2 Messreihen, jeweils 8 mal orgeln lassen). Ergebnis: Zylinder 1-4 (bar) 17,1 17,4 18,4 18,2 Soll: 10-15Bar Verschleißgrenze: 7 Bar Maximaler Unterschied zwischen allen Zylinder: Max 3 Bar Also alles gut! Meine Absolutwerte mögen nicht so ganz stimmen aufgrund des billigen Testers, zu niedrige oder über die Zylinder ungleichmässige Kompression habe ich aber so wohl definitiv nicht.

Abstecker, Gegenhalter und das ganze Zeugs sind im Rahmen der Beschäftigung mit dem oben erwähnten 2005er hier neulich schon eingezogen

Vor dem Vergnügen erst mal die Arbeit - musste erstmal dem Ersatz-A2 auf die Sprünge helfen (Thermostat richtig einbauen, Zündspule wechseln) nun wird er vernünftig warum und läuft gut. Erkenntnisse aus den Vergleich beider BBYs (Original und Ersatz): Der E-A2 klingt sehr ähnlich, nagelt also durchaus und klappert wenn kalt auch mit den Hydros - aber: Er zieht gut von unten durch und ruckelt nicht im Leerlauf. Wenn er warm ist erscheint er mir auch irgendwie leiser. Der E-A2 läuft laut Inspektionsunterlagen seit Auslieferung wohl mit 5w30, bei Kauf war Ölstand auf max. und die Drosselklappe recht sauber so dass ich von nur geringem bis gar keinem Ölverbrauch ausgehe. Außerdem lässt sich beim E-A2 die Drehzahl besser halten. Versuche ich beim O-A2 z.b. 2500u/min im Leerlauf zu halten so schaffe ich das nicht wirklich (Drehzahlschwankungen ca. +-100u/min) trotz ruhig gehaltenem Gaspedal. Der E-A2 kann das deutlich besser. Beide 2003er (O+E) sind im Leerlauf aber deutlich wahrnehmbarer als der 2005er BBY der hier neulich mal rumstand . Der war im Leerlauf im Innenraum gar nicht zu hören. (2 "Dankes" in 5 Minuten am Samstag abend - Jungs, habt ihr nix anderes zu tun . Danke für die Motivation!)

So, jetzt gehts meinem BBY an den Kragen. Warum? - unrunder Leerlauf, Drehzahl schwankt um 100u/min, manchmal auch massiv um 500u/min wenn kalt - fühlbares Rucken im Leerlauf - schlechter Durchzug bei niedrigen Drehzahlen / schnelles Abwürgen - Nageln - keine Fehlerspeichereinträge (1,4 Benziner BBY Modell 2003, 86000km, mit 5w30 ca 1l/2000km, mit 5w40 (seit ca 2 Jahren) deutlich weniger Ölverbrauch) Fast die komplette Motorsensorik sowie alle relevanten Anbauteile habe ich schon durchgetauscht - kein Effekt. Ursache also irgendwo im Motor. Ich streame euch den Fortschritt in diesem Thread wie versprochen quasi live aus meiner Schrauberhöhle Hypothese: - schlappe Hydroelemente, dadurch Ventilspiel zu groß - eingelaufene / verzogene Nockenwellen (Kurbelgehäuseentlüftung doch mal eingefroren da durch Ölschlamm aus 5w30-Tagen eh schon fast zu?) - Kolbenkipper Geplantes Vorgehen: Diagnostik: - Kompressionstest - Durckverlusttest Therapie: - alles was nötig wird (schlimmstenfalls Zylinder ausschleifen und neues Motorinnenleben, ATM im Notfall) Bereitgelegte Ersatzteile: - Ersatz-A2 zum Mobilitätserhalt und als Anschauungsobjekt (2003er BBY, 150000km) - Ersatz-Zylinderkopf (Brennraum beschädigt) samt intaktem Deckel+Nockenwellen+Schlepphebel - Neue Hydroelemente - Zahnriemenwechsel-Schraubensatz (Motorlager+Kurbelwellenschraube) - Dichtungsmasse für Ölwanne+Zylinderkopfdeckel - Neuer Ölabscheider - neuer Keilriemen + Spannrolle (alte quietscht verdachtsweise)

Nimm die updatefähige Fiscon - dann hast du größere Wahrscheinlichkeit das auch dein nächstes Handy damit noch funktioniert. RNS-E Software ist ja updatebar (einfach neuere Navi-DVD einlegen und das Ding updatet sich von alleine). PS: Du als Holländer bist jetzt natürlich als Legden-Schrauberteffen-Neubesucher gesetzt

Auf A4 codieren - If I Remember Correctly Stg 17 Schalttafeleinsatz Anpasskanal 62 sollte auf min. 5 stehen. Genaueres siehe hier CAN-Bus Gateway hat der A2 nicht - da muss man alle STGs von Hand abklappern. Außerdem funktioniert die Diagnose beim A2 eh nicht via CAN sondern über K-line.

Codierung: Auf Audi A4iirc. Wenn du die aktuelle rosstech software nimmst zeigt dir VCDS die optionen im Klartext an. FIS: Musst du auf Telematik/Navigation codieren. Geht dann. RNS-E Drängelt sich übrigens immer mit seinem FIS-Display vor, d.h. wenn du den Bordcomputer-Screen sehen willst musst du mit RESET am FIS Hebel immer ertsmal umschalten solange das RNS-E an ist. Einbau: Ich würde die Leiste weglassen - ich glaube nicht das dass passt. Dazu müsstest du wohl am Klimateil oben was wegnehmen. FSE: A2+RNS-E+Fiscon FSE Plus laufen hier problemlos - mit allem (auch Anrufernamendisplay im FIS) . Als Mikro geht glaub ich nur das Fiscon Mikro - das Audidingen ist wohl zu leise. GPS: auch Alu leitet, vielleicht passt die Sache ja an den Aluträger hinterm Kombiinstrument.

Jo - der hat einiges nettes an Bord. Dafür aber auch selbstbewußt bepreist für einen 2002er. Frage an die Ausstattungsexperten: Sieht ja aus wie Werks-FSE - warum dann keine Dachantenne?

Ich habe zum Entleeren des Kühlsystems übrigends diese Absaugpistole benutzt. Zuerst den Ausgleichsbehälter leersaugen, dann den kleinen Schlauch am oberen Kühlerflansch abgezogen und daran weiter gesaugt. So kann man ca 1,5l Kühlmittel sauber entfernen und wiederverwenden und beim Thermostatausbau kleckert nicht soviel raus.

Beim Kauf hatte ich gar nicht realisiert das das die Superleicht A2-Original Schmiedefelgen sind. Hätte sie auf den ersten Blick für Zubehörfelgen gehalten Durch diesen Winter müssen sie noch, dann schaun mer mal. Ansonsten werden noch ein paar Telefonwählscheiben angeschafft, die gefallen mit vom Design her besser.

Habs gelöscht - hat keinen Wert da laut TE ja ein evtl falsch verkabeltes Fremdradio drin ist. Also doch am einfachsten mal die Hochtönerabdeckung hinten aufpopeln.

-gelöscht-

Theoretisch denkbar wäre eine zerfallende/zusammengedrückte Thermostatdichtung die dazu führt tas das Thermostat Spiel bekommt und immer umflossen (=geöffnet) wird. Könnte nach 13 Jahren ja mal sein...

Mistverdammter - davon hätt ich noch nen Sack voll...

Hat schonmal jemand originale A2 Schmiedeleichtfelgen 8Z0601025A poliert? Meine neu erstandenen sind ganz fürchterlich korrodiert - kriegt man das weg?

Westmünsterländer Thermostatwechseltage 4° Unterschied in der Öffnungstemperatur sollten bei sonst intakter Kühlung eigentlich keine Probleme machen. Spekulation: Evtl. ist das die Kaltland-Originalspezifikation. ...allerdings wird dein Schuh jetzt noch heißer

Sind die Nabendeckel der Wählscheiben identisch mit denen der 16 Zoll 6-Arm A2-Originalfelge?

Was die Naviumrüstung angeht: Deutlich enfacher als das alte RNS-D umzubauen dürfte es sein ein RNS-E einzubauen, erst recht wenn das Empfängerfahrzeug schon einen Doppeldin-Schacht haben sollte. Für um 1000 EUR Anschaffungskosten (192er RNS-E und Fiscon FSE, Adapter) hättest du dann ein (halbwegs) aktuelles Navi mit BT-FSE und überschaubarem Einbauaufwand und vollständiger Integraton (FIS-Displaynutzung). Codiert werden muss auch da aber da sollte sich doch ein hilfsbereiter VCDS Besitzer in deiner Gegend finden, oder? PS: Das originale große Navi (RNS-D) Sytsem ist mit mehreren Geräten im ganzen Auto verteilt, insbesondere wenn du auch noch Telefonvorbereitung hast. Das machts etwas lästig umzubauen (Headunit selbst, TMC-Box, FSE-Box, Antennenverstärker, Handyantenne, Handyhalterung)

A2 Shoppen - mein neues Lieblingshobby. Wird aber schnell knapp mit dem Garagenplatz... PS: Hätte ggf auch interesse an einer Sammelbestellung. PPS:CS Misanorot - eine gute Wahl

Meine taufrischen Erfahrungen dazu: Der Thermostadeckel war sehr widerspenstig zum korrekten Sitz im T-Gehäuse zu bewegen - die dicke Gummidichtung wollte einfach nicht reinrutschen. Erstaunlich effektive Abhilfe schaffte eine ordentliche Ladung Silikonspray auf die Dichtung - dann flutschte es fast von allein. (Ausganssituation war ein ebenfalls nicht warm werdender BBY. Der Vorbesitzer hatte das Thermostat selbst mal getauscht allerdings den Deckel nicht richtig draufbekommen (locker 4mm Spalt - das kommt davon wenn man kein Forum liest ). Beim auseinanderbauen fiel mir - genau wie bei heavy-metal - eine gequetschte Dichtung entgegen. Die Vorbesitzer-Pappe vorm Kühler hab ich dann auch mal entsorgt ... Fazit: Beim Thermostatwechsel drauf achten dass der Thermostatdeckel vollflächig am Thermostatgehäuse anliegt und nicht verkantet (minimaler Spalt ca. <1mm ist ok). Silikonspray hilft.

Bzgl Motorleuchte: Drosselklappe dreckig. Reinigungsakt wird unter A2-Eingeweihten gerne als Initiationsritus in das Schrauberdasein benutzt. (Ansonsten sinds 5 Schrauben, eine Federbandschelle und eine dose Drosselklappenreiniger zur Glückseligkeit (Forumssuche hilft - bei 2 linken Händen sollte eine Freie das auch in 30 min hinkriegen)). Bzgl A1: Hatte mal einen als der A2 zum Scheibentausch im Glaspalast war - vieeeeel enger vom Innenraum. Keine Alternative Bzgl Verkauf: Siehs sportlich. Bei meinem A2 steht eine evtl. größere Motorsache an - was zunächst einmal die Anschaffung eines Ersatz-A2 bedingt hat