Pater B

- Schaltseile auf jeden Fall mal überprüfen - ist ja nicht so schwer (anleitung gibts hie rirgendwo oder oben oder so) - Getriebeöl schonmal gewechselt? Wenn die Kupplung wirklich schuld sein sollte müssten alle Gänge Probleme machen. So wie du es beschreibst ist entweder die Betätigung verstellt (->Schaltseile) oder die Synchronisation des 3. Ganges ist hin. Geräusche gibts aber beim schalten keine?

ATE Standardscheiben und ATE Ceramicbeläge

Ergänzende Info: Verbrauch ist von 7,1 auf 6,7l/100km laut Fis gesunken.

Bin auch dabei. Irgendwas ist ja immer.

...müsste ich endlich einen Dritt-A2 anschaffen :-)

Verdammt - nur 3,5 Stunden von hier. Wenn der jetzt noch Papaya wär...

Fazit von mir nach der ersten verfahrenen Tankfüllung: Ich bin zufrieden! Leerlauf stabil, Leistung wieder da, kein Abwürgen mehr. Somit bleibt dieser Thread etwas antiklimaktisch "Pater Bs Koppelriemen-Korrekturthread" obwohl ich durchaus Lust auf mehr gehabt hätte Hier nochmal ein aktueller Kaltstart "nachher":

Verkauft der die Dinger auch wirklich fünfstellig oder will der nur Angst machen?

Alles was nicht in deinem Schein/ZB2 bzw deiner COC steht muss strenggenommen eingetragen werden.

oder 185/55 R15 - da gibts auch aktuelles Material. Preistipp bleibt 195/50 R15. Beides zulassbar.

Hier meine Quick+Dirty-Liste, da hast du alles was du brauchst: 2x 6Q0 512 131 B PUR Anschlagpuffer hinten 2x 6N0 412 249 E Axial-Rillenkugellager 2x 8Z0 511 149 A PUR Unterlage hinten (gelber unterer Federteller) 2x 1J0 512 149 B Gummiauflager hinten 2x 6N0 413 175 A Faltenbalg 2x 1J0 513 425 A Schutzrohr 6x N 019 530 8 Sechskantbundschraube 4x N 101 064 02 Sechskantbundmutter, selbstsichernd 4x N 101 389 05 Sechskantbundschraube 4x N 102 078 04 Sechskantschraube 2x N 102 613 10 Sechskantbundmutter 2x N 102 861 10 Sechskantbundmutter, selbstsichernd 2x N 104 018 01 Sechskantbundmutter 2x N 905 173 04 Sechskantschraube 4x N 906 484 02 Sechskantschraube 2x N 909 081 02 Sechskantbundmutter 6x 4D0 807 300 Spreizniet

Es gehen nur Original-Wechsler. Alternativ gibts aber ein breites Angebot an MP3-Player-Wechslersimulatoren, spielen dann von SD Karte oder Usb Stick ab und werden übers Radio bedient. Stichwort Dension Gateway etc.

Getauscht habe ich nur: ZR-Satz inkl Wapu, Keilriemenspannrollenlager, Hydroelemente, Ölabscheider. Nockenwellen und -deckel sind geblieben. Beim 150.000km E-A2 flutschte der Abstecker problemlos rein. Schon bei einem Zahn Versatz geht das absolut nicht mehr. Er klingt immer noch deutlich nach BBY . Etwas leiser ist er schon geworden und die Rasselphase beim Kaltstart ist deutlich kürzer bis gar nicht mehr vorhanden. So leise wie der 2005er ist er nicht geworden. Video gibts demnächst mal. Ich habe jetzt 2x den Contitech Komplettsatz (alle Rollen, 2x Riemen) verbaut kombiniert mit einer SKF Wasserpumpe (hatte irrtümlich ZR Satz ohne Pumpe geordert) Komplett hat das ca 135 EUR gekostet (100 EUR ZR satz, 35 EUR Wapu). Beim Contitech-Satz kann man die Schraube des Hauptriemenspanners nur sehr schwer bis gar nicht zurückdrehen was die Montage erschwert und das Risiko vergrößert das Gewinde im Block zu versauen. Beim SKF-Satz (den ich im 2005er verbaut habe) ging die Schraube ganz raus was es einfacher macht. Fraglich ist ob das immer so ist da ich mir denken kann dass die Zubehöranbieter auch mal wechselnde Einzelteile in ihre Sets packen.

Sooo, das war mal wieder sehr nett heute. Erkenntnis: Kompletter Zahnriemenwechsel (inkl Rollen+Wasserpumpe) beim BBY geht in gut 4 Stunden inkl. Kaffeetrinken und holländischen Kuchen essen. Optimalerweise werden aber 3 Leute zur Montage der Hauptriemenspannrolle gebraucht was gewisse choreographische Fähigkeiten erfordert - ganz abgesehen von Schimpfwörten und Gewinderett-Montagepaste. Danke den Anfassern/Schmierstoffspendern :-) !

@Andreas: Ich glaube dein Hauptproblem war tatsächlich der Koppelriemen. Wenn du die Lernwerte des Mstg per VCDS nicht zurücksetzen kannst braucht es ein paar Kilometer bis das Mstg wieder richtig tickt. Dann noch die Einspritzdüsendichtung und die Kiste schnurrt wieder. Ok - vielleicht noch Keilriemenspannrollenlager aber dann is gut :

Gibts eigentlich noch keine Wassertransfer-Softlackfolie? (Problem der hinterleuchteten Zeichen/symbole bleibt dann natürlich)

Geht das noch? Meine mich zu erinnern das der A2 aus dem "myaudi" Portal rausgefallen ist.

Melde Vollzug. O-A2 ist wieder auf der Straße. Erste Erkenntnisse nach ner Runde um den Block: - Anfahrschwäche ist besser/weg - Durchzug ist besser - Schüttler im Leerlauf sind fast weg - Leerlaufdrehzahl stabil - Ruppige Lastwechselreaktion ist besser - Kaltstart-Akustik ist etwas besser - Auspuff/Flexrohrscheppern ist besser/fast weg - Keilriemenquieken ist weg. Lernwerte hatte ich gelöscht. Mal sehen wies weitergeht und ob was wiederkommt. Bin zufrieden. Allerdings haben mich die Schmiedeleichträder des E-A2 schwer beeindruckt - der Dynamikgewinn bei der 75PS Wanderdüne ist enorm (155er Schmiedeleicht gegen 185er 15"-Styleräder). Aber Norman hat ja die Lösung an Bord ;-)

Zum Thema Parallaxe: So sieht das bei mir aus - je nach Aufnahmewinkel schon recht abweichend (nichts verdreht zwischen den Aufnahmen)- aber die Löcher sind halt immer in die gleiche Richtung verschoben...

Kannst recht haben - gebe zu das ich die genaue Nomenklatur der s-linerei noch nicht komplett verinnerlicht habe. Seis drum - so wies Fahrzeug da steht ists ne gute Wahl. s-Line Fahrwerk und 17 Zöller ist schon ne rumpelige Nummer...

Advance+Style (lack, Funk-ZV, Klimaautomatik) sline (heisst: Lenkrad und Schalthebel, muss keine s-line Klebis haben) (Sline plus wäre zusätzlich mit Sportfahrwerk, sline-klebis, schwarzem Himmel) Original-Sonderfelgen. Weitere klärung: online ERWIN von audi (googlen), kostet dich 6 EUR aber dann weisst du die genauen Ausstattungscodes samt Beschriebung und noch so einiges mehr und kannst sehen ob der Vorbesitzer was zum Originalzustand verändert hat. Und ein verdammt gut erhaltenes Klimabedienteil hat der. Biete 100 EUR 2005er Modell?

Ölundichtigkeit im Motor - Verdachtsweise Turbolader. Ersteres lässt sich ggf durch Neueinstellung der Schaltseile bessern, Kratzen spricht eher für verschlissene Synchornringe oder Wasser/Korrosionschaden Insgesamt würde ich den so auch nicht kaufen. Wenn dir das Motorgeräusch zu präsent ist rate ich mal einfach einen Benziner Probe zu fahren auch wenn das nicht dein Motorfavorit sein sollte. Der ist doch deutlich leiser und auch die Schaltung flutscht besser (die haben auch eher weniger Laufleistung und sind evtl nicht so verschlissen was Innenraum, Fahrwerk, Getriebe angeht - aber das ist persönlicher Geschmack)

Noch kurz kleine neuer Erkenntnis von mir: Der Contitech Hauptriemenspanner ist Mist - zumindest blöd zu montieren da man die Schraube nicht aus dem Spanner rausziehen kann und so ganz schön fummeln muss und das Gewinde im Block gut ruinieren kann bis man das Ding fest hat. Beim SKF Set kann man die Befestigungsschraube ganz zurückziehen, den spanner am Block ansetzen, positionieren und festmachen. Bequemer. PS: Beim ersten Testlauf gerade gemerkt dass der Hauptriemenspanner im Leerlauf ganz schön hin und her federt. Ist das normal?

Ist so - darf aber so nicht. Im eingebauten Zustand mit gespanntem Riemen muss der Abstecker gewaltfrei flutschen und zwar durch beide NW Räder in beide Löcher im Zylinderkopfdeckel. So und nicht anders Wenns mit Audi nicht klappt würd ich ja sagen komm an WoE in Legden vorbei - aber von HH isses schon n Stück :-)

Lass dir zeigen wie die das da reinkriegen. Ohne Vorschlaghammer bitte. Siehe mein foto, der aufnahmewinkel ist ähnlich. Ich habe auch erst gezweifelt wie die richtige Absteckposition ist. BEide Bolzen des Bsteckers müssen sicher und leicht in die Löcher im NW Deckel reingehen - Mal Lochtiefe messen und schauen ob der Bolzen auch wirklich so tief reingeht. Das mag nämlich auch korrekt aussehen obwohl es falsch ist: Nur Einlassrad mit dem Abstecker am Deckel arretiert und der Auslassbolzen steckt nur im NW-Rad aber geht nicht bis zum Deckel durch.